Облицовка стен керамической плиткой на цементном растворе. Облицовка вертикальных поверхностей керамическими плитками

Облицовка вертикальных поверхностей керамическими плитками

Состав технологических операций .

Разметка поверхностей под облицовку; разметка первого ряда плиток; укладка первого ряда плиток; укладка последующих рядов.

Схема организации рабочего места .

Рабочее место при облицовке вертикальных поверхностей без шаблонов организуют так, чтобы необходимые материалы, инвентарь были удобно размещены. Запасы раствора должны быть рассчитаны на 1…1,5 ч непрерывной работы (сроки схватывания раствора).

Последовательность выполнения технологических операций . Работу начинают после завершения строительно-монтажных, санитарно-технических и электротехнических работ, при выполнении которых возможно повреждение облицовки. К началу работ поверхности должны быть подготовлены под облицовку, вынесены на стены отметки уровня чистого пола.

Разметка поверхности под облицовку . Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого первый ряд плиток раскладывают насухо, начиная от середины стены, и подсчитывают необходимое число плиток.

Для определения вертикальных контуров облицовываемой поверхности устанавливают маяки. У противоположных сторон стены на 3…4 см выше опорного бруска и верха облицовки забивают стальные штыри. Между ними по отвесу натягивают проволочные струны.

Между примыкающей стеной и натянутой струной оставляют зазор меньше половины толщины угловой фасонной плитки.

Разметка первого ряда плиток. Нижний ряд облицовки раскладывают, опирая на установленную по уровню рейку (высота которой равна толщине пола). При раскладке плиток насухо стремятся уложить в углах неполномерные плитки одинаковой ширины, если не умещается ряд из целых плиток. Затем натягивают причальный шнур между струнами, сдвигая зажимную муфту в сторону причального шнура. Чтобы ослабить натяжение шнура, муфту сдвигают в сторону крюка.

Укладка первого ряда плиток . Установив причальный шнур на уровне верха первого ряда плиток, их установку начинают от середины стены.

Из стопки плиток, уложенных лицевой стороной вверх, левой рукой берут одну плитку и тыльной стороной подносят ее снизу к отверстию рамки-шаблона.

Укладка последующих рядов . Причальный шнур натягивают по верху устанавливаемого ряда. В начале и в конце ряда закрепляют маячные плитки.

Установку последующих плиток выполняют так же, как и в первом ряду.

Для соблюдения одинаковой ширины швов между плитками вставляют проволочные скобы диаметром 3 мм со сплющенными концами, клинышки из твердых пород древесины или полоски стекла толщиной 3 мм. После затвердения раствора их переставляют из нижележащих рядов на участок укладки очередных плиток. Последующие ряды облицовки выполняют так же, как облицовку предыдущих рядов. Вертикальные швы между плитками контролируют отвесом

По окончании облицовки стен устанавливают угловые фасонные плитки, пользуясь готовой облицовкой как направляющей плоскостью.

Контроль качества

Ровность облицовки проверяют контрольной двухметровой рейкой, прикладывая ее к облицованной части стены и к одной из верхних маячных плиток. Толщина растворной прослойки должна быть не более 15 и не менее 7 мм. На облицованной поверхности не должно быть следов раствора. Швы между плитками должны быть полностью заполнены раствором. Толщина швов не более 5 мм.

Поверхности облицовки не должны превышать допускаемых отклонений.

§ 43. Облицовка стен глазурованной плиткой на цементном растворе

Общие сведения. Стены в помещениях частично или полностью облицовывают керамической глазурованной

Ряды плиток располагают на облицовываемой поверхности вразбежку (рис. 99, а) со смещением вертикальных швов в каждом горизонтальном ряду; шов в шов (рис. 99,6) с прямоугольной сеткой горизонтальных и вертикальных швов; по диагонали (рис. 99,в) с взаимно перпендикулярными линиями швов, идущими наклонно к плоскости пола.

Облицовку стен начинают с провешивания - временного закрепления вертикальной поверхности марками из раствора или гвоздей. Высота каждой марки 7 - 15 мм, что соответствует слою раствора под облицовочной плиткой. Отдельные неровности поверхности и отклонения от вертикали более 15 мм исправляют цементным раствором без заглаживания и затирки. На бетонных поверхностях для лучшего крепления плитки делают насечку. Поверхности, подлежащие облицовке, очищают от потеков раствора, грязи, пыли и промывают водой. Жировые пятна удаляют, промывая загрязненную поверхность 2 -3%-ным раствором соляной кислоты или 5%-ным раствором кальцинированной соды.

Разметка покрытия. Вначале определяют контуры облицовываемой поверхности.; Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого раскладывают первый ряд насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток.

Чтобы определить вертикальные контуры облицовываемой поверхности, на противоположных концах стены выше верха будущей облицовки забивают стальные штыри 1 (рис. 100). От них натягивают по отвесу шнуры 2, которые закрепляют к штырям, забитым у пола. Эти шнуры, фиксирующие направление вертикального шва и боковые грани облицовки, сохраняют до конца работы. Между примыкающей стеной и натянутым шнуром оставляют зазор меньше толщины угловой фасонной плитки. Край облицовки на 3 - 4 мм не доходит до шнура, но это не будет мешать проверке вертикальности шва.

В помещении, где не уложены полы, нижний маячный ряд облицовки стены опирают на рейку 3, высота которой равна толщине пола. Укладывают плитку по натянутому причальному шнуру, закрепленному к штырям, после чего размечают положение горизонтальных и вертикальных швов. Проверив поверхность облицовки, в углах устанавливают маяки, отступая от углов на ширину плитки. При длине облицовываемой поверхности более 4 м устанавливают промежуточные маяки. Маячные плитки закрепляют цементным раствором по верхним углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего и среднего рядов облицовки и выравнивают по вертикальному шнуру, установленному в плоскости нижнего маячного ряда.

Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами. В каждом ряду сначала устанавливают крайние плитки и по ним натягивают причальный шнур. Устанавливая плитки, контролируют вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правилом. В таком же порядке укладывают плитки остальных рядов.

Укладка плиток. До начала облицовки поверхность стены смачивают водой с помощью кисти-макловицы. Это уменьшит впитывание влаги из растворной прослойки и повысит прочность сцепления облицовки с основанием. Перед укладкой тыльную поверхность плитки очищают от пыли влажной ветошью, а затем этой же стороной проводят по раствору (рис. 101, а), находящемуся в ящике. Такая обработка тыльной стороны плитки повышает прочность сцепления с растворной прослойкой. Затем на один из углов тыльной стороны накладывают раствор в виде усеченной пирамидки. Излишки раствора срезают лопаткой (рис. 101,6), чтобы при укладке под плиткой не оставалось пустот.

Для нанесения на плитки равномерного слоя раствора пользуются рамкой-шаблоном 5 (рис. 101, в) с квадратным отверстием размером 145x145 мм, обрамленным снизу бортиками высотой 15 мм. На плитку, прижатую к бортикам шаблона, накладывают раствор, выравнивая поверхность ребром лопатки (рис. 101, г). При этом по. краям тыльной стороны плитки остаются не заполненные раствором полоски шириной 5 мм

Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро, но осторожно, переворачивают (рис. 102, а), прикладывая ее сначала тем углом, где нанесен раствор, а затем всей плоскостью. Плитку ориентируют по уложенным ранее рядам и по натянутому вверху причальному шнуру. Легкими ударами ручки лопатки плитку осаживают до уровня уложенной облицовки. Выступающий из-под плитки раствор подрезают лопаткой или и кладут обратно в растворный ящик шпателем.

Стены с уширенными швами до 3 мм облицовывают с использованием скоб 1 (см. рис. 102, в) или гвоздей. Их закладывают между горизонтальными и вертикальными гранями плиток. В каждый шов вставляют по одной скобе или по два гвоздя. Скобы извлекают после того, как раствор под плиткой схватится (обычно после установки 15 - 20 плиток). При вытаскивании заостренные концы скоб не сдвигают установленную плитку. Для работы плиточнику необходимо 30 - 40 инвентарных скоб. Швы в тех местах, где были установлены гвозди или скобы,

заполняют раствором.

Облицовка фасонными изделиями. Облицовку примыкающих стен фасонными плитками начинают с установки угловых изделий. Вертикальный шнур снимают, а кромку выложенной облицовки используют как направляющую плоскость. Раствор накладывают на каждую плитку и на угол стены.

Фасонную плинтусную плитку / (рис. 104) устанавливают, начиная с внешних углов. Их укладывают на плиточный пол и закрепляют к стене раствором. Частичную облицовку протяженных стен завершает вертикальная полоса из квадратных плиток 6 с завалом.

В местах пропуска труб, установки розеток укладывают плитки с отверстиями. Их пробивают молотком-кирочкой (см. рис. 103, в) и расширяют до нужного размера кусачками (рис. 103, г) или высверливают с помощью специального устройства (см. рис. 39, в).

Верх облицованной поверхности стен завершают карнизные плитки 2 (рис. 104). Вначале устанавливают крайние плитки, а потом по натянутому причальному шнуру - промежуточные. Швы карнизных плиток должны совпадать с вертикальными швами облицовки.

В ходе облицовки швы между плитками оставляют незаполненными. Это ускоряет процесс твердения растворной прослойки. Окончательно отделывают швы цементным раствором (состава 1: 1 или 1:2). Для этого швы сначала расшивают расшивкой со сменными полотнами (см. рис. 103, Э), а затем заполняют раствором. Готовую поверхность промывают водой, используя кисть или губку и протирают ветошью.

При выполнении облицовки «в разбежку» маскируются погрешности размеров ширины швов. При выполнении облицовки «шов в шов» необходимо строго следить за вертикальным положением и равной шириной всех швов. Но наиболее сложным и трудоемким способом считается выполнение облицовки «по диагонали». Однако оригинальность внешнего вида этого типа облицовки оправдывает затраты на ее выполнение.
При установке облицовочной плитки необходимо, чтобы маячные плитки были установлены на слой раствора толщиной 7-15 мм. При слое большей толщины плитка оседает с образованием водяной пленки, которая значительно снижает прочность сцепления плитки с прослойкой. Если толщина слоя меньше обозначенного, то возможно его обезвоживание (за счет одновременного отсасывания влаги как прослойкой и материалом стены, так и самой плиткой). Это также снижает прочность соединения.
Работа по облицовке начинается с тщательного промеривания поверхности облицовки, установки маячных плиток и закрепления с помощью металлических штырей шнура-причалки.
Вертикальные шнуры крепятся так, чтобы расстояние от них до примыкающих стен было несколько меньше горизонтального размера угловой фасонной плитки. Это делается для того, чтобы крайний ряд плитки не задевал шнур. Между двумя нижними маяками по верхней горизонтальной кромке туго натягивается шнур, по которому устанавливаются плитки первого ряда. Когда первый ряд плитки установлен, штыри и шнур переставляют строго горизонтально вверх для установки второго ряда и т.д. После облицовки стены вертикальные шнуры снимают и устанавливают угловую фасонную плитку. Необходимо выровнять вертикальные кромки угловых плиток на примыкающей стене таким образом, чтобы они могли заменить вертикальный шнур.
Прочность соединения облицовочной плитки с поверхностью стены находится в прямой зависимости от увлажнения плитки и поверхности, которая облицовывается.
Нельзя увлажнять плитку путем погружения ее в воду, так как из-за ее большой водопоглощающей способности образуется водяная пленка, которая отрицательно влияет на сцепление плитки с прослойкой раствора. Тыльная сторона плитки должна смачиваться кистью или жидким цементом, который необходимо сразу же стряхнуть. Перед установкой на тыльную сторону плитки укладывается слой раствора толщиной примерно 18 мм. После установки она должна прилегать к ранее установленной.
Плитка осаживается легкими ударами черенка кельмы. При этом надо следить за тем, чтобы раствор заполнял все пространство между плиткой и основанием.
Очень важно, чтобы ширина вертикальных и горизонтальных швов была одинакового размера, поскольку это влияет не только на прочность, но и на качество облицовки.
Швы не должны быть заполнены прочным подслоечным цементным раствором или эластичными гипсомеловыми мастиками. Для получения одинаковой ширины швов между плитками закладываются временные прокладки из спичек или металлических полосок подходящих размеров.
В случае если облицовка стен керамической плиткой планируется с применением полимерцементно-песчаной мастики, то поверхности стен и внутренняя сторона плитки должны быть огрунтованы 7%-м раствором поливинилацетатной эмульсии. Затем на плитку наносится мастика тонким, в 3 мм, слоем. Плитка устанавливается на стену легкими ударами ручки кельмы. Лишняя мастика удаляется, а швы заполняются после облицовки, как указано выше.
В случае использования карбоксицементно-песчаной мастики (КЦП) облицовываемая поверхность предварительно огрунтовывается 3%-м раствором карбоксиметилцеллюлозы. Плитка устанавливается на прослойку мастики КЦП после высыхания грунтови. При этом тыльная сторона плитки не грунтуется. После облицовки швы заполняются цементным раствором или декоративной мастикой. Мастика КЦП очень пластична. Это позволяет готовить под облицовку сразу значительные поверхности стен. Мастика наносится равномерным слоем толщиной в 3 мм.
Недопустимо использовать для приклеивания плитки мастики на казеиновой основе.
Недостаточно просохшие стены вызывают загнивание казеина, что ведет к ослаблению сцепления плитки с мастикой.
Плитка из природного камня при облицовке ею внутренних помещений должна быть толщиной не более 10 мм. При использовании более толстых плиток они должны крепиться специальными металлическими скобами.
Известен еще один способ приклеивания плитки на гладкие поверхности железобетонных панелей и гипсо-бетонных перегородок. Он заключается в использовании клея НА-1 (для приклеивания многослойного линолеума - релина).
Одна часть клея НА-1 (по объему) соединяется и тщательно перемешивается с 1,5-2 частями цемента (любой марки) до получения однородной массы. Тонкий слой клея наносится на поверхность, после чего сразу же прикладывается и пристукивается керамическая плитка. При этом способе получается минимальная толщина прослойки, повышается качество и надежность приклеивания и заметно уменьшается трудоемкость облицовки.

Полнотекстовый поиск:

Главная > Контрольная работа >Строительство

Раздел 1

Облицовочные работы

1. Облицовка горизонтальных поверхностей

   Облицовка лузгов, усенков

Раздел 2

Плиточно-столярные работы

1. Обработка древесины ручным способом

   Обработка древесины электроинструментами

   Соединение элементов столярных изделий

Раздел 3

Каменные работы

1. Инструменты и приспособления

   Цепная система перевязки

   Трехрядная система перевязки

   Многорядная система перевязки

Раздел 4

Штукатурные работы

1. Ручные инструменты. Приготовление

штукатурного раствора

Декоративная штукатурка

Вытягивание карнизов

Раздел 5

Малярные работы

1. Приготовление и огрунтовка поверхности

   Приготовление масляных окрасочных составов и окраска поверхности

Раздел 1. Облицовочные работы

Подготовка поверхности под облицовку

К началу отделочных работ должны быть закончены все общестроительные и специальные работы (устройство кров­ли, установка оконных и дверных коробок в проемах стен, прокладка санитарно-технических систем, скрытой электро­проводки).

