Как правильно укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция кровли из металлочерепицы. Виды материалов, предназначенные для пароизоляционных работ

При проведении работ по устройству пола нужно придерживаться определённой последовательности. Перед выравниванием стяжкой рекомендуется уложить гидроизоляционный слой для защиты от проникновения воды на нижний уровень.
Укладка гидроизоляции на пол необходима в помещениях с большой вероятностью протечки (санузлы, ванные комнаты, кухни) с целью:
a) повышения функций стяжки и создания оптимальных условий для дальнейших работ,
b) защиты потолка снизу от раствора при заливке стяжки и от воды при протечке,
c) защиты комнаты от капиллярных испарений.

?
В первую очередь это зависит от выбранных материалов. Существует большое количество паст, мастик и сухих смесей, изготовленных с применением водоотталкивающих компонентов. Например, сухую смесь перед использованием нужно разбавить водой или применять жидкие полимерные эмульсии, придерживаясь инструкции с упаковки. Если же это мастика, то она (скорее всего) уже готова к применению.

Гидроизоляция наносится следующими инструментами:

• мастика и пастообразный материал – шпателем с зубьями,
• жидкий состав – широкой кистью на длинном черенке.

Толщина слоя зависит от консистенции состава и места применения:

• битумные пасты с полимерными и минеральными веществами накладываются как одним, так и двумя слоями,
• жидкие покрытия с нефтяным битумом кладутся как минимум в два слоя.

Надёжная и прочная укладка гидроизоляции на пол подразумевает высыхание первого слоя и выдержку указанного на упаковке промежутка времени. Второй слой можно наносить только по полностью застывшей и высохшей поверхности, а остальные уже не дожидаясь полной просушки.
Для пола отлично подходит проникающая гидроизоляция в виде пропиток, кристаллизующихся в бетоне. Их рекомендуется наносить по влажной поверхности. После обработки бетонное покрытие будет пропускать испарения и стойко противостоять воде.

Она состоит из стеклоткани или полиэстера и представляет собой плотную (но очень гибкую) плёнку (может быть разных цветов). Сначала выровненный и очищенный пол покрывается битумной эмульсией или грунтовкой (в случае укладки при помощи газовой горелки). Затем рулоны гидроизоляции раскатываются (с напуском на стены 10-15 см) и обрезаются по размерам. Далее на них наносится состав с клеем. Листы нужно укладывать один за другим с нахлёстом не меньше 0.25 м.

При использовании газовой горелки рулонная гидроизоляция (и одновременно пол под ней) нагревается до плавления её нижней поверхности, а затем плотно прижимается к основанию. Тогда битум лучше проникает в поры стяжки, создавая более плотное сцепление. Следующие листы кладутся с нахлёстом 10-15 см. Места нахлёстов прогреваются горелкой и укатываются. После укладки нужно вскрыть все пузыри воздуха (маленькие достаточно проткнуть) под покрытием, прогреть, укатать и промазать.

Жидкая гидроизоляция выпускается в виде мастики с битумной основой и наносится кистью. Предварительно поверхность нужно очистить от пыли и мусора. В некоторых случаях используется сильно разогретый битум, но такое покрытие имеет короткий срок службы. Более эффективны битумно-резиновые смеси, но их стоимость намного выше. Перед применением их не нужно разогревать до больших температур. Покрытие битумно-полимерными смесями на основе синтетических смол более долговечное и более надёжное.

Чтобы кровля прослужила долго, необходимо при ее возведении выполнить ряд мероприятий, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, необходимый температурный режим и соответствующие условия эксплуатации.

Для этих целей применяется гидропароизоляция для кровли. Она предотвращает скопление конденсата, а также обеспечивает защиту слоя утеплителя.

Главная функция материалов для гидропароизоляции – защита слоя утеплителя от воздействия влаги, снижающей его эксплуатационные характеристики.

Гидропароизоляционные материалы делят на две группы:

1. Пароконденсатные гидроизоляционные пленки. Такие пленки защищают кровлю от протечек, не позволяют осадкам проникнуть во входы вентиляции. Их можно использовать не только для гидроизоляции холодной кровли, но и для утепленной.
2. Диффузные мембраны. Данный материал является более современным. Эти мембраны способны выпускать пар, поднимающийся на кровлю их помещений здания. Диффузные мембраны укладывают по внутренней стороне теплоизоляции.

Оба вышеописанных вида материалов обычно монтируют слоями между основанием кровли и утеплителем. Такой способ укладки предотвращает впитывание воды теплоизоляцией.

Полиэтиленовые пленки, применяемые для гидро- и пароизоляции кровли, армируются арматурной сеткой или специальной тканью. За счет этого пленки становятся более прочными.