Облицовку вертикальных поверхностей выполняют до ус­тройства покрытия пола. Конструктивные элементы, подле­жащие облицовке, должны быть жесткими и не иметь откло­нений от вертикали более установленных норм.

Каналы в местах пропуска труб заделывают заподлицо (на одном уровне) с поверхностью стены и перегородки. На по­верхности стен, где находятся дымовые и газовые каналы, и на другие места, подверженные колебаниям температур, должна быть натянута и надежно закреплена металлическая сетка, выходящая на 15 см за границы зоны, подверженной перепаду температур.

К вертикальным металлическим поверхностям, подлежа­щим облицовке, должны быть приварены арматурные стерж­ни, и по ним натянута стальная сетка.

К устройству полов приступают после облицовки стен и окончания подготовки под окраску. Основание под полы дол­жно быть жестким и ровным; толщина растворной прослой­ки, на которую укладывают плитку, не должна превышать 15 мм. Основание под полы в ванных комнатах и других по­добных помещениях должно состоять из гидроизоляции и уло­женной по ней цементной стяжки.

Качественно подготовленная поверхность гарантирует дол­говечность облицовочного покрытия.

Качество облицованных поверхностей должно удовлетво­рять следующим требованиям СНиП: облицованные поверхности должны соответствовать за­данным геометрическим формам; материал, размеры и рисунок облицовки должны отвечать заданным требованиям; поверхности, облицованные однотонной керамической плиткой, должны быть однотонны, а облицованные изделия­ми из природных каменных материалов - однотонны и иметь плавный переход оттенков; горизонтальные и вертикальные швы должны быть одно­типны, однородны и одинаковой ширины; пространство между облицовкой и основанием полностью заполнено раствором; облицованная поверхность должна быть жесткой, не иметь сколов в швах более 0,5 мм, трещин, пятен, потеков и выходов раствора.

Прочность и долговечность облицовки в значительной сте­пени зависит от качества подготовки основания. Если поверх­ность основания загрязнена, то уменьшается прочность сцеп­ления с выполненной облицовкой, и она вместе с прослойкой (раствором или мастикой) будет отслаиваться от основания.

При подготовке оснований под облицовку и укладку по­лов из плитки необходимо выполнять следующие операции:

Очистку поверхности от потеков раствора, грязи с одно­временным скалыванием выпуклостей и бугров.

Заделку впадин, мелких неровностей с последующей очи­сткой поверхности от цементной пленки или насечки борозд на ее поверхности.

Очистку поверхности от пыли, промывку ее водой, устра­нение масляных пятен и огрунтовку подготовленной поверх­ности цементным молоком или другими составами (например водным раствором дисперсии ПВА).

Перед облицовкой вертикальных и горизонтальных повер­хностей проверяют их ровность, определяют уровень верхне­го покрытия пола и закрепляют его на стенах помещения.
Поверхности стен и перегородок, имею­щие отклонения от допустимых разме­ров, подлежат исправ­лению.

Основания для устройства полов, обеспечивающих сток жидкостей, уст­раивают с заданным уклоном. Требуемый уклон основания проверяют пробной поливкой воды, обнаруженные впадины (места застоя) заделывают раствором.

При небольших объемах работы или при устранении дефек­тов облицовщики устраивают гидроизоляцию и ведут уклад­ку цементно-песчаной стяжки.

Все подготовительные работы выполняют с помощью ручных машин (механизированного инструмента), инструментов, приспособлений и инвентаря.

С каменных и бетонных поверхностей потеки раствора и грязь очищают стальным скребком, выпуклости и бугры скалывают скарпелем и молотком, высту­пающие неровности с поверхностей гипсобетонных перегоро­док удаляют циклей.

Глубокие впадины на поверхности основания заделывают цементным раствором, используя кельму, мелкие неровности выравнивают полимерцементным составом с помощью шпателей. Насечку на поверхности бетона выполняют бучардой или молотком. Не затвер­девшие поверхности цементных стяжек обрабатывают царап­кой.

Значительные поверхности обрабатывают с помощью руч­ных механизированных инструментов. Бетонные ос­нования под полы насекают с помощью универсальной ма­шины. Вертикальные поверхности насекают пнев­матическими или электрическими молотками. Цементно-песчаные стяжки сушат с помощью машины, обору­дованной вентилятором. Мусор и пыль с оснований, подготовленных под полы, удаляют подметально-пылесосной машиной.

Очищают от пыли, промывают водой и наносят грунто­вочные составы на основание с помощью волосяной щетки. Масляные и жировые пятна удаляют растворами кислот, используя кисти. Приготовляют грунтовоч­ные составы и хранят воду в металлических емкостях. Подготовительные и облицовочные работы в помещениях высотой до 2,7 м выполняют со складного и универсального столиков при высоте помещений до 4 м - со сбор­но-разборных передвижных подмостей.

Растворы и мастики для облицовочных работ

Для крепления облицовочных материалов используют специальные растворы и мастики, а также готовые к употреблению клеи и смеси. Цементные растворы применяют для крепления керамической плитки снаружи и внутри здания, а также листов сухой гипсовой штукатурки. Технология приготовления раствора такая же, как в штукатурных работах. Для облицовки стен применяют раствор с соотношением вяжущего и заполнителя 1:4, 1:6. Для устройства полов это соотношение составляет 1:4.

Мастика - пластическая смесь из вяжущего, тонкомолотого наполнителя и различных добавок. Применяют для наклеивания поливинилхлоридных, полистирольных плиток, а также некоторых листовых и рулонных материалов. Канифольная мастика состоит из канифоли, скипидара, олифы-оксоль и известковой муки (белого портландцемента). В металлическую ёмкость заливают скипидар и засыпают измельчённую канифоль. Выдерживают раствор 1-2 ч до полного растворения канифоли, периодически помешивая. Раствор можно подогреть до температуры 60 °С. Затем добавляют олифу-оксоль и перемешивают до получения однородного цвета. В последнюю очередь засыпают портландцемент или известняковую муку и перемешивают до получения однородного состава. Мастика характеризуется медленным твердением.

Казеиново-цементная мастика состоит из сухого казеинового клея, портландцемента, мелкозернистого песка и воды (рис. 1). Для её приготовления казеиновый клей разводят указанным в рецепте количеством воды. Через 30 мин в раствор добавляют сухую цементно-песчаную смесь и тщательно перемешивают. Затем смесь процеживают через сито. При желании можно обойтись без песка. Полученную мастику используют в течение 2 ч. Кроме того, можно использовать имеющиеся в продаже готовые составы типа клея «Бустилат-М».

Облицовка вертикальных поверхностей

Облицовка вертикальных поверхностей - задача более сложная, чем облицовка горизонтальных поверхностей. Особенно тщательно должна быть проведена разметка поверхности, так как от ее качества зависит качество всей облицовки: либо она будет ровной и красивой, либо пойдет вкривь и вкось. Поверхности, подлежащие облицовке, должны быть очищены от пыли, грязи, наплывов раствора и увлажнены. На бетонных поверхностях и кирпичных, выложенных в подрезку, перед облицовкой делается насечка, деревянные обиваются металлической сеткой с прокладкой слоя толя или рубероида и оштукатуриваются цементным раствором. Выравнивание бетонных и каменных поверхностей и оштукатуривание деревянных выполняется без заглаживания и затирки штукатурного намета, с обязательной нарезкой борозд ячейками примерно по 4×5 см. Степы и перегородки, выполненные из панелей, крупноразмерных блоков или плит, имеющих гладкую поверхность, следует облицовывать на мастиках.

Перед облицовкой производят подготовку основания. Основание под горизонтальные поверхности должно быть прочным, ровным, чистым и не должно иметь трещин. Для этого бетонные и цементно-песчаные основания очищают стальным скребком от мусора, потеков раствора и тщательно подметают. Ровность поверхности проверяют рейкой. Впадины и трещины после очистки от пыли и увлажнения водой заделывают цементным раствором. Выпуклости срубают. Жировые пятна удаляют 3%-м раствором соляной кислоты или вырубают и заполняют цементным раствором. Далее производят вынесение отметок. Устанавливаются опорные маяки, определяющие уровень. Затем проверяют углы помещения, чтобы правильно произвести разметку. Контроль геометрической формы помещения проверяют шнуром, натянутым по диагоналям помещения. С помощью шнура, натянутого на штыри, забитые в середины сторон, фиксируют ось будущего покрытия.

Настилка материала прямыми рядами на растворе начинается с укладки фризового ряда и поперечных маячных полос. После того как установлены фризовые маяки, около них в пол вбивают стальные штыри и на них натягивают шнур-причалку на границе фриза и фона и на высоте фризового ряда. Он будет создавать ровную линию ряда. Для определения местонахождения промежуточных маяков плитки фризового ряда необходимо сначала разложить насухо. Установив промежуточные маяки, приступают к облицовке фризового ряда. Облицовку заделки и фона начинают после укладки фриза и поперечных маячных полос-провесов. Важно правильно выбрать направление укладки. Следует учитывать, что ровнее получаются швы, идущие параллельно шнуру-причалке, а поперечные швы получаются менее ровными. Но если свет на них падает не прямо, то это не так заметно. Поэтому выгоднее наметить захватки вдоль стен без окон. Для облицовки захватки сначала укладывают цементный раствор марки 150. Перед укладкой тыльную сторону материала увлажняют кистью, снимая при этом пыль и загрязнения, иначе вода из растворной прослойки впитается в материал и уменьшится прочность ее сцепления с основанием. Уложенный материал, осаживают легкими ударами рукоятки кельмы или ударами молотка по деревянной рейке, положенной на поверхность. При размещении на захватке очередного ряда общий шов выравнивают, прикладывая к кромке правило. Правильность уложенной захватки постоянно проверяют во всех направлениях уровнем и правилом. После схватывания раствора в швах облицовку протирают влажными опилками или ветошью, затем промывают водой.

1.5. Облицовка лузгов, усенков

Лузг - это внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены. Усенок - наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен. Хорошо выполненные лузги, усенки украшают оштукатуренные помещения. Натирка и разделка лузгов, усенков - трудоемкие операции. Лузги, усенки выполняют полутерками, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов или усенков используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. Эти элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально. Дефекты штукатурки исправляют маленькими полутерками с дополнительным нанесением раствора в нужные места. Для натирки лузгов, усенков пользуются также фасонными полутерками, полотно которых сбито из двух досок, скрепленных под прямым углом; штукатуры также применяют простые шаблоны и малки. Для устройства лузгов используют ранее установленные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правила и укрепляют его. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило. Как только раствор схватится, правило снимают, а на поверхности стены и потолка остается ровный горизонтальный маяк. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получается сразу.

Чтобы получить вертикальные маяки - лузги, к устроенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т.е. к этой марке, приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия правила на одной стене в самом углу останется полоса раствора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно также поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком. Когда оштукатуривают потолок и стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем устроить маяки и на стенах, а, следовательно, получить горизонтальные лузги. Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатуриванию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.

Раздел 2. Плотнично-столярные работы

2.1. Обработка древесины ручным способом

Древесину для строительства у нас в стране применяют с давних времен. Она используется при строительстве малоэтажных домов и надворных построек в качестве основного материала и в настоящее время, так как наша страна обладает огромным лесным богатством. Следует знать, что в деревянных, хорошо выполненных зданиях как для людей, так и для животных лучшие условия для обитания с гигиенической, экологической и медицинской точек зрения. Способы обработки древесины ручным инструментом

Обработку древесины и простейшие столярные работы, то есть пиление, строгание, склеивание и другие, как при работе в домашних условиях, так и в индивидуальной творческой мастерской приходится выполнять каждому резчику даже при изготовлении несложных изделий -. плакеток, медальонов, панно, шкатулок и т. д. Основные инструменты и вспомогательные приспособления для столярных работ резчику потребуются в ограниченном ассортименте. Это - рубанок, полуфуганок, шерхебель, топор, ножовка со сменными полотнами для поперечного и продольного распиливания, угольник, набор спиральных сверл с центром и подрезателями, рулетка и циркуль.

Пиление обычно является первой операцией по обработке древесины ручным способом. Не каждый взявшийся пилить пилит легко и правильно. Даже при хорошем инструменте от правильности пиления зависят и степень физических усилий, и производительность, и качество.

По отношению к волокнам древесины различают пиление продольное при горизонтально и вертикально расположенном материале, пиление поперечное и под углом при горизонтально расположенном материале, исходя из чего и подбирают тот или иной тип пилы - для поперечного, продольного и смешанного пиления.

Строгание является следующим звеном в технологической цепи обработки древесины ручным способом. Эта операция заключается в резании древесины закрепленным в корпусе (струги) или не закрепленным (цикли) резцом.

По отношению к волокнам строгание производится в трех направлениях:

Строгание вдоль волокон - при движении резца в плоскости радиального или тангенциального среза древесины по направлению волокон, то есть раскалывание и разрезание их вдоль. Это наиболее часто встречающаяся в практике операция.

Строгание поперек волокон - движением резца также в плоскости радиального или тангенциального среза, но поперек волокон, путем разрывания их.

Строгание торца - в плоскости поперечного среза дерева, когда нож (резец) перерезает волокна поперек.

Долбление в столярном деле применяют для получения гнезд и проушин, а в резьбе по дереву - для выборки фона.

Долбление производится столярным долотом или стамеской.

Резание применяют при зачистке, подгонке соединений и при обработке криволинейных поверхностей. Для этого используются стамески различной конфигурации: плоские прямые и скошенные под углом в 50-60 , называемые резаками, а также полукруглые - пологие, средние, крутые. Сверление в столярных работах применяется для получения круглых отверстий под шканты, нагели и т. п., а в комбинации с долблением и фрезерованием - для выборки гнезд, пазов и проушин.

2.2. Обработка древесины электроинструментами

При ручной столярной работе много сил и времени отнима­ют заготовка материала и его черновая обработка. Облегчить и ускорить заготовку помогают различные электрические ма­шины для обработки дерева.

Преимущество работы ручными электромашинами заклю­чается в их высокой производительности за счет большего ко­личества режущих ударов за единицу времени, нежели при ручной работе. Чистота обработки поверхности зависит от ко­личества режущих ударов. Так, при одном и том же числе обо­ротов пила с мелкими зубьями даст более чистый пропил, чем пила с крупными зубьями; валик, имеющий четыре ножа, будет строгать чище двухножевого и т. д. Повышает чистоту работы и уменьшение скорости подачи детали на режущую часть.

Промышленность выпускает в розничную продажу элект­рические пилы, рубанки и электродрели, работающие от напряжения 220 В однофазного и трехфазного тока, а также универсальные деревообрабаты­вающие станки однофазного и трехфазного тока на 220 В. Дви­гатели трехфазного тока более мощны и могут работать в не­прерывном режиме, однофазного - требуют периодической остановки для охлаждения. При выполнении небольших по объему работ и те и другие двигатели пригодны, но однофазные легче приспособить к электропитанию через бытовую сеть.

Обрабатывать дерево ручными электромашинами можно двумя способами: перемещая машину по детали или деталь по неподвижно крепленой машине. Для столярного дела бо­лее пригоден второй способ, так как он дает мастеру возмож­ность чувствовать характер обработки и видеть поверхность детали. Первый способ можно применять лишь для грубой обдирки и раскроя.

Все операции по обработке древесины могут быть выполнены высокопроизводитель­ным механизированным инструментом на де­ревообделочных стайках. На строительной площадке и деревообрабатывающих пред­приятиях широко применяются переносные электропилы, электрорубанки, электродолбежники, электродрели и другие электрифициро­ванные ручные инструменты.

Электропилы дисковые с круглыми дисками диаметром до 250 мм, с нанесенными на их окружности зубьями применяют для продольной и поперечной распиловки брусков древесины, выборки четвертей, выборки пазов, гребней шипов, для пропила под требуемым углом и т. д. Электрорубанки . Электрифицированные рубанки предназначены для механизированного строгания досок, брусков и различных деталей при их изготовлении и подгонке по месту. По принципу работы электрорубанок сходен с простым рубанком, однако его можно применить в качестве полустационарного строгального станка. Электрофрезером можно сверлить отверстия диаметром до 26 мм и глубиной до 200 мм при использовании его как ручного электроинструмента и как стационарного станка. Для этого нужно иметь установочные приспособления, применительно к виду работ. Электродолбежники И-1 применяют для механизированного долбления гнезд, выборки прямоугольных отверстий, пазов и других работ при ремонте мебели. Его можно использовать и как ручной переносный электроинструмент и как полустационарный станок. Электросверла с направляющими стойками и электросверла с рукояткой применяют для сверления в древесине отверстий.Электролобзик предназначен для выпиливания криволинейных деталей из фанеры и пиломатериала, основным рабочим органом является пилка лобзиковая шириной до 15 мм.

2.3. Соединение элементов столярных изделий

Способов соединения частей и деталей существует довольно много. Ниже приводятся отдельные способы сопряжения деревянных элементов, используемые при производстве плотничных работ и в столярном деле. Соединение впритык - самое простое, когда бруски, примыкая друг к другу под прямым углом, крепятся гвоздями или шурупами. Однако прочность такого соединения обеспечивается только в том случае, если соединяемые концы строго прямоугольны. При соединении в ус сопрягаемые концы деталей подрезаются под углом 45°. В обоих случаях соединяемые детали закрепляются с помощью шурупов. Соединение в полдерева также всем известный и широко распространенный способ. Его применяют как при сопряжении двух брусков под углом, так и при их пересечении. При этом на одном из брусков выбирается половина его толщины, а на другом делается соответствующая врубка. Для более прочного соединения используют накладку в полулапу, которая отличается тем, что врубку делают с косыми сторонами по типу "ласточкиного хвоста". Шиповые соединения - наиболее распространенный вид соединения деталей при изготовлении мебели. Как правило, их используют в сочетании с клеем. В зависимости от формы шипы подразделяются на плоские (прямые), трапециевидные, косые ("ласточкин хвост"), зубчатые и круглые. В зависимости от конструкции они делятся на цельные (т. е. выполняемые заодно с деталью) и вставные, изготавливаемые отдельно. Шиповые соединения применяют также при изготовлении оконных переплетов, обвязок дверей, всевозможных рамок и т. п. Примыкание под углом бывает прямым шипом, сквозным, косым прорезным и др.При изготовлении окон и дверей используют соединение сквозным шипом, когда в одном из брусков делают шип, а в другом - сквозную проушину. Примыкание под углом потайным шипом отличается тем, что отверстие для шипа делается не сквозное, а в виде гнезда. Для более прочного соединения делают несколько шипов или шипы трапециевидной формы. Вставные круглые шипы называются также шкантами. Их изготовляют из древесины твердых лиственных пород диаметром 6-14, длиной от 15 до 80 мм. Иногда требуется соединить доски и бруски по ширине. При изготовлении щитов (рис. 8) чаще всего используют соединение вшпунт, которое обеспечивает пыле- и водонепроницаемость щитов. При этом способе одна сторона соединяемой детали имеет выемку, другая гребень.

Другой способ соединения досок и брусков - в четверть. Чтобы не выступали края соединяемых досок, на них делают фальцы (выбирается четверть). Глубина и ширина четверти обычно составляет половину толщины стыкуемой детали.

Доски или брусья соединяют также на рейку. Для этого по кромке заготовок выбирают пазы, в которые вставляют рейки. Ширина паза и толщина рейки должны составлять 1/3 толщины соединяемых изделий. При этом рейки делают из прочного дерева - березы, дуба, бука. Иногда используют клееную фанеру.

Однако самым простым и доступным способом сопряжения деревянных частей является соединение на гвоздях и шурупах. Поэтому целесообразно привести ряд рекомендаций, которые помогут избежать ошибок. Например, не следует забивать в один слой древесины несколько близко расположенных друг от друга гвоздей: они могут расколоть заготовку. То же самое может произойти при вбивании гвоздя близко от торца.

При сращивании двух брусков их соединение будет прочнее, если гвозди вбивать не строго перпендикулярно к поверхности, а с небольшим наклоном.

Прибивать всегда нужно тонкую деталь к более толстой. При этом длина гвоздя должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина тонкой детали. В гвоздевых соединениях конструкций, изготовленных из древесины твердых лиственных пород, толстые гвозди диаметром более 6 мм забивают в предварительно просверленные отверстия диаметром, равным 0,9 диаметра гвоздя, а глубина отверстия обычно составляет не менее 0,6 длины гвоздя.

Если необходимо прикрепить планку таким образом, чтобы шляпка гвоздя не была видна, гвоздь вбивают не до конца, а шляпку откусывают кусачками. После этого гвоздь добивают до конца с заглублением добойником или ребром шляпки Другого гвоздя, а оставшееся на поверхности изделия отверстие шпаклюют.

Шляпку гвоздя можно также расплющить и расположить ее при забивании параллельно волокнам, утопив ее. При добивании гвоздя можно воспользоваться шляпкой другого гвоздя, наложив ее ребром на забиваемый гвоздь и ударяя по ней молотком. Образовавшуюся вмятину также шпаклюют.

Гвоздь можно спрятать и другим способом. Для этого стамеской поднимают верхний слой древесины, не откалывая его, а в образовавшуюся лунку забивают гвоздь. Затем поднятый слой смазывают клеем и укладывают на место. Гвоздь, выступивший на тыльной стороне изделия, загибают и забивают заподлицо.

Крепление деревянных изделий с помощью шурупов широко применяется в домашних условиях. Так как головки шурупов, как правило, видны на поверхности, их установку необходимо предварительно разметить таким образом, чтобы расстояние между ними было одинаковым. Это намного улучшит внешний вид изделия. После разметки с помощью сверла, диаметр которого меньше диаметра шурупов, делают отверстия.

Отверстия для мелких шурупов накалывают шилом. Если древесина твердая, шуруп перед завинчиванием смазывают солидолом, мылом и т. п. Если шурупы имеют потайную головку, для них необходимо раззенковать отверстие с помощью сверла большего диаметра.

Когда приходится завинчивать шуруп в торец древесностружечной плиты или бруска, то предварительно просверленное отверстие пропитывают лаком. Это сделает крепление более прочным. Иной способ заключается в том, что в намеченном для установки шурупа месте высверливают отверстие диаметром 6-8 мм, а в него на клею вставляют нагель (цилиндрическую деревянную бобышку), в который затем завинчивают шуруп.

В домашних условиях для склеивания древесины чаще применяют клей поливинилацетатный марок ПВА, ПВА-М, ПВА-А, казеиновый, синтетический столярный, костный и эпоксидный.

Поливинилацетатным клеем пользуются широко. Он не требует никакого предварительного приготовления, быстро сохнет и дает достаточно прочное, но не водостойкое соединение.

Прочное и водостойкое соединение можно получить на казеиновом клее. Он продается в виде белого порошка. На 1 литр воды берут 250 г сухого клея, который растворяют при температуре воды 60-70°С и выдерживают 1,5-2 ч. Казеиновый клей обычно приготавливают в количестве, необходимом для использования за один раз, так как через 4-5 ч он становится непригодным.

Синтетический столярный клей поступает в продажу в виде двух компонентов - смолы и отвердителя. Порошкообразный отвердитель растворяют в небольшом количестве горячей воды (порядка 100 мл) и вводят в жидкую смолу, постоянно перемешивая до получения однородной массы. Приготовленную смесь надо использовать в течение 20 мин.

Костный клей - традиционный клей для дерева - отличается длительной технологией приготовления. Продается костный клей в плитках или гранулах. Перед использованием плитки дробят и заливают водой для разбухания. Гранулы не требуют дробления. Клей в воде должен находиться примерно сутки. После этого верхний слой воды сливают, а образовавшуюся студенистую массу варят, используя для этих целей специальные или самодельные клеянки. При работе пользуются горячим клеем, для чего постоянно подогревают его.

Изделия из древесины твердых пород склеивают жидким клеем, а для древесины мягких пород используют более густой. Чтобы проверить густоту клея, в него опускают кисть и поднимают над банкой; клей должен стекать с кисти сплошной просвечивающейся струйкой. Слишком густой клей падает медленно, сгустками, слишком жидкий - быстро стекает.

Для предохранения костного столярного клея от гниения при длительном хранении в него следует добавить щепотку борной кислоты.

Универсальными клеями, которыми можно клеить различные материалы, в том числе и дерево, являются эпоксидные клеи - ЭПО, ЭДП, эпоксидная шпатлевка. Они образуют прочное и водостойкое соединение. Однако из-за высокой стоимости эти клеи для большего объема работ не пригодны. Кроме того, при работе с ними требуется тщательная подготовка склеиваемых элементов.

В небольших количествах для склеивания отдельных деталей можно использовать также клеи "Аго", "Дубок", БФ-2, "Марс". Кроме перечисленных, промышленностью выпускаются также синтетические смолы, которые отверждаются при комнатной температуре: КБ-3, СФХ, ФРФ-50, ФР-12, ФР-100. Для склеивания древесины или фанеры с бумажно-слоистым пластиком, стеклопластиком и другими материалами используют эпоксидные и полиэфирные клеи, а древесины и металлов - клеи 88Н, 88НП, "Момент-1", КР-1, "Феникс".

При склеивании необходимо руководствоваться следующими основными правилами:

соединяемые плоскости должны быть тщательно подогнаны друг к другу;

для лучшего склеивания поверхностям нужно придать шероховатость;

склеивать можно только хорошо высушенную древесину;

склеиваемые поверхности должны быть обезжирены, а также очищены от загрязнений или следов старого клея;

клей необходимо наносить равномерным слоем зубчатым шпателем с мелкими зубьями, обломком ножовочного полотна по металлу, резиновым шпателем;

для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые плоскости;

выдерживают склеиваемые детали под прессом.

Главная цель этой операции - равномерное распределение давления по склеиваемой площади.

Раздел 3. Каменные работы

3.1. Инструменты и приспособления

Каменные работы можно вести с помощью подручных инструментов, но лучше все же приобрести или сделать самому специальные инструменты.

Производительность труда каменщика в значительной степени зависит от применяемого им инструмента и инвентаря. Правильно подобранные инструмент и инвентарь, содержащиеся в исправном состоянии, способствуют повышению производительности и качеству работ. Наиболее рациональным инструментом и инвентарем, применяемым для кирпичной кладки, являются:

ящик для раствора из листовой стали или деревянный;

шайка для набора раствора из ящика и расстилания его по стене или лопата системы Ф. И. Мальцева, употребляемая для той же цели;

кельма для разравнивания раствора по стене и заполнения вертикальных швов;

молоток - кирочка для рубки и отески кирпича и расшивка для устройства швов.

Кроме инвентаря и инструмента каждое звено каменщиков должно быть снабжено необходимыми приспособлениями для контроля кладки:

Отвес, или весок - для проверки вертикальности кладки. Масса отвеса 200-400 г, с его помощью провешивают кладку внутренних стен, столбов в пределах этажа, а более тяжелым весом - от 600 до 1000 г - проверяют наружные углы и конструкции.

Метр, или рулетка - ими проверяются все размеры, необходимые при выполнении кладки, и производят разбивку. Для измерения больших расстояний используют рулетки следующих размеров 1, 2, 5, 10, 15м.

Угольник - с его помощью проверяют правильность закладки углов.

Правило используется для определения прямолинейности на наружной стороне кладки. Правило - это идеально выровненная деревянная рейка длиной 1,5 м.

Приспособления для каменных работ - это вспомогательные средства, как, например, лопаты, растворные ящики (корыта) и тачки, а также строительные машины. К ним относятся растворомешалки, строительные подъемники, кран, захватные и смещенные цанги, пилы по камню, разделительные и шлифовальные машины.

3.2. Цепная система перевязки

Система перевязки - это порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. Она должна соответствовать правилам разрезки кладки.

При кладке различают перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов. Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы напряжения в кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены. Например, если стену толщиной l 1 / 2 кирпича выложить только ложками, она будет состоять из трех несвязанных между собой стенок толщиной 1 / 2 кирпича и нагрузка между ними будет распределяться неравномерно. Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки, и для монолитности стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т.п. Поперечные швы перевязывают ложковыми и тычковыми рядами, продольные - тычковыми.

Основные системы перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемые в нашей стране - однорядная (цепная) и многорядная , а также трехрядная .

При однорядной (цепной) перевязке (рис. 20, а) ложковые и тычковые ряды в кладке чередуются. Поперечные швы в смежных рядах, сдвинуты относительно друг друга - на 1 / 4 кирпича, а продольные - на 1 / 2 кирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Цепная перевязка применяется при кладке стен. Если возводят стены, у которых лицевой слой выкладывают из облицовочного или другого эффективного кирпича, цепную перевязку применяют только при соответствующем указании в проекте.