Полипропиленовые армированные пленки обладают следующими преимуществами:

• Обладают устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию;

• Высокая прочность;

• Обладают специальным антиконденсатным покрытием, а также высоким уровнем паронепроницаемости, за счет чего их можно применять не только в качестве гидроизоляции, но и пароизоляции.

Дышащие мембраны прекрасно защищают от влаги и в то же время свободно пропускают водные пары теплоизоляционного слоя. Данные свойства материала обеспечиваются за счет специальной микроструктуры. Эта микроструктура является нетканным материалом, в состав которого входят синтетические волокна.

Производство гидропароизоляционных материалов

Современные мембранные пленки представляют собой двух- трехслойный материал, обладающий антиконденсатным и диффузным свойством. Также эти пленки могут иметь слой адсорбции, накапливающий влагу и испаряющий ее.

Гидропароизоляционные материалы обычно выпускают в виде рулонов. Это значительно упрощает их монтаж, а также позволяет выполнить герметизацию стыков. Данные материалы рекомендуется применять независимо от используемого кровельного материала и типа кровли.

Виды гидропароизоляции для кровли

Гидроизоляция крыши жидкой резиной представляет собой наиболее современный и популярный способ защиты конструкции от влаги. Гидроизоляция этого типа увеличивает срок службы кровли, а также гарантирует комфорт в помещении.

Правильно выполненный монтаж кровельного пирога, в состав которого входит утеплитель, а также гидро- и пароизоляция, сохраняет тепло в здании, значительно сокращает финансовые затраты на отопление и не позволяет влаге и конденсату проникнуть в жилые помещения.

Монтаж гидроизоляционной пленки на крыше и создание вентиляционных зазоров значительно увеличивает срок эксплуатации кровли.

Вентиляция способствует равномерному таянию снега на крыше под действием солнечных лучей. В результате на крыше не образуется наледь, которая может вызвать повреждение водостоков и навесных желобов.

Диффузионные мембраны для кровли обладают следующими достоинствами:

• Имеют высокую водонепроницаемость снаружи, а также паронепроницаемость изнутри, за счет чего обеспечивается «дыхание» кровли;

• Мембраны обладают ветронепроницаемостью, благодаря чему количество тепла, выдуваемого с поверхностного слоя, сильно сокращается;

• Монтаж мембран можно осуществлять непосредственно на утеплитель, что уменьшает толщину кровельного пирога.

Следует также отметить, что диффузионные мембраны имеют достаточно высокую стоимость.

Как правильно укладывать гидропароизоляцию

При гидроизоляции плоской или скатной кровли пароизоляционную пленку крепят не только горизонтально, но и вертикально.

Укладка гидропароизоляции осуществляется двумя способами:

1. Горизонтальный монтаж пленки. В этом случае пленка укладывается на стропила, расстояние между которыми не превышает 120 сантиметров. При монтаже пленки не следует допускать ее соприкосновение с теплоизоляцией. Также она не должна провисать более чем на двадцать миллиметров. Далее поверх пленки к стропилам крепятся контробрешетка, на которой в дальнейшем сооружается обрешетка кровли.
2. При вертикальном монтаже фиксация пленки осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей с плоскими головками или скоб механического сшивателя. Пленку крепят к несущим элементам крыши по внутренней стороне утеплителя.

• Нахлест пленки независимо от способа крепления должен быть как минимум 100 миллиметров;

• Стыки полос пленки нужно делать герметичными. Для этого стыки проклеивают специальной соединительной ленты;

• После укладки пленки следует выполнить монтаж специальных реек для обеспечения вентиляции подкровельного пространства;

• При покупке материала следует внимательно изучать инструкции, рекомендации и надписи, расположенные на стройматериале. В этом случае не будут допущены ошибки при его монтаже и эксплуатации. Тогда вопрос, какой стороной класть гидропароизоляцию на крышу, отпадет сам собой.

В данном видео Вы узнаете, как выполнить гидроизоляцию кровли своими руками:

Невозможно, ввиду разного предназначения и различия в свойствах. Основные функция современных пленок и мембран – защита от влаги извне (которая может проникать под кровельное покрытие при экстремальных погодных условиях - сильный ветер, ливень, возможные протечки), а также обеспечить отвод влаги попадающей в виде пара в из внутренних помещений или при выпадании конденсата в «точке росы». Вследствие этого бывает паропроницаемая, либо с впитывающим влагу слоем. Основная функция – не допустить попадание влаги, образующейся во внутренних помещениях дома в процессе жизнедеятельности человека в теплоизоляционные слой, поэтому такие материалы должны быть паронепроницаемыми либо с ограниченной паропроницаемостью.