При цепной перевязке требуется большее количество трехчетвертных кирпичей для торцов стен, углов и столбов. Например, на 1м высоты угла стены толщиной 2 кирпича при цепной кладке требуются 14 трехчетверток и 42 четвертки или (при другой схеме раскладки) 52 трехчетвертки, при многорядной - четыре трехчетвертки и 12 четверток. Рубка на трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, кроме затрат труда приводит к значительной потере кирпича.

3.3.Трехрядная система перевязки

Трехрядная перевязка швов осуществляется следующим способом: первый ряд кирпичей кладут тычками, второй - ложками, как и при цепной кладке, но без смещения на четверть кирпича, допуская совпадение поперечных швов; третий ряд кладут сплошь из ложков со смещением верстовых рядов и забутки на полкирпича; четвертый ряд кладут аналогично третьему, но со смещением на четверть кирпича относительно третьего.

Благодаря тому, что первые два ряда кладки не смещаются относительно друг друга, на фасаде получается совпадение вертикальных поперечных швов в трех рядах кладки. Применение трехчетверток и четверток в других системах перевязки швов преследует цель сместить швы в смежных рядах тычковой кладки, а это смещение при трехрядной перевязке швов не делается, что исключает необходимость отколки кирпича. Прочность этой кладки составляет примерно 97% прочности цепной.

Недостатком этого способа перевязки швов является сложность выполнения кладки по сравнению с цепной и шестирядной.

3.4. Многорядная система перевязки

При многорядной перевязке кладка состоит из стенок толщиной 1 / 2 кирпича (120мм), сложенных из ложков. В зависимости от размеров кирпича установлена предельная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из бетонных и природных камней правильной формы при высоте ряда до 200 мм - один тычковый ряд на три ряда кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм - один тычковый ряд на четыре ряда кладки.

При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича, продольные вертикальные швы через каждые пять ложковых рядов перекрываются тычковыми рядами. При этом тычковые ряды, могут располагаться как в отдельных, так и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1 / 2 кирпича, а швы пятого ложкового ряда - тычковыми кирпичами шестого ряда 1 / 2 . кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда для усиления перевязки кладки тычковые ряды укладывают через три ложковых. Такую кладку называют трехрядной.

При многорядной системе перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. Однако отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшает теплотехнические показатели кладки.

Кладка наружных и внутренних верст - наиболее трудоемкая операция. Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При многорядной перевязке стен, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной) перевязке стен. Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру производительнее, чем тычковых: проще обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих большой аккуратности в работе.

Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и стен, облицовываемых лицевым или другим кирпичом. Многорядную систему перевязки не допускается применять для кладки столбов, так как из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными. Столбы и простенки шириной до 1 м следует выкладывать по трехрядной системе перевязки. Кладку из керамических камней с поперечными щелевидными пустотами выполняют однорядной перевязкой.

Раздел 4. Штукатурные работы

Ручные инструменты. Приготовление штукатурного раствора

При выполнении штукатурных работ вручную применяются различные инструменты и приспособления, которые должны быть использованы по назначению. Поскольку большинство инструментов выполнены из металла, для предотвращения появления ржавчины по окончании работ их следует очистить от раствора и вытереть досуха.

Большинство инструментов выполнены из металла, поэтому для предотвращения появления ржавчины по окончании работ их следует очистить от раствора и вытереть досуха.

При выполнении штукатурных работ используют штукатурную лопатку, сокол, терку, полутерки и другие инструменты.

Штукатурная лопатка предназначена для перемешивания и растирания штукатурного раствора, нанесения его на поверхность и разравнивания. Состоит из стального лезвия размерами 220×170 мм и толщиной около 1 мм, закрепленного на ручке высотой до 50 мм и деревянного черенка длиной 120-150 мм.

Отрезовка - штукатурная лопатка с длиной лезвия не более 100 мм. Применяется для мелких штукатурных работ.

Сокол используется в качестве резервуара для держания в процессе штукатурных работ штукатурного раствора и нанесения его на поверхность штукатурной лопаткой. Сокол представляет собой металлический или деревянный прямоугольный щит, размером примерно 350×350 мм с, укрепленной двойным шипом ручкой в середине. Края сокола могут быть оборудованы бортиками для работы с жидкими растворами.

Полутерок предназначен для разравнивания штукатурного раствора на оштукатуриваемой поверхности, натирания лузгов, усенков, фасок. Полутерок состоит из полотна, доски толщиной 10-20 мм и шириной 50-100 мм, с длиной 250-1000 мм и ручки, скрепленных между собой гвоздями. Лузговый полутерок применяют для отделки внутренних углов, а усеченный - для отделки наружных углов. Усеченный полутерок можно изготовить из прямоугольной металлической пластины, согнутой под прямым углом или двух, соответственно соединенных досок.

Терка используется для затирки штукатурного раствора. Конструктивно терка отличается от полутерка только меньшим размером - 130×190 мм.

Скребок предназначен для удаления обоев, краски и побелки с предназначенной для оштукатуривания поверхности. Лезвие скребка изготавливается из кровельной стали размером 150×70 мм.

Стальная щетка также используется для очистки поверхностей от загрязнения. Щетки различаются размерами и жесткостью.

Тяжелый молоток с зубчиками на обоих концах - бучарда используется для нанесения на поверхность насечек, что обеспечивает лучшее сцепления штукатурного раствора с оштукатуриваемой поверхностью.

Троянки и зубчатки также применяются для нанесения насечек. Выполнены в виде зубил с зубчиками на лезвиях. Конструктивно троянки и зубчатки различаются только шириной лезвия. При этом лезвие зубчатки, шире лезвия троянки.

Правило используется для проверки ровности плоскостей при штукатурных работах. Представляет собой длинную деревянную рейку сечением примерно 40×40 мм. Кроме того правило, используется при устройстве маяков и для разравнивания штукатурного раствора.

Весок предназначен для провешивания профиля поверхностей.

Кисть используется для смачивания водой штукатурного раствора при затирке и для увлажнения поверхностей, перед нанесением штукатурного раствора.

Для вытаскивания гвоздей в процессе штукатурных работ используется молоток с рожками.

Деревянный ящик с площадью дна около 1 м² и глубиной до 300 мм или старое жестяное корыто используются для замешивания штукатурного раствора при штукатурных работах.

Приготовление штукатурного раствора - важная часть штукатурных работ. Растворы бывают известковые, известково-гипсовые, цементные, цементно-известковые, глиняные. Они приготавливаются из вяжущего и заполнителя. Наиболее часто в штукатурных растворах применяется известь как основное вяжущее, совместимое с другими вяжущими. Её добавляют в раствор в виде теста, предварительно процеживая через частое сито. Приготавливая раствор, нужно стремиться достичь оптимального соотношения вяжущего и заполнителя. Такие растворы называются нормальными. Если в растворе избыток вяжущего, он - жирный, при высыхании растрескивается и даёт небольшую усадку. При избытке заполнителя раствор тощий, имеет недостаточную прочность, хотя и не трескается и не даёт усадки. Жирность раствора определяют при его перемешивании: тощий раствор не прилипает к лопате, нормальный слегка прилипает, а жирный сильно прилипает.

Подготовка поверхности под оштукатуривание

Подготовка поверхности к оштукатуриванию является одной из самых сложных и ответственных работ. Одним из главных требований к наносимому штукатурному покрытию является его прочное сцепление с основной поверхностью (из деревянных изделий, каменных, металлических, бетонных и др.). Сложный процесс оштукатуривания состоит из ряда последовательно выполняемых простых операций:

подготовка поверхностей к оштукатуриванию (насечка, обивка сеткой или дранкой);

провешивание и установка маяков;

нанесение штукатурного раствора (обрызга и грунта);

разравнивание слоев намета;

вытягивание тяг и разделка углов и откосов;

нанесение накрывочного слоя и затирка поверхностей.

Перед началом штукатурных работ необходимо подготовить поверхности. Для этого кладочные швы углубляют до 10 мм для лучшей сцепляемости штукатурного раствора с поверхностью. С этой же целью можно оставить на оштукатуриваемой поверхности наплывы кладочного раствора. Но если они велики и будут выступать за уровень оштукатуренной поверхности или непрочно держатся на поверхности их также скалывают.

На гладкой бетонной стене в тех же целях делают насечки длиной около 150 мм и глубиной около 3 мм. Для этого используют молоток и зубчатку или троянку. На 1 м² поверхности потребуется примерно 250 насечек.

Затем поверхность очищается от пыли стальной щеткой и смачивается, например, с помощью садового опрыскивателя.

Сложнее подготавливать деревянные поверхности. Доски необходимо надколоть, чтобы они не коробились под действием влаги штукатурного раствора. Затем на поверхность набивают дранку. Вместо дранки можно использовать проволочное плетение или сетку «рабица». Сетку набивают на стенку сквозь фанерные или деревянные прокладки толщиной примерно 3 мм.

Непосредственно перед началом штукатурных работ полы очищают от мусора и покрывают их полиэтиленом, бумагой, пергамином, толем или рубероидом, чтобы после не очищать их от застывшего раствора.

Стандартный порядок выполнения штукатурных работ следующий: сначала оштукатуривают потолки, затем стены сверху вниз. При оштукатуривании стен ящик с раствором располагают на расстоянии 1 м от рабочей поверхности, при оштукатуривании потолков небольших помещений - в центре комнаты. Сокол держат в левой руке, а штукатурную лопатку - в правой. Раствор набирают в сокол лопаткой, положив его на борт ящика. Наложенную массу оправляют и подходят к оштукатуриваемой поверхности. Порцию раствора берут штукатурной лопаткой с сокола и набрасывают раствор на поверхность. После нанесения каждого слоя разравнивают штукатурный раствор полутерком, правилом или соколом.

Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой

Намазывание и разравнивание раствора - эти процессы выполняются в основном соколом или полутерком. Кельму используют для подмазывания небольших участков поверхностей, например, при ремонте штукатурки. Намазывать можно только раствор грунта и накрывки.

При работе с соколом в левую руку берут сокол, в правую - кельму. На сокол набирают раствор и приставляют его к стене так, чтобы верхний край щита сокола отстоял от поверхности на 50-100 мм, а нижний был прижат к поверхности на толщину наносимого слоя. На сокол нажимают концом кельмы, упертым под шпонку сокола, и перемещают его. По мере продвижения сокола раствор намазывается на поверхность, а приподнятый край щита постепенно прижимается к ней. При соответствующем навыке разравнивать соколом раствор можно очень ровно.

При работе с полутерком на него накладывают грядкой раствор, подходят к поверхности, приставляют к ней полутерок, нажимают на него и ведут по стене снизу вверх, а на потолке - в любом направлении. Ширина полотна полутерка должна быть 120-200 мм, чтобы на нем можно было удержать больше раствора.

Разравнивание раствора соколом и полутерком производится так же, как и его намазывание, только на инструменте не должно быть раствора.

После схватывания накрывки выполняют затирку с помощью деревянной терки. После затирки накрывка должна стать ровной и гладкой, без раковин и бугров.

Затирку выполняют тогда, когда раствор еще не совсем окреп и затирается теркой без предварительного его смачивания водой. При затирке "вкруговую" терку берут правой рукой, прижимают полотном к штукатурке и выполняют ею круговые движения против часовой стрелки. При этом бугорки раствора срезаются, а впадины заполняются раствором. Если они глубокие, то снимают скопившийся на кромках терки раствор и замазывают им впадины. Одновременно терка уплотняет раствор. В тех местах, где на штукатурке видны выступы, следует сильнее нажимать на терку, а где впадины - ослаблять нажим.

Если при затирке вкруговую штукатурка высохла и тяжело затирается, ее смачивают водой для размягчения. Смачивать нужно не очень сильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. При затирке вкруговую на поверхности остаются кругообразные следы. Чтобы их не было, штукатурку затирают "вразгонку". Затирку вразгонку выполняют по свежей затирке вкруговую. Сначала затирают вкруговую примерно 1 м 2 поверхности и тут же производят затирку вразгонку.

На затертой поверхности не должно быть бугров и пропущенных мест, так как после окрашивания они будут очень заметны

Декоративная штукатурка

Гладкие поверхности стен можно сделать декоративными, нанося штукатурку набрызгом, рустами и т. д. На деревянных стенах она может выполняться из обычных известково-гипсовых растворов, на каменных и им подобных - из известково-гипсовых, цементных и цементно-известковых растворов.

Фактура набрызгом выполняется набрасыванием раствора через сетку, стряхиванием раствора с веника или со щетки. Набрызг через сетку с веника выполняют любым раствором (даже с крупными заполнителями), набрызг со щетки - раствором с мелким заполнителем. Чтобы получить плотный набрызг без пропусков, его повторяют несколько раз, пока на поверхности не останется не покрытых раствором мест.

Набрызг через сетку – на деревянную раму размером 1000x1000 или 1000x1500 мм натягивают сетку с ячейками размером от 2,5 до 10 мм (в зависимости от крупности фактуры). Чтобы сетка не выпучивалась и не вибрировала, с обратной стороны рамы по диагоналям натягивают проволоку, к которой крепят сетку, привязывая ее к проволоке в двух-трех местах. Для того чтобы рама отстояла всегда на одинаковом расстоянии от поверхности, к ней прибивают планки - стойки длиной 100-250 мм. Постоянное положение рамы относительно оштукатуриваемой поверхности дает возможность получить набрызг одинаковой крупности, но для этого следует набрасывать раствор с одинаковой силой. Раму приставляют к поверхности нанесенного грунта и кельмой с сокола набрасывают через сетку раствор. Проходя через сетку, раствор рассекается и попадает на поверхность в виде бугорков.

Набрызг с веника выполняют так. Берут березовый веник без листьев, обрубают его концы. Правой рукой держат веник, а левой - круглую, достаточно тяжелую, палку диаметром 4-5 см, длиной 50-60 см. Веник окунают в раствор и ударяют им о палку. Раствор стряхивается на поверхность стены. Крупность такой фактуры зависит от толщины прутьев веника, густоты раствора и силы стряхивания. Поэтому, если одновременно работает несколько человек, нужно подобрать для всех одинаковые веники, одного размера палки, условиться о силе стряхивания и о расстоянии от поверхности, на котором должна находиться палка.

Во время работы раствор периодически перемешивают, чтобы он не расслаивался.

Набрызг со щетки дает возможность получить более мелкую фактуру, чем через сетку или с веника. Раствор должен быть процежен через частое сито с ячейками не крупнее 1,5x1,5 мм. Для работы берут жесткую волосяную или щетинную щетку. Ее держат левой рукой и, окунув в раствор на половину высоты волоса, подносят к поверхности волосом вверх. Затем проводят по волосу находящейся в правой руке палочкой или тонкой дощечкой, и раствор со щетки отлетает на оштукатуриваемую поверхность. Образуется густая мелкозернистая фактура, называемая отделкой "под шубу".

Наборная фактура состоит из мелких или крупных камней, гравия, щебня. Гравий или щебень сортируют путем просеивания через сито с ячейками нужного размера. Отсортированный материал промывают водой, удаляя грязь. На поверхность наносят раствор обрызга и грунта, разравнивают его и тут же в раствор втапливают гравий или щебень на половину или одну треть его высоты. Затем готовят раствор сметанообразной консистенции и наносят его кельмой с сокола слоем не толще 5-10 мм. В данном случае раствор может быть любой.

Кроме кельмы раствор можно наносить путем набрызга через сетку, с веника или со щетки. Растворы могут быть обычные с последующей окраской или цветные, окрашенные сухими щелочестойкими красками во всей массе.

Вытягивание карнизов

Карнизы устанавливают после того, как полностью закончены работы по облицовке стен и потолка. Крепятся карнизы гвоздями или проволочными скрутками. Каждый кусочек карниза необходимо крепить двумя скрутками. Предварительно по стенам и потолку отбивают линии намеленным шнуром, чтобы точно по разметке установить карнизы. Швы замазываются гипсом.

Иногда карнизы вытягивают из раствора, чаще всего известково-гипсового, по навешенным правилам. Углы разделывают любым способом. После вытягивания самого карниза и высыхания раствора можно приступать к облицовке потолков и стен. Карнизы следует вытягивают с таким расчетом, чтобы листы ложились как по потолку, так и стенам на отмазки. Нижняя и верхняя полки карниза после вытягивания должны находиться от отмазки на расстоянии толщины полки и толщины листа. Например, полки карниза по проекту должны иметь толщину 10 мм, толщина листов такая же. Поэтому полка должна быть толщиной 20 мм.
Облицовку с вытягиванием карнизов выполняют так. Прежде всего, провешивают поверхности, устраивают марки или маяки, навешивают правила. Профильную доску для шаблона изготовляют так, чтобы она вытянула отмазку по стенам и потолку шириной не менее 50 мм. На отмазку накладывают листы. В обоих случаях нижняя полка будет иметь на всем протяжении стены одинаковую толщину. Отмазка должна находиться на одном уровне с маяками или марками. При устройстве карниза с толстым наметом набивают гвозди и оплетают их проволокой.

Карниз наряднее подуги, он состоит из набора архитектурных обломов: полочек, полок, валиков, валов, гуськов, каблучков и т. д. Для вытягивания карнизов необходимо изготовить специальный шаблон.

Все детали должны быть обработаны шерхебелем или рубанком, подкосы - ножом. Профильная доска вырезается строго в угольник. Ее размеры по верхней (потолочной) и нижней (стеновой) части должны быть на 50-70 мм больше профиля карниза. Эти припуски называются отмазками. Они обеспечивают вытягивание ровных лент на одном уровне со стеной и потолком. Затем их притирают к плоскости штукатурки. На профильную доску переносят профиль вычерченного на бумаге карниза с учетом отмазки и вырезают ножом. Одну сторону вырезанного профиля скашивают (срезают под углом 20-30°). Срезанная сторона называется "на лоск", а несрезанная - "на сдир". Вытягивание выполняют "на лоск" или "на сдир".

http://www.masterdoma.com/gallery/displayimage.php?pos=-44 После этого вычерченный на бумаге профиль карниза переносят на кусок кровельной стали, вырезают и прибивают мелкими гвоздями через 5-10 мм друг от друга к нескошенной стороне деревянного профиля ("на сдир"). Таким образом предохраняют дерево от быстрого истирания о раствор.

Снизу профильную доску прибивают гвоздями к салазкам, а затем дополнительно скрепляют подкосами, прибиваемыми с обеих сторон. Подкосы не только удерживают доску в салазках, но и служат ручками, за которые берут шаблон во время вытягивания им карниза.

Раздел 5. Малярные работы

Подготовка поверхности под окраску

Перед окраской следует хорошо подготовить поверхности, так как от этого зависит качество выполненной работы. Подготовка поверхности под окраску при строительстве и ремонте включает в себя:

удаление непрочно держащихся участков поверхности, в том числе остатков старой краски (и ржавчины, если это металл), полное удаление старой краски если она несовместима с вновь наносимой;

ремонт поврежденной поверхности (грубое выравнивание, заделка трещин, раковин, сколов и др.);

сушка поверхности перед нанесением защитных и декоративных материалов;

обязательное упрочняющее грунтование поверхности;

финишное выравнивание поверхности (шпатлевание с последующей шлифовкой);

обеспылевание и в некоторых случаях обезжиривание поверхности;

грунтование непрозрачным грунтом для повышения адгезии (сцепления) к лакокрасочному материалу.

Таким образом, задачами подготовки поверхности под окраску являются выравнивание, упрочнение и повышение адгезии к краске и улучшение внешнего вида.

Одной из самых трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску является первая. Чаще всего она выполняется вручную щетками, шпателями, скребками и другими средствами.

Сушка поверхности является крайне необходимым этапом при подготовке поверхности.

Грунтование непрозрачным грунтом обеспечивает снижение расхода краски и увеличивает адгезию защитно-декоративного покрытия.

5.2. Приготовление и огрунтовка поверхности

Подготовив поверхности, приступают к огрунтовке указанными составами.

Огрунтовочные составы, или грунтовки - это жидкости, хорошо прилипающие к поверхности, оставляющие на ней тонкую водонепроницаемую пленку, на которую ровным слоем ложится и растушевывается окрасочный состав, или колер, что дает возможность получить чистую окраску.

Неогрунтованные поверхности неодинаково впитывают колер, поэтому местами его будет больше, местами меньше и окраска станет неравномерной (где светлее, где темнее) - пятнами или полосами. Выполнять окрашивание без огрунтовки не рекомендуется, так как невозможно получить чистую и ровную окраску. Огрунтовочные составы следует приготовлять в той последовательности и из тех материалов, которые указываются ниже. Большинство грунтовок имеет строго определенное назначение, например только для клеевых или только для известковых окрасок, но бывают и универсальные, пригодные для клеевых и известковых окрасок.

Для приготовления грунтовок применяют различную посуду. Для купоросных грунтовок - деревянную, стеклянную или эмалированную. Алюминиевая и оцинкованная посуда быстро разрушается (ржавеет) Для предохранения от разрушения ее красят два-три раза масляной краской, хорошо просушивают и только тогда приготовляют в ней купоросный грунт. Приводим различные грунтовки под разнообразные окраски. Это даст возможность выбрать ту или другую из них в зависимости от наличия материалов.

Грунтовку наносят в один или несколько слоев, что зависит от качества поверхности. Грунтуют только сухие поверхности, каждый новый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта.

Если новые оштукатуренные поверхности грунтуют мыловаром, эту операцию следует выполнять два раза. Вторую огрунтовку наносят после высыхания первой, по высохшей второй огрунтовке - окрашивают.

От качества растушевки огрунтовки зависит чистота окраски. Последний слой грунтовки растушевывают на стенах вертикальными штрихами, без грубых полос и потеков. Если окрашивание будет выполнено за один раз, то лучше выполнить растушевку грунтовки горизонтальными штрихами, потому что при окраске стен краску растушевывают от пола к потолку, т. е. вертикально. Штрихи, перекрещиваясь, дадут возможность получить более ровную окраску.

Грунтовку на потолках растушевывают против света, а краску - в противоположном направлении. Потолки, выполненные из сборных плит, грунтуют поперек, а красят вдоль. При использовании валиков следует придерживаться того же порядка.

Окрашивая масляными и другими безводными составами, приходится выполнять проолифку и огрунтовку. При окрашивании без шпатлевания, прямо после проолифки, растушевку по дереву выполняют поперек волокон, по стенам - горизонтально, по потолкам - поперек световых лучей.

На качество огрунтовки следует обратить самое серьезное внимание: грунтовка без тщательной растушевки оставляет грубые полосы, которые никакая хорошая окраска исправить не сможет.

Прошпатлеванные поверхности перед окраской рекомендуется не проолифливать, а грунтовать жидкой краской, добавляя на 1 кг олифы 0,5-1 кг густотертой краски нужного цвета. После хорошей огрунтовки вместо двух окрасок достаточно одной. При проолифке приходится выполнять две окраски.

Приготовление и нанесение на поверхность шпаклевочных составов

По огрунтованным поверхностям для заполнения неровностей и мелких углублений производят шпаклевку специальными шпаклевочными составами. Для того чтобы подготовить достаточный фронт работ для механизированного нанесения шпаклевочного состава, надо заранее, до нанесения первого слоя шпаклевки, произвести подмазку отдельных крупных выбоин, углублений и вмятин на поверхности. В зависимости от связующего шпаклевочные составы делают клеевыми, масляными, масляно-клеевыми и лаковыми. Наиболее прочными являются масляные и лаковые шпаклевки, а из клеевых - казеиновые. Клеевая шпаклевка состоит из мела, добавляемого в состав купоросной грунтовки, и животного клея. Масляную шпаклевку приготовляют из мела, натуральной олифы, сиккатива, животного клея, скипидара.

Шпаклевку наносят за один, два, а иногда и три раза. Причем после нанесения и просыхания каждого слоя шпаклевки производят шлифовку поверхности пемзой, мелкой наждачной шкуркой или шлифовальными машинами.

Если шпаклевочные работы проводятся в больших объемах, то возле здания, в котором ведется отделка, устанавливают компрессор и агрегат для приготовления и подачи шпаклевочных составов, а на этаже размещают емкости для хранения составов и шпаклевочный агрегат непрерывного действия.

Шпаклевочный состав, приготовляемый в растворосмесителе, с помощью растворонасоса перекачивают по шлангам в емкости, установленные на этаже. Здесь им заправляют бачки шпаклевочного агрегата, откуда он поступает к удочкам и пистолетам-распылителям. Отдельные труднодоступные места шпаклюют деревянными или металлическими шпателями вручную.

В зависимости от объема производимых работ окраску можно производить вручную (кистями, валиками) или с помощью различных механизированных установок и приспособлений. Выбор способа производства и инструмента для окрасочных работ зависит также от степени сложности поверхностей и вязкости красочного состава.

Приготовление водных окрасочных составов и окраска поверхности

Водные окрасочные составы предназначены главным образом для окраски стен и потолка. Чтобы придать таким составам необходимую прочность, их закрепляют (или, как принято говорить, заклеивают), добавляя клей, олифу или поваренную соль. Белые водные краски обычно называют побелками.

При самостоятельном приготовлении водного окрасочного состава требуется проверка его на подобранный цвет, густоту и заклейку. Для проверки на цвет нужно нанести небольшое количество состава на кусочек стекла или жести и подсушить над огнём, после чего определить цвет и при необходимости добавить в колер недостающие пигменты. Для проверки состава на густоту в него погружают палку, через некоторое время вынимают и держат вертикально. Густота считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки состава стекают тонкой непрерывной струёй. Можно проверить густоту и др. способом. На кусок чистого сухого стекла нанести каплю состава, поставить стекло вертикально. Если при этом капля стекает на 2-3 см, то состав имеет нормальную густоту. Для проверки на заклейку делают пробную окраску. При избытке закрепляющего материала после просушки окрасочная плёнка растрескивается и отходит (отслаивается) от окрашенной поверхности; при недостатке - нанесённая краска отмеливается (пачкает).

Окрашивание водными составами выполняется кистями, валиками и различными краскораспылителями (в т. ч. пульверизаторами). С помощью пульверизатора можно наносить клеевые и известковые составы тонким и ровным слоем. Пульверизатор лучше всего применять с целью выравнивания нанесённой кистью краски, когда она почти подсохнет (будет слегка влажной); окрашивать им поверхности сразу не рекомендуется, т. к. краска лучше втирается кистью и прочнее сцепляется с поверхностью, кроме того, при распылении происходит большая потеря краски. Чтобы окрашивание было однородным, при каждом опускании кисти в краску последнюю нужно перемешивать, предупреждая образование осадка. Краску следует наносить тонким слоем: толстые покрытия не только неэкономичны, но и часто растрескиваются. Окрашивание и грунтование известковыми составами выполняют по влажным поверхностям, при этом состав глубже проникает в поверхностный слой, что обеспечивает высокую прочность покрытия. Клеевые и силикатные краски наносят только на предварительно очищенную и высушенную поверхность. В первую очередь грунтуют и красят потолки, затем стены.

Потолки лучше всего окрашивать в два приёма: сначала нанести краску в направлении, перпендикулярном свету от окон, хорошо её растушёвывая, затем эту же свеженанесённую краску растушевать вдоль световых лучей без полос и стыков. Если в помещении свет попадает из окон не с одной, а с двух сторон, то последние штрихи направляют по длине потолка. При окрашивании распылителем струю краски ведут не прямолинейно, а по спирали, что обеспечивает более ровное покрытие. При работе кистью стены, как и потолки, красят в два приёма: сначала краску наносят горизонтальными штрихами на какую-то часть стены (захватку), а затем свеженанесённую краску растушёвывают в вертикальном направлении. При таком расположении штрихов на окрашиваемой поверхности практически не бывает пропусков. Однако пропуски нередко остаются в лузгах стен и потолков (т. е. там, где они примыкают друг к другу), а также на карнизах. Эти места следует предварительно окрасить способом торцевания (нанесением лёгких ударов), а затем обычным способом, тщательно растушёвывая краску, и уже после этого приступать к окрашиванию стен. Окрашенные потолки и стены первые 4- 5 ч лучше всего сушить, не допуская сквозняков.

5.5. Приготовление масляных окрасочных составов и окраска поверхности

Масляными красочными составами поверхности окрашивают в защитных и декоративных целях. В том случае, когда главным является защитное назначение покрытия, применяют составы, образующие глянцевые пленки. При образовании глянцевых пленок пигменты погружаются в толщу красочного покрытия, поверх пигментов находится сплошной слой связующего, зеркально отражающего свет.

Такие покрытия красивы, но прочность их невелика. Кроме того, пленки высыхают медленно, так как на поверхности образуется восковая пленка, препятствующая испарению растворителя из толщи пленки и проникновению в нее кислорода для окисления масла. При подготовке под окрашивание матовыми неводными составами поверхности грунтуют олифой или краской и окрашивают в один слой жирным масляным составом до глянца. При этом не должно быть матовых пятен и следов недостаточной жирности окраски, так как наличие пятен приводит к образованию более темных мест в матовой окраске и вызывает необходимости в переделке. Так окрашивают штукатурку, бетон и иногда дерево.