Да, как и под другие, кровельные материалы. Основная задача - защита подкровельного пространства и конструкций от влаги и обеспечение требуемого режима работы теплоизоляции, а именно способствование поддержанию в сухом состоянии. С первым моментом все ясно, на втором остановимся подробнее. Теплоизолирующие свойства утеплителя основаны на воздухе содержащимся между его волокон. Если вместо воздуха это будет влага, то утеплитель полностью или частично утратит свои теплоизолирующие способности. Влага может попадать в не только снаружи, но и из внутренних помещениях, либо образовываться в толще утеплителя за счет разности температур с его внешней и внутренней стороны («точка росы»). Современные материалы позволяют отводить эту влагу.

Предотвращает попадание в влаги, образующейся внутри помещения. Теплоизолирующие свойства утеплителя основаны на воздухе содержащимся между его волокон. Если вместо воздуха это будет влага, то утеплитель полностью или частично утратит свои теплоизолирующие способности. Существуют различные виды подходяще для применения в тех или иных случаях: классическая пароизоляция, пароизоляция с термическим эффектом, пароизоляция для домов с непостоянным проживанием, а также пароизоляция предназначенная для реконструкции кровель без демонтажа внутренней отделки.

Рекомендуется применять пароизоляцию во всех случаях, когда устанавливается утеплитель, при этом следует обратить особое внимание на присутствие хорошей естественной или принудительной вентиляции внутри помещений, т.к. пар уже не будет выходить сквозь стены или утеплитель. При отсутствии вентиляции внутри помещения возможны повышенная влажность, которая нарушит внутренний климат и комфортность проживания, а также повредит внутреннюю отделку.

Защищает утеплитель от поступления водяного пара из внутренних помещений дома в утеплитель.
Для того чтобы понять принцип ее действия, можно нарисовать следующую схему.
В воздухе всегда содержится водяной пар. Воздух способен удерживать в себе ограниченное количество водяного пара. Причем чем теплее воздух, тем большее количество пара он может удержать. Избыточное количество пара превращается в капли воды. Соответственно, пар конденсируется в капли воды при двух условиях:
А) Если поступающий объем выше, чем может принять в себя воздух при данной температуре
Б) Если температура воздуха снижается и количество пара, которое он может удерживать, уменьшается.
Если температура и концентрация пара внутри помещения и во внешней среде равны или примерно равны – потребности в пароизоляции нет.
Работа пароизоляции начинается тогда, когда внутри дома концентрация пара и температура воздуха выше, чем снаружи. В нашей климатической зоне это большая часть года – осень, зима, весна.
Пар из дома стремится выйти наружу. Если убрать паробарьер – пар проникнет в , там охладится и превратится в воду. Вода осядет на охлажденных поверхностях – строительных конструкциях, стенах, внутренней отделке дома, в меньшей степени – на волокнах утеплителя.
Если воды больше, чем может выпустить гидроизоляция – влажные поверхности не успеют просохнуть раньше, чем вода начнет свою разрушительную работу.
Последствия избыточной влажности – порча отделки, заражение дома плесенью и грибком, ухудшение микроклимата в доме.
Если паробарьер работает – пар встречает на пути препятствие и остается внутри помещения, при этом не охлаждается – поэтому остается в газообразном состоянии.
Для дополнительного понимания вопроса следует озвучить еще три нюанса:
А) Если в теплоизоляции дома есть дефекты, то в местах, где температура ниже, пар может конденсирваться на пароизоляционной плёнке и внутренней отделке дома даже при качественной пароизоляции.
Б) Если в доме по каким-то причинам возникла экстремальная влажность («мокрые» работы, прорыв трубы парового отопления) – пар может сконденсироваться даже при качественной пароизоляции и достаточной теплоизоляции.
В) Кроме глухих паробарьеров существуют пароизоляционные плёнки с и паропропускной способностью. Их принцип работы рассмотрен в вопросе о «дышащих плёнках».

Диффузионные мембраны следует укладывать вплотную к утеплителю, без вентиляционного зазора.