Масляные краски готовят на заводах. Олифу смешивают с сухими пигментами, многократно тщательно перетирают на вальцовых краскотерках. Масляная краска, приготовленная путем смешивания олифы с пигментами без перетирки на специальных краскотерках, имеет очень низкое качество.

Колеры нужного цвета приготовляют путем смешивания двух, трех или более красок. Однако смешивать можно не все краски. Нельзя смешивать белила цинковые с киноварью ртутной, баритовой желтой, цинковой желтой и лазурью и т.д. Со всеми красками можно смешивать марс желтый, зелень изумрудную, окись хрома, охру, мумию, умбру, сиену, сурик железный, малахит, кость жженую и виноградную черную.

Масляные краски применяют для внутренних и наружных работ, окрашивая ими металл, дерево и штукатурку. Краски на основе свинца ядовиты, и их применяют только для наружных работ.

Краски масляные и алкидные цветные густотертые для наружных работ представляют собой суспензию пигментов и наполнителей, затертых на олифе с введением добавок или без них. После разведения олифой до малярной консистенции краски применяются для наружных отделочных работ и для окраски изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Наносятся кистями, валиками и краскораспылителями.

Масляные составы применяют для наружных и внутренних работ по штукатурке, кирпичу, камню, бетону, дереву и металлу. Готовые к употреблению краски нужно только тщательно перемешать перед применением. Густотертые краски требуют добавления олифы и тщательного перемешивания. Олифу вводят небольшими порциями.

Как бы хорошо ни перемешали краску, ее следует процедить через частое сито, чтобы удалить возможно оставшиеся сгустки. Процеженная краска лучше растекается и ровнее ложится.

Белую краску, состоящую из белил и олифы, приготовить несложно, труднее составить сложный колер. Для этого приходится смешивать две-три краски. Все они должны быть предварительно доведены до рабочего состояния и процежены. Приготовляют масляные составы в такой же последовательности, как и клеевые. Для определения цвета обязательно следует сделать выкраску на куске фанеры, картона, жести.

Прочное покрытие из масляных и им подобных красок можно получить за два-три окрашивания.

Масляные краски наносят на совершенно сухие поверхности тонким ровным слоем, набирая на кисть или валик как можно меньше краски и хорошо ее втирая. Каждый последующий слой краски также надо наносить на хорошо просохший предыдущий. Не следует в целях ускорения работы малоукрывистые краски наносить более толстыми слоями, так как, высыхая, они морщатся и трескаются.

Густые краски разводят, добавляя в них различные растворители, чтобы краска хорошо растекалась, образуя ровное покрытие. Краску следует процедить, чтобы не было сгустков и крупных частиц.

Реферат >> Экология Выполнила: студентка группы МП... ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………....15 ВВЕДЕНИЕ Строительные материалы, применяемые при... строительных материалов со сравнительно низкой себестоимостью. За способами выполнения работ ...

В бане можно облицевать керамической плиткой не только пол, но и стены, поэтому мы решили посвятить отдельную главу книги технике плиточных работ.

Как и все керамические изделия (например, столовая посуда, строительная керамика), керамические плитки производятся из растворов глины с добавлением песка и других природных материалов.

Ассортимент производимых керамических плиток велика. Плитки могут быть:

– эмалированные (глазурованные) или неэмалированные . Лицевая сторона глазурованных плиток покрыта слоем цветной эмали, придающей им важные эстетические характеристики: цвет, блеск, декоративный рисунок; а также технические свойства: твердость, непроницаемость. Все эти характеристики, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьироваться в весьма широких пределах. Неэмалированные плитки практически однородны по всей толщине и обычно не имеют никаких декоративных рисунков;

– с пористой и плотной основой . Основа – это собственно корпус плитки. Корпус может быть плотным или пористым. От наличия и количества пор зависит такая важная характеристика как водопоглощаемость;

– пресованные и экструдированные . Прессовка и экструдия – это два метода формовки керамических плиток. Прессованные керамические плитки изготавливаются из порошкообразной смеси, уплотняющейся под высоким давлением; экструдированные – из тестообразной массы. Они формуются при прохождении через отверстия экструдера;

– из красной, белой или бесцветной массы . В зависимости от исходного сырья цвет корпуса может быть цветным, бесцветным или белым. Цвет корпуса в глазурованных плитках имеет в целом относительное значение. Неглазурованные плитки по цвету похожи с исходным сырьем;

– различной формы и размеров , т. е. разного формата . Самыми распространенными формами являются квадрат и прямоугольник, но существуют и другие, порой весьма сложные, например шестигранник, восьмигранник и т. д.;

– одинарного и двойного обжига . Одинарному обжигу подвергаются как неглазурованные, так и глазурованные плитки. Плитки, прошедшие одинарный обжиг, пригодны для внутренней облицовки стен, перегородок и простенков. Плитки двойного обжига всегда глазурованные, они отличаются особой прочностью, пригодны и для облицовки пола, и для наружной облицовки стен.

Как и все керамические изделия, плитки отличаются жесткостью (т. е. не деформируются) и хрупкостью (т. е. умеренной ударной прочностью).

Керамическая облицовочная плитка по назначению делится на:

а) плитку для внутренней облицовки стен;

б) фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее;

в) плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;

г) плитку со встроенными деталями.

Плитка для внутренней облицовки стен по виду отделки бывает глазурованной и неглазурованной; по форме – квадратной, прямоугольной и фигурной; по виду поверхности – гладкой и рифленой; по виду боковых граней – с завалом и без завала; по цвету – белой, цветной-одноцветной, цветной-многоцветной, декорированной; по толщине – 3–3,5 мм. Помимо плиток, при облицовочных работах используют керамические фасонные детали (рис. 46) . По всем показателям (вид отделки лицевой поверхности, вид граней, цвет и пр.) керамическая плитка для пола аналогична фасадной керамической плитке. Разнят их два показателя: форма и толщина. Толщина керамической плитки для облицовки пола должна быть 5–13 мм, а по форме она может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, шестигранной и т. д. (рис. 47) .

Рис. 46. Плитка и фасонные детали из керамики для облицовки стен. Форма и размеры: 1 – квадратная плитка: 1,а – без завала сторон; 1,б – с завалом одной стороны; 1,в – с завалом двух смежных сторон; 1,г – с завалом трех сторон; 1,д – с завалом четырех сторон; 2 – прямоугольная плитка: 2,а – без завала сторон; 2,б – с завалом одной стороны; 2,в – с завалом двух сторон; 2,г – с завалом трех сторон

Рис. 46 (продолжение). Плитка и фасонные детали из керамики для облицовки стен. Форма и размеры: 2 – прямоугольная плитка: 2,д – с завалом четырех сторон; 3 – фигурная плитка

Рис. 46 (продолжение). Плитка и фасонные детали из керамики для облицовки стен. Форма и размеры: 4 – угловые фасонные детали: 4,а – для отделки внешних углов; 4,б – для отделки внутренних углов

Рис. 46 (продолжение). Плитка и фасонные детали из керамики для облицовки стен. Форма и размеры: 5 – плинтусовые фасонные детали: 5,а – прямые; 5,б – для отделки внешних углов; 5,в – для отделки внутренних углов; 6 – карнизные фасонные детали: 6,а – прямые

Рис. 46 (продолжение). Плитка и фасонные детали из керамики для облицовки стен. Форма и размеры: 6 – карнизные фасонные детали: 6б – для отделки внешних углов, 6в – для отделки внутренних углов

Рис. 47. Формы керамической плитки для облицовки пола: 1 – квадратная; 2 – прямоугольная; 3 – треугольная; 4 – четырехгранная; 5 – пятигранная; 6 – шестигранная; 7 – восьмигранная

Рис. 47 (продолжение). Формы керамической плитки для облицовки пола: 8–9 – фигурные; 10 – накладка на проступи лестничных маршей

Керамическая плитка для пола выпускается следующих размеров (в мм):

а) квадратная (l х b) 300 х 300, 250 х 250, 200 х 200, 150 х 150, 100 х 100, 48 х 48;

б) прямоугольная (l х b) 400 х 300, 300 х 200, 300 х 150, 200 х 150, 200 х 100;

в) треугольная (l х b) 98 х 139, 83 х 118, 68 х 97, 58 х 83;

г) четырехгранная (l х b) 100 х 230, 85 х 196, 75 х 173;

д) пятигранная (l х b) 200 х 115, 170 х 98, 150 х 86,5;

е) шестигранная (l х b) 200 х 230, 170 х 196, 150 х 173;

ж) восьмигранная (l х b х b1) 200 х 70 х 100, 170 х 60 х 85;

з) накладка на проступи лестничных маршей (l х b) 400 х 300, 300 х 200.

Керамическую плитку для облицовки пола отличают высокие характеристики безопасности: обычно лицевая поверхность таких плиток не гладко отполированная, а фактурная, имеющая рифление.

Карты ковровой мозаики из керамической плитки . Из керамических плиток для облицовки пола размером 48 х 48 мм изготавливают карты ковровой мозаики, наклеивая их на оберточную или мешочную бумагу костным клеем.

Для укладки керамических плиток и карт ковровой мозаики применяют цементно-песчаный раствор, полимерцементную мастику, а также готовые клеи и мастики в соответствии с инструкциями к их применению.

Сколько плиток покупать? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо:

а) знать размеры поверхности, которую предстоит облицовывать;

б) определить заранее технику и рисунок укладки (стыковка вплотную или со швами, укладка прямыми рядами или по диагонали).

Также следует учесть, что:

а) даже в партии плиток первого сорта можно обнаружить несколько дефектных экземпляров (по норме не более 5%);

б) некоторые плитки будут обрезаны или просверлены, поэтому нужно учитывать, что некоторая часть плиток уйдет в отходы. Объем отходов зависит от наличия у покрываемых поверхностей изломов, изгибов и от техники укладки (например, диагональная кладка даст больше отходов, чем кладка прямыми рядами). Объем отходов можно уменьшить, если подобрать плитку такого размера, при котором понадобится наименьшее количество неполномерных плиток (для этого и приведены все форматы, выпускаемые промышленностью);

в) после укладки необходимо оставить несколько запасных плиток (для возможного ремонта облицованной поверхности).

Зная и учитывая все вышесказанное, целесообразно приобрести в среднем на 6–7% больше того объема, который требуется по размерам покрываемых поверхностей.

Цементно-песчаный раствор применяется для устранения местных неровностей на облицовываемой поверхности, для укладки керамических, стеклянных, гипсовых плиток, карт ковровой мозаики из них, плит из природного камня, а также для заделки швов. Само название раствора говорит об ингредиентах, из которых он готовится. В состав раствора входят:

1) портландцемент;

2) строительный песок;

Для приготовления цементно-песчаных растворов, предназначенных для устранения местных неровностей и внутренней облицовки, в качестве вяжущего материала используется серый портландцемент марок М400 или М500. В растворах для заделки швов – белый или цветной портландцемент тех же марок. В растворах для наружных облицовочных работ – сульфатостойкие цементы, т. к. они более морозостойки.

Портландцемент, реагируя на влагу (даже содержащуюся в воздухе), теряет свою активность; поэтому хранить портландцемент следует в сухом помещении, желательно в упаковке, предотвращающей его контакт с внешней средой.

В качестве наполнителя при приготовлении цементно-песчаных растворов применяется строительный песок . Пески по происхождению могут быть горными, речными или морскими. Горные пески, благодаря шероховатой поверхности зерен (песчинок), обладают лучшим сцеплением с вяжущим веществом раствора. Речные и морские пески нередко содержат обломки раковин и известняковые вкрапления; кроме того, поверхность зерен (песчинок) гладкая, окатанная. Все это вместе взятое значительно снижает прочность растворов, приготовленных с использованием речного или морского песка. В растворах для устранения местных неровностей и укладки плитки применяется крупнозернистый, а в растворах для заделки швов – мелкозернистый (размер зерен до 1 мм) просеянный песок.

Воду с вредными примесями использовать в качестве затвора не рекомендуется, т. к. могут возникнуть препятствия для нормального твердения вяжущего. Поэтому при приготовлении цементно-песчаных растворов используется обыкновенная водопроводная вода.

Глиняные растворы применяются для облицовки печей керамической плиткой и изразцами. Для их приготовления используется:

2) заполнители;

Вообще, глина как вяжущее вещество используется крайне редко из-за невысокой прочности глиняных растворов. Применение глины для приготовления растворов для облицовки печей и каминов обусловлено тем ее качеством, что при повышенных температурах глина набирает прочность, в то время как другие вяжущие (например, цемент или известь) ее снижают. По своему составу глины делятся на жирные (с большим содержанием глинистых минералов), нормальные и тощие (с малым содержанием глинистых минералов, но большим содержанием песчаных частиц). Для приготовления растворов для облицовки печей подходят все глины, разным будет лишь количество вводимого в раствор заполнителя.

В качестве заполнителей при приготовлении используется строительный песок, сечка соломы, опилки, стружка.

Так же как и при приготовлении цементно-песчаных растворов, не допускается применение воды с вредными примесями. Возможно применение обычной питьевой водопроводной воды.

Мастики – это пластичные смеси, получаемые из органических или синтетических связующих, минеральных или пылевидных наполнителей и различных добавок, улучшающих качество мастик. Мастики, используемые для облицовочных работ, делятся на две большие группы:

1) мастики, которые готовят на рабочем месте, непосредственно перед началом работ;

2) мастики заводского приготовления, которые продаются в готовом виде.

В качестве связующих в мастиках, приготовляемых перед началом работ, используются битумы и полимеры по отдельности либо одновременно. Таким образом, различают битумные, казеиновые, гипсовые, полимерные и битумно-полимерные мастики.

Битумы представляют собой твердые либо вязкопластичные вещества черного цвета. Битумы по назначению подразделяются на строительные, кровельные и дорожные.

Для приготовления битумных мастик предпочтение отдается строительным нефтяным битумам марок БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10. Первая цифра в маркировке обозначает температуру размягчения, т. е. температуру, до которой необходимо разогреть битум для использования его в приготовлении битумных мастик.

Все свои основные физические свойства, а именно гидрофобность (несмачиваемость водой), водостойкость, морозостойкость, пластичность (при положительной температуре) битумы передают мастикам, изготовленным на их основе.

На основе казеинового клея (в порошке) готовят казеиновую и казеиново-цементную мастики, для этой цели выпускаются три марки клея: «Обыкновенный» (ОБ), «Особый» (В-105) и «Экстра» (В-107). Казеиновый клей представляет собой порошок серого цвета, по составу – однородный, со специфическим запахом.

На основе гипсового вяжущего готовят гипсовую мастику (гипсовый раствор). Гипсовые вяжущие представляет собой порошкообразную массу белого цвета, по степени помола различают гипсовые вяжущие грубого, среднего и тонкого помола. При изготовлении гипсовой мастики для производства облицовочных работ используют гипсовые вяжущие всех марок (от Г-2 до Г-25), но обязательно тонкого помола. Степень помола определяют по прохождению гипсовых вяжущих через сито с размерами ячеек 0,2 х 0,2 мм, тонкий помол практически не дает остатка на сите.

Гипсовые вяжущие очень гигроскопичны, поэтому во избежание их спекания, гипсовые вяжущие хранят в местах, не доступных для влаги.

Полимеры , используемые при приготовлении полимерных мастик для облицовочных работ, условно можно разделить на термопластичные (дисперсия ПВА, инденкумароновые полимеры), термореактивные (эпоксидные полимеры) и органические (масляные лаки, смолы, олифы).

В качестве наполнителя при приготовлении мастик используют портланд-цемент марок М400 и М500, асбест, тальк и известняковую муку.

Добавками, улучшающими качество мастик, могут служить резиновая крошка, резиновый клей, кумароновая смола, канифоль, скипидар.

Приготовить некоторые мастики в домашних условиях практически невозможно из-за сложности технологического процесса, поэтому можно купить готовые мастики, широкий ассортимент которых реализуется через сеть торговых предприятий.

Укладку плитки можно осуществлять сразу после нанесения мастики (без выдержки), она легко разбавляется водой, быстро схватывается. Однако времени на исправление погрешностей при укладке плитки практически нет.

Прочность приклейки высока, мастика относительно быстро схватывается. Выпускается как набор компонентов, которые необходимо смешивать непосредственно в ходе укладки плитки; высокую стоимость.

Взвесив все преимущества и недостатки каждой мастики, вы можете выбрать наиболее подходящую.

Кроме того, керамическую плитку можно приклеить коллоидно-цементным клеем КЦК, который выпускается в виде сухой смеси, а следовательно, требует затвора водой и длительного перемешивания.

Для заделки швов можно использовать как растворы, так и мастики. Что касается готовых изделий – производители стройматериалов предлагают для этой цели специальную затирку для швов.

Процесс облицовки начинается с подготовительных работ: необходимо должным образом подготовить основной материал – плитку; вспомогательный материал – подстилающий слой (раствор, мастику и пр.) и, наконец, рабочее место – поверхность, которая подлежит облицовке.

Здесь следует выделить несколько этапов.

Во-первых, тщательно очистите поверхность от пыли и мусора, самый лучший способ очистки – влажный.

Во-вторых, определите неровности, т. е. впадины и бугры; для этого вам потребуется двухметровая рейка. Проведите ее плоской стороной по поверхности – и все недостатки налицо. Отметьте карандашом или мелом неровности свыше 10 мм и попытайтесь их устранить: бугры срубите, а впадины выровняйте слоем цементного раствора (либо полимерцементной мастики). Особое внимание следует уделить впадинам свыше 15 мм; их заделайте цементным раствором по предварительно отгрунтованной поверхности, для грунта используйте 7%-ный раствор дисперсии ПВА. Если поверхность на большой площади имеет впадину глубиной более 10 мм, целесообразно предварительно отштукатурить всю стену (не заглаживая и не затирая слой штукатурки).

В-третьих, с поверхности нужно удалить все масляные пятна, обезжирив их раствором кальцинированной соды или 30%-ным раствором соляной кислоты. Эту операцию производите по абсолютно сухой поверхности, иначе влага разбавит обезжиривающий раствор и вы не достигнете желаемого результата.

После тщательной подготовки поверхности, предназначенной под облицовку, произведите ее разметку и провешивание (определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий).

Для вертикальной провески (рис. 48) на верхнем уровне облицовки на расстоянии 30–40 см от угла примыкающей стены вбейте гвоздь (1) , шляпка которого должна выступать над поверхностью на толщину облицовки (7–15 мм – толщина плитки плюс толщина подстилающего слоя). К шляпке привяжите отвес и по нему определите толщину облицовки внизу, где на расстоянии 20–25 см от пола вбейте гвоздь (2) , шляпка которого должна касаться отвеса. Затем между этими гвоздями натяните шнур. Аналогичную операцию проведите на другой стороне стены. Точку для верхнего гвоздя (3) определите с помощью гибкого уровня, использующего закон сообщающихся сосудов (7) . Нулевое деление (уровень воды) одной из визирных трубок уровня совместите с гвоздем (1) , тогда нулевая отметка (уровень воды) другой визирной трубки покажет место для гвоздя (3) – эту операцию удобнее производить вдвоем. С помощью отвеса, привязанного на гвоздь (3) , найдите точку для установки гвоздя (4) (аналогично гвоздю (2) ). Между гвоздями (3) и (4) также натяните причальный шнур.

Рис. 48. Провешивание стен и установка маяков: 1–4 – гвозди; 5 – отвес; 6 – гибкий уровень; 7 – маячные плитки; 8 – шнур-причалка; 9 – угольник

Обратите внимание на такой существенный момент: если гвоздь плохо вбивается в поверхность стены, то для облегчения крепления гвоздей примените марки из гипсового раствора. Гипсовую марку установите следующим образом: небольшое количество гипсового раствора (лепешку) прижмите мастерком к стене в нужном месте и, пока гипсовый раствор не начал схватываться, в марку установите гвоздь.

Вертикальность будущих рядов определена – причальные шнуры, натянутые между гвоздями (1–2) и (3–4) , позволят вам контролировать прямолинейность вертикальных стыков при укладке плиток.

Для провески по горизонтали по углам на уровне нижнего ряда также с помощью гибкого уровня установите маячные плитки. По верхнему краю маячных плиток натяните шнур-причалку – он позволит в ходе облицовки контролировать прямолинейность горизонтальных стыков. Маячные плитки после завершения облицовки вырубите и замените плитками на растворе.

Перпендикулярность между вертикальной провеской и шнуром-причалкой проверьте при помощи угольника.

Стена для облицовки плиткой готова.

Для начала проверьте горизонтальность поверхности, используя строительный уровень и двухметровую рейку. Отклонение поверхности от горизонтали не должно превышать 50 мм. Если отклонение больше предела, на полу уложите подушку из цементно-песчаного раствора, которая устранит наклон пола. После затвердения растворной подушки, приблизительно через сутки, можно приступать к дальнейшей разметке горизонтальной поверхности.

Теперь следует закрепить отметки уровня укладываемого пола по периметру стен: строительный уровень установите на рейку, добиваясь при этом положения воздушного пузырька на нулевом уровне, и на каждой стене проведите черту. Для постоянного контроля за горизонтальностью укладываемого пола в углах помещения на гипсовом растворе установите маячные плитки, выверив перпендикулярность двух смежных рядов по угольнику; если облицовываемая поверхность имеет большую площадь, то для удобства между угловыми маяками установите промежуточные маяки (рис. 49) . По краям маячных плиток натяните шнур-причалку. Маячные плитки по окончании настилки всего пола мы удалите и замените плитками на растворе.

Рис. 49. Разметка горизонтальной поверхности и установка маяков: 1–3 – угловые маячные плитки; 4 – деревянная рейка; 5 – угольник; 6–7 – промежуточные маячные плитки

После разметки и установки маячных плиток поверхность пола обильно смочите водой и оставьте на 5–6 часов (к началу облицовочных работ пол должен остаться влажным, но без видимых скоплений воды). Эту операцию производите только в том случае, если укладка плиток осуществляется на цементно-песчаном растворе. При укладке плиток на мастике или клее поверхность должна быть абсолютно сухой.

Теперь к облицовке готов и пол.

Подготовку плиток одного размера начните с сортировки по тону и качеству: отличающиеся по тону следует укладывать в нижние ряды, а дефектные (со сколами, выбоинами, трещинами, дефектами глазурованного слоя) оставить на заготовку неполномерных плиток для укладки в углах. Затем с помощью линейки произведите разметку поверхности под облицовку (не забывая про толщину стыков), просчитайте количество целых плиток и количество и параметры неполномерных плиток для каждого ряда.

Раскрой неполномерных плиток производите плиткорезом или стекло-резом по глазурованной стороне, раскалывая их затем по линии надреза о деревянный брусок (рис. 50) .

Рис. 50. Подготовка облицовочных плиток: 1 – раскрой облицовочных плиток; 2 – откалывание по надрезу

В том случае, если при облицовочных работах на вашем пути встретятся трубы, овальные вырезы под них у края плитки нужно выкусить кусачками или щипцами. Если же положение трубы таково, что она должна «пронзить» плитку, разрежьте плитку на две части по предполагаемому диаметру трубы и выкусите овальные отверстия у каждой половинки.

Образовавшиеся при резке острые края обработайте рашпилем или точильным бруском, по возможности придавая линии отреза форму кромки полномерной плитки.

При облицовке нередко используют плитки разного размера. В этом случае их вначале сортируют по размерам, а уже затем переходят к сортировке по тону, качеству и к раскрою плиток.

Теперь можно приступать к подготовке связующего звена – клеящей основы для облицовочных работ.

Самый распространенный вид клеящей основы – растворная смесь. Для того чтобы растворные смеси, применяемые при облицовочных работах, полностью соответствовали своему назначению, они должны обладать определенными свойствами: плотностью, прочностью, водонепроницаемостью, морозо– и химической стойкостью (в отдельных случаях).

Эти свойства обуславливаются различными факторами.

Плотность растворной смеси определяется отношением веса раствора к его объему. Плотность цементно-песчаного раствора для облицовочных работ (для выравнивания местных неровностей, для укладки плиток, для заделки швов) должна быть около 1500 кг/м3, такой раствор считается тяжелым.

Прочность растворной смеси зависит от:

а) активности вяжущего: марки цемента, гипса и т. д.;

б) качества заполнителя: использование строительного песка повышает прочность раствора по сравнению с использованием пористых заполнителей (например, шлака) на 30–40%;

в) наличия посторонних примесей: присутствие в строительном песке, используемом в качестве заполнителя, различных вкраплений (например, известняковые зерна, обломки раковин) снижает прочность растворной смеси;

г) количества воды: недостаток водосвязующего делает растворную смесь жесткой, с ней очень тяжело работать; избыток приводит к ползучести раствора, к его расслоению, к тому же прочность такого раствора очень низка;

д) условий твердения: так, для твердения цементно-песчаного раствора нужно поддерживать влажность, в то время как гипсовые растворы требуют сухих условий твердения.

Водонепроницаемым раствор считается в том случае, если он пропускает такое количество воды, которое полностью испаряется с его поверхности (т. е. не оставляет мокрых пятен). Плотные, тяжелые растворы, которые применяются при облицовочных работах, как правило, являются водонепроницаемыми.

Морозостойкость раствора напрямую связана с его водонепроницаемо-стью: чем более водонепроницаем раствор, тем выше его морозостойкость. Для повышения морозостойкости растворной смеси рекомендуют использовать сульфатостойкие цементы.

Цементно-песчаные растворы для различных этапов облицовочных работ несколько различны по соотношению ингредиентов, входящих в их состав.

Цементно-песчаный раствор для заделки местных неровностей , а также для предварительной штукатурки облицовываемых поверхностей приготовьте из портландцемента М400 или М500, мелкого строительного песка и воды. Сначала смешайте сухие компоненты и затем разведите их водой.

Состав цементно-песчаного раствора для заделки местных неровностей (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1 часть, строительный песок – 3 части, вода – 0,5 части.

Цементно-песчаный раствор для укладки плитки приготовьте из тех же составляющих. Качество полученного раствора перед укладкой необходимо проверить: на увлажненную тыльную сторону плитки нанесите небольшое количество раствора, плитку переверните и встряхните. Если раствор на плитке удержался (слоем не менее 3 мм), его можно использовать по назначению. Если раствор в полном объеме оказался на полу, то в него следует добавить смесь цемента и песка. После тщательного перемешивания проверку произведите вторично.

Состав цементно-песчаного раствора для укладки плиток (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1 часть, строительный песок – 2,4 части, вода – 0,4 части.

Рекомендуемый возраст цементно-песчаного раствора для укладки плиток – не более 1,5 часа; добавляя в загустевший, начавший твердеть цемент-но-песчаный раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому замешивать раствор следует небольшими порциями по 5–6 л, используя его в течение 1,5 часов.

Для заделки швов приготовьте пластичный раствор. Белый или цветной цемент и просеянный строительный песок (предпочтительно горный) тщательно перемешайте и разведите водой до консистенции мягкого пластилина.

Состав цементно-песчаного пластичного раствора для заделки швов (в частях по объему): портландцемент (белый или цветной) – 1 часть, строительный песок – 1 часть, вода – в количестве, необходимом для нужной консистенции.

Для увлажнения тыльной поверхности плитки при ее укладке следует приготовить цементное молоко из портландцемента любой марки и воды.

Состав цементного молока (в частях по объему): портландцемент – 1 часть, вода – 3–4 части.

Глиняный раствор для облицовки печей приготовьте из глины, заполнителя и воды.

За несколько дней до намеченных облицовочных работ необходимое количество глины уложите в ящик, обильно смочите водой и для предот-вращения ее высыхания плотно укройте (в жаркое время года глину периодически рекомендуется смачивать). Когда глина разбухнет, введите в нее заполнитель (сечку соломы, опилки), тщательно перемешайте и добавьте воду, доводя раствор до нужной консистенции.

Состав глиняных растворов зависит от используемой глины: при жирной глине соотношение глины и заполнителя (в частях по объему) 1: 4, при нормальной глине – 1: 3, при тощей глине – 1: 2,5. Готовый глиняный раствор должен проходить через сито с ячейками 3 х 3 мм без остатка.

Срок годности глиняного раствора – несколько дней, его нужно лишь плотно укрыть влажной рогожей для предотвращения высыхания.

Если вам понадобился глиняно-цементный раствор , сначала приготовьте глиняное молоко из глины и воды в равных частях путем длительного и тщательного перемешивания (увлажненную глину, как и в первом случае, лучше заранее уложить для набухания), полученную смесь слейте через решетку. Затем перемешайте необходимое количество песка и цемента и затворите глиняным молоком.

Состав глиняно-цементного раствора для облицовки печей (в частях по объему): глина – 1 часть, цемент – 0,15 части, строительный песок – 4 части.

Помимо цементного раствора при облицовочных работах нередко используют всевозможные мастики: их можно приобрести в готовом виде, либо приготовить самостоятельно. Как уже говорилось ранее, в качестве связующего компонента при приготовлении мастик используют битумы, казеиновый клей, гипсовые вяжущие и полимеры.

На основе битума готовят битумно-латексную мастику и битумно-скипидарную мастику. Другие мастики на битумных связующих приготовить в домашних условиях довольно сложно.