И плёнки следует укладывать согласно . Обычно инструкция прилагается к каждому рулону. Если информация в инструкции изложена недостаточно качественно или по каким-то причинам она утрачена – есть несколько «примет», помогающих сориентироваться.
А) Если разные стороны материала имеют разную окраску, то обычно действует правило - «более интенсивно окрашенной стороной – ОТ утеплителя».
Б) Если рулон утеплителя положить на пол так, чтобы при толчке он легко раскатывался - та сторона, которая прилегает к полу – должна будет смотреть в сторону утеплителя - «как покатилось – так и раскатывай».
В) Недорогие пароизоляционные пленки можно укладывать любой стороной, поскольку они, по сути, представляют собой глухой гидро – и паробарьер с обеих сторон.
Г) Пароизоляционные пленки с антиконденсатным слоем следует укладывать ворсистым слоем в сторону внутренней отделки.
Д) Гидроизоляционные плёнки с антиконденсатным слоем следует укладывать ворсистым слоем к утеплителю.
Е) Пароизоляционные пленки с металлизированным отражающим слоем следует укладывать отражающей стороной внутрь помещения.

Полимеры, из которых изготавливаются подкровельные плёнки и мембраны, разрушаются от воздействия солнечного ультрафиолета. Понимая, что мгновенно закрыть гидроизоляцию кровельным покрытием невозможно, производитель добавляет при производстве УФ – стабилизаторы. Но срок, в течение которого гидроизоляция без потери рабочих свойств может оставаться под воздействием прямых солнечных лучей, всё равно ограничен.
Для разных материалов он различен – от 1,7 месяца () до 6 месяцев (). В среднем – 3-4 месяца. В инструкциях производителей этот срок указывается, и его нужно учитывать при планировании работ. Если монтаж кровельного покрытия в течение этого времени закончить не планируется – гидроизоляцию рекомендуется защитить от воздействия солнечных лучей временной кровлей.
Еще один важный момент – не все гидроизоляционные материалы могут работать как временная кровля. Многие диффузионные мембраны во время сильного дождя будут пропускать сквозь себя часть влаги. Это нормальное явление и не говорит о том, что гидроизоляция некачественная – просто она конструктивно не предназначена для защиты от такого большого объема воды.
Если просачивание воды неприемлемо, а закрыть крышу в сухой период не получается – также рекомендуется смонтировать над гидроизоляцией временную кровлю из доступных материалов.

В системе гидроизоляции скатных кровель есть три места, где необходим нахлёст:
- горизонтальный перехлёст полотен гидроизоляции на скате
- вертикальный перехлёст полотен гидроизоляции на скате
- перехлест полотен на коньке
- перехлёст полотен в районе ендовы.
У разных производителей рекомендации различны. Вы можете ознакомиться с рекомендациям в на нашем сайте.
Все производители сходятся на том, что в районе ендовы необходим дополнительный слой гидроизоляции. Этот дополнительный слой может быть выполнен различным способом. Проконсультируйтесь со специалистом. Который будет выполнять монтаж гидроизоляции на вашей кровле.

Под «дыханием плёнки» понимают её способность пропускать газообразные вещества, а конкретнее - водяной пар, в обоих направлениях.
Но «дышащим» следует считать только те паро- и гидроизоляционные материалы, которые могут пропускать пар в количестве, достаточном для нормального функционирования системы, без дополнительных элементов в виде вентиляционных зазоров, отверстий и разрезов в полотне гидроизоляции, вентиляционных решеток.
Такими материалами являются диффузионные мембраны, например и Как крепить гидроизоляцию?

Все производители сходятся на том, что гидроизоляцию следует крепить, прижимая ее к стропилам брусом контробрешетки.
и допускают временное крепление гидроизоляции к стропилам скобами или гвоздём с широкой шляпкой, – не допускает.
На практике временное крепление скобами или гвоздями осуществляется практически всегда. Но временное крепление следует как можно быстрее усилить основным – во избежание срыва полотен гидроизоляции ветром.
Рекомендуется всегда использовать под контробрешетку для предотвращения затекания воды в конструкцию крыши в местах прокола гидроизоляции гвоздями.

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие пар и влагу. Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода, она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат. Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас. Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону. Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной. То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду. Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
2. Гидроизоляционные паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов. Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году. Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие. Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает. Потому что паропроницание однородной стены — одинаково. Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная конструкция, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене. Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет? Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой. При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше. То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего .

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет. Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу. Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция». В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному. Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду. То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно. По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены. Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие. Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон. Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный. На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома. Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций. Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП. Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить. А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана с одностононним проницанием для воды. Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная. По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию? И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон? Теоретически — такое возможно. Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа, огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли. Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати, стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя. Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница. Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон. Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри. То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти. Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны — будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению. Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона». В инструкциях производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую

С удорожанием энергоносителей возникает необходимость сделать потери тепла через стены/пол/потолок минимальными. Чтобы решить эту задачу, укладывают слой (его толщина зависит от назначения помещения, климатических условий и характеристик выбранного вида материала). Но при этом возникает другая проблема: при неизбежном перепаде температур между наружными и внутренними поверхностями образуется конденсат. Если он образуется в слое утеплителя, это влечет за собой снижение его характеристик. Установлено, что при увеличении влажности теплоизоляции на 5%, теплоизолирующие свойства снижаются на 50%. После высыхания свойства восстанавливаются частично, теплоизоляция постепенно становится все хуже, потери тепла — значительнее. Так как в помещении почти всегда влажность выше (а в бане, так тем более), то пар стремиться выйти наружу, по пути «застревая» в утеплителе. Чтобы предотвратить проникновение пара и укладывают со стороны помещения пароизоляцию.

Обычно пароизоляцию укладывают со стороны помещения. Это связано с тем, что обычно внутри помещения влажность выше. Особенно это характерно для кухонь, ванных, а также бань и саун. Для бань или саун, построенных их древесины, проникновение влаги в древесину чревато также образованием плесени и постепенным разрушением дерева. Особенно эта проблема актуальна для русских бань с их высоким уровнем влажности.

В традиционных банях из оцилиндрованных бревен без дополнительной теплоизоляции выведение паров, регуляция влажности и просушка помещения происходит за счет природных процессов. Даже при идеально подогнанных бревнах и законопаченных межвенцовых соединениях, удаление паров и поступление свежего воздуха происходит за счет микропор древесины, небольших щелей в бревнах. Именно так и парились наши предки: прогревали помещение бани долго — шесть-восемь часов, никуда не спешили и не экономили дрова.

Нам же нужно, чтобы баня была готова максимум, в течение часа, затраты энергоносителей при этом должны быть минимальными. Достигается это за счет многослойного «пирога» из различных материалов для сохранения тепла и пара. Слой пароизоляции в таком «бутерброде» обязателен, иначе все «слои» придется менять через год-два, а древесину долго и упорно «лечить» от плесени и грибков.

Гидроизоляция и пароизоляция: в чем разница?

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции состоит в паропроницаемости материалов. Гидроизоляция не пропускает влагу, а собирает ее на поверхности. Потому этот вид материалов укладывают в тех местах, куда влага попадает в виде капель, например, под профнастил на кровле. Конденсат с профнастила в виде капель воды попадает на гидроизоляцию, стекает по ней и выводится за пределы кровли (потому края гидроизоляции заворачивают в виде конверта).

Задача пароизоляция иная: она не должна допустить проникновения водяных паров внутрь утеплителя. Так как пары в большей степени находятся с более теплой стороны, то и укладывают мембраны или пленки чаще с «теплой» стороны. Если говорить о кровле, то материалы пароизоляции кладут со стороны чердачного помещения, если говорить о пароизоляции стен парилки или других помещений бани, то располагают мембраны/пленки за декоративной обшивкой.

Подводя итоги: гидроизоляция не проводит воду (но может проводить пар, выпуская тот, который проник-таки в утеплитель), пароизоляция не пропускает пар.

О том, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, подробно рассказано в видео.

Для того, чтобы минимизировать повреждения, желательно использовать деревянные планки, которыми прижимается пленка к направляющим, и уже в планку забивать скобы/гвозди. Аналогично можно крепить и мембраны. Они не так рвутся, как пленки из полиэтилена или полипропилена, работать с ними проще.

Крепление пароизоляции

Полотна рулонных материалов укладывают один на другой с нахлестом не менее 10-15 см, проклеивая стыки липкой лентой. Использовать можно специализированную, фольгированную или обычную липкую ленту.

Фольгированный скотч обязательно использовать на стыках фольгированных материалов, иначе теряется большая часть их эффективности. При проклеивании стыков других материалов производители рекомендуют использовать собственные скотчи, но в чем их отличия и преимущества не объясняют.

Обратите внимание, что при монтаже полотна пароизоляции не должны быть натянуты: они имеют свойство растягиваться/сжиматься при изменении температур. Чтобы избежать разрывов при натяжении нужно оставлять небольшой запас. Нормальным считается «провис» полотна при монтаже на 1-2 см. Особенно это актуально при укладке пароизоляции на крышу или в неотапливаемом помещении.

При монтаже пароизоляции в местах со сложным рельефом (выступы, углы, и т.п.) прилегающие поверхности желательно проклеить скотчем: идеальной герметичности в таких местах добиться сложно, а это – основное условие эффективности защиты. Потому любые вспомогательные средства будут нелишними. Проклеить скотчем необходимо и края пароизоляции по периметру дверных и оконных проемов, чтобы обеспечить герметичность. Вообще герметичность – основа качественной пароизоляции бани, кровли или любого другого помещения. Поэтому, при проведении работ, уделяйте этому аспекту максимум внимания.