Битумно-латексную мастику приготовьте следующим образом: в расплавленный при температуре 160° С строительный битум марки БН 70/30 добавьте известняковую муку и тщательно перемешайте. В охлажденную до 70° С смесь введите раствор бензина с латексом и вновь тщательно перемешайте. Используйте битумно-латексную мастику после охлаждения до комнатной температуры.

Состав битумно-латексной мастики (в процентах по массе) таков: строительный битум марки БН 70/30 – 49, латекс СКП-65ГП – 5, известняковая мука – 25, бензин – 21.

Битумно-скипидарную мастику готовьте аналогично: в расплавленный битум добавьте портландцемент марки М500 и перемешайте до получения однородной массы. После охлаждения до 70-80° С введите смесь скипидара, уайт-спирита и латекса. После тщательного перемешивания мастика готова к применению.

Состав битумно-скипидарной мастики (в процентах по массе): строительный битум марки БН 70/30 – 65, портландцемент марки М500 – 5, скипидар – 8, уайт-спирит – 17, латекс СКС-65ГП – 5.

За 25-30 минут до приготовления простой казеиновой мастики казеиновый клей в порошке залейте полным объемом воды (теплой, 30–40° С) и оставьте для набухания. Затем, постоянно перемешивая, добавьте заполнители: фтористый натрий, известь-пушонку и известняковую муку. Мастику вымешайте до получения однородной массы.

Состав простой казеиновой мастики (в частях по массе): казеиновый клей в порошке – 1, фтористый натрий – 0,1, известь-пушонка – 0,5, известняковая мука – 2,5 и вода – 2.

Казеиново-цементную мастику готовьте аналогичным образом. Ее состав (в частях по массе): казеиновый клей в порошке – 1, портландцемент марки М400 – 3, строительный мелкозернистый песок – 1 и вода – 2,5. При облицовочных работах для установки маячных плиток и для закрепления провески на негвоздимых стенах используется гипсовая мастика (гипсовый раствор). Ее следует готовить в два этапа. Сначала приготовьте 10%-ный водный раствор клея КМЦ (0,1 кг сухого клея КМЦ на 1 литр воды, время набухания – по инструкции) – этот раствор используется как замедлитель твердения. Затем, при постоянном перемешивании, введите в раствор клея гипсовое вяжущее и воду.

Состав гипсовой мастики (в частях по массе): гипсовое вяжущее – 10 частей, 10%-ный водный раствор клея КМЦ – 0,8 части и вода – 0,7 части.

Мастики на полимерных связующих в основной массе производятся заводским способом. Однако некоторые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.

Мастику на основе дисперсии ПВА приготовьте путем тщательного перемешивания портландцемента марок М400 или М500 и дисперсии ПВА.

Состав полимерной мастики на основе дисперсии ПВА (в частях по объему): дисперсия ПВА – 1, портландцемент марки М400 или М500 – 1,5–2.

Мастику на основе клея КМЦ готовьте следующим образом: сухой клей КМЦ разведите горячей водой и при постоянном помешивании добавьте сухую цементно-песчаную смесь, доводя мастику до нужной консистенции.

Состав клея: сухой клей КМЦ – 0,1 кг, вода – 5 л.

Состав сухой цементно-песчаной смеси (в частях по объему): портландцемент марок М400 или М500 – 1, мелкозернистый речной песок – 3.

В состав эпоксидной мастики входит эпоксидная шпатлевка, мелкозерни-стый кварцевый песок, портландцемент и отвердитель (продается в комплекте с эпоксидной шпатлевкой).

Технология приготовления: тщательно перемешайте первые три компонента, а отвердитель добавьте непосредственно перед употреблением. Загустевшую эпоксидную мастику (без добавления отвердителя) можно разбавить растворителем № 646. Состав эпоксидной мастики (в частях по массе): эпоксидная шпатлевка – 6, мелкозернистый кварцевый песок – 1, портландцемент – 3. Отвердитель добавляйте из расчета 8,5 г на каждые 100 г эпоксидной шпатлевки.

Для укладки плитки не рекомендуется использовать полимерные мастики возрастом более 5 часов для мастики на основе дисперсии ПВА и 7 часов для мастики на основе клея КМЦ. У мастик на основе других полимерных вяжущих срок жизни до 24 часов.

Процесс подготовки клеев для облицовочных работ заключается в доскональном изучении инструкции по применению конкретного клея, т. к. все клеи, используемые при облицовке, промышленного производства.

Чтобы вы свободнее ориентировались в технологических тонкостях, освойте для начала несколько важных терминов.

Основание – это непосредственно поверхность, подлежащая облицовке: у стен и перегородок это кирпичная кладка, крупногабаритные панели, штукатурка, деревянная поверхность; у пола – плиты перекрытия, цементная стяжка (в конструкции полового покрытия может дополнительно присутствовать гидроизоляционный слой, покрытый стяжкой), деревянные полы предпочтительнее демонтировать, заменив их штукатуркой.

Подготовка – это выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.

Подстилающий слой – это слой раствора, мастики или клея, на котором и крепятся плитки.

Облицовочное покрытие – слой облицовочного материала.

Маяк, или маячные плитки, – плитки, устанавливаемые временно на гипсовом растворе по углам облицовываемой поверхности, для контроля за качеством и точностью облицовочных работ. В конце облицовочных работ маяки заменяются на постоянные плитки.

Маячные ряды – ряды, укладываемые в первую очередь под контролем измерительных приборов. Их назначение то же, что и у маяков; но укладываются они на подстилающем слое и замене не подлежат. По сути, каждый первый уложенный ряд плиток является маячным.

Фриз, или фризовые ряды, – это ряды, примыкающие к стенам (при облицовке пола и потолка), и примыкающие к потолку или полу (при облицовке стен). Фризовые ряды иногда выкладываются плиткой другого цвета, чем основная поверхность.

Существует два способа облицовки: по диагонали и прямыми рядами; здесь различают укладку плитки шов в шов и вразбежку (рис. 51) . Способом прямых рядов укладывают как квадратную так и прямоугольную плитку. Способом по диагонали укладывают, как правило, только квадратную плитку.

Рис. 51. Способы облицовки: 1 – по диагонали; 2 – «шов в шов»; 3 – вразбежку

Как мы уже говорили, облицовывать плиткой можно пол, стены, колонны и другое; то есть поверхность может быть либо вертикальной, либо горизонтальной. При работе с этими поверхностями существуют немаловажные различия. Об этом наш дальнейший разговор.

Прежде чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, она послужит опорой для первого ряда плитки; если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, плитки нижнего ряда обрежьте с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производите не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки. Теперь можно приступать непосредственно к укладке плитки.

Первый ряд укладываемой плитки должен быть идеален; поэтому при его укладке нужна ювелирная точность.

Укладку начните либо с середины ряда, если вы хотите добиться симметричности кладки, либо с одного из углов, если вы хотите, чтобы на стене было как можно меньше неполномерных плиток.

Перед укладкой для лучшего сцепления поверхность стены увлажните водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на мгновение (не допуская впитывания) погрузите в цементное молоко (либо также смочите водой). Здесь будет уместным небольшое предостережение: плитку ни в коем случае нельзя предварительно замачивать, т. к. в этом случае все поры заполнятся водой, что сильно ухудшит сцепление ее с растворной прослойкой. Раствор накладывайте лопаткой на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом приложите плитку к стене, после чего сориентируйте ее всей плоскостью по шнуру-причалке и осадите до необходимого уровня (7–15 мм) легким постукиванием ручкой лопатки, либо молотком через деревянный брусок (рис. 52) . Раствор при этом должен заполнить полностью пространство между плиткой и стеной, излишки раствора уберите лопаткой.

Рис. 52. Прием укладки плитки по вертикальной поверхности: а – установка плитки; б – осаживание плитки

Уложив две плитки, вставьте между ними два стальных штырька; это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Эту операцию повторяйте после укладки каждой последующей плитки. Штырьки извлеките после установки 10–15 плиток. Заполнение швов раствором допускается на 1/2 от толщины плитки.

Укладку ведите горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку на нужную высоту и не забывая устанавливать стальные штырьки и по горизонтальным стыкам. После укладки каждого ряда проверяйте качество облицовки двухметровой рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности. При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью дефектную плитку (плитки) снимите, добавьте раствор и установите на место, осаживая ее до нужного уровня.

В ходе укладки плитки строго следите за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки; иначе при термическом воздействии на облицованную поверхность (например, при попадании горячей воды) плитка будет расширяться неравномерно, что приведет к ее растрескиванию.

Для того чтобы придать завершенность облицованной поверхности, можно:

– в местах сопряжения двух облицованных стен установить угловые фасонные детали (внутренние и внешние);

– в местах сопряжения стены и потолка установить карнизные фасонные детали;

– в местах сопряжения стены и пола установить плинтусные фасонные детали.

Стыки между плитками заполните раствором лишь наполовину, что сократит время твердения растворной прослойки.

При диагональной облицовке стен первый ряд чаще всего укладывают прямым, устанавливая плитки как при способе прямой ряд. Для этой же цели можно использовать прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали основных (квадратных) плиток. Второй ряд выложите из треугольников гипотенузами вниз, ориентируя их по причальному шнуру. Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными рядами, контролируя качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составить прямую вертикальную линию) и по шнуру-причалке (боковые углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию); либо наклонными рядами, тогда шнур-причалку нужно установить под углом 45° к горизонтали и уже по нему контролировать прямолинейность стыков между плитками кладки. Предпоследний ряд кладки, аналогично второму, будет состоять из треугольников, а последний верхний ряд обычно выкладывается прямым. Качество облицованной поверхности контролируйте двухметровой рейкой: при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой неправильно уложенные плитки осторожно снимите, добавьте раствор и установите заново. Швы заполняйте только наполовину.

Облицовка стен керамическими плитками не на цементно-песчаном растворе, а на мастике имеет ряд особенностей:

– поверхности, предназначенные под облицовку, не увлажняются водой, а грунтуются 8%-ным раствором дисперсии ПВА;

– тыльную сторону плитки также следует отгрунтовать дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;

– швы между уложенными плитками не должны превышать 2,5 мм;

– швы между уложенными плитками мастикой не заполняются, что дает возможность затвердеть подстилающему слою.

Способ укладки плиток панно – бесшовный (иначе будет нарушен рисунок), поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этой цели. Поверхность под облицовку приготовьте более тщательно: местные неровности не должны превышать 5 мм.

Каждый ряд панно вначале выложите на полу насухо (чтобы не спутать рисунок), а затем приступайте к укладке плиток на стене. Облицовку начните с середины ряда, чтобы панно было симметричным.

Контроль за качеством облицованной поверхности осуществляйте с помощью двухметровой рейки, за прямолинейностью стыков – с помощью причальных шнуров.

Производить облицовочные работы на горизонтальной поверхности значительно легче, чем на вертикальной. Однако и здесь не стоит расслабляться – облицованные полы по качеству должны соответствовать облицованным стенам.

Начните укладку плитки с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов, примыкающих к стенам). И уже от них ведите укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения (рис. 53) .

Рис. 53. Облицовка пола способом прямой ряд: 1–3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6–7 – фризовые ряды

Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а на увлажненное основание пола. Плитку опустите тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смочите водой с помощью малярной кисти, прижмите к прослойке раствора и осадите до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Удалите выступивший на стыках избыток раствора и зафиксируйте величину шва стальными штырьками, которые нужно удалить после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками заполните на 1/2 их глубины, это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.

Горизонтальность и качество облицовки контролируйте строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку. При обнаружении зазоров осевшую плитку удалите, добавьте раствор и установите ее на место, выравнивая с поверхностью облицовки. Прямолинейность стыков проверяйте, проводя ребром мастерка по шву – мастерок не должен цепляться за углы плиток.

Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом прямой ряд, а уже от фризов производить диагональную кладку (рис. 54) .

Рис. 54. Порядок укладки плитки по диагонали: 1, 2 – фризовые ряды; 3 – треугольные плитки; 4 – шнур-причалка

Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами, в этом случае под углом 45° натяните вспомогательный причальный шнур, по которому будете осуществлять контроль за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью соответствуют приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.

При устройстве пола из шестигранных плиток укладку плиток производите в определенной последовательности.

По окончании разметки и провешивания поверхности выложите первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем уложите заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток. Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно фризовому и заделочному рядам установите два шнура причалки и по ним выложите маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. После этого произведите укладку остальных плиток по уже известной вам технологии (рис. 55) .

Рис. 55. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды

Как и при укладке шестигранных плиток, настилку пола восьмигранными плитками начните с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.

По установленным причальным шнурам уложите маячные ряды и затем произведите облицовку всей поверхности, передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда.

После настилки двух-трех рядов в промежутки между углами вставьте квадратные вкладыши, в рядах, примыкающих к фризам, вкладыши будут иметь треугольную форму.

В помывочных помещениях бань для лучшего стока воды полы устраивают с уклоном. Если помещение небольшое, то уклоны можно сделать за счет утолщения подстилающего слоя, доведя его максимальную толщину с 7–15 до 40 мм. Укладку плитки осуществляйте способом в конверт (рис. 56) . Облицовочные работы начните с определения линий разруба, для этого отметьте на плоскости линии, соединяющие углы помещения с противолежащими углами трапа (отверстия для стока воды). Эти линии образуют четыре треугольника, по которым производится укладка плитки.

Рис. 56. Устройство пола с уклоном: 1 – фризовые ряды; 2 – линии разруба; 3 – неполномерные плитки; 4 – маячные ряды; 5 – растворная прослойка; 6 – гидроизоляция; 7 – решетка трапа; I–IV – последовательность укладки плиток по треугольникам

Облицовку начните с укладки плиток фризового ряда вдоль стен по всему периметру помещения, устанавливая ее без уклона. Затем в одном из треугольников перпендикулярно к фризу, по направлению к трапу уложите маячный ряд, выверяя правильность укладки с помощью угольника. Облицовку остальной поверхности проведите обычным порядком. У линий разруба расположите неполномерные плитки, раскрой которых осуществляется непосредственно в ходе кладки (для более точного раскроя). Завершив облицовку одного треугольника, можно переходить к следующему, начиная укладку плиток также с маячного ряда.

Очередность укладки по треугольникам такова: вначале облицуйте участок, противоположный входу-выходу; во вторую очередь – треугольники, находящиеся справа и слева; завершите облицовку участком перед входом-выходом.

Перед началом облицовки проверьте вертикальность внешнего угла с помощью отвеса и, если нужно, скорректируйте угол цементно-песчаным раствором. Горизонтальность рядов зафиксируйте причальным шнуром (как при облицовке стен). Укладку ведите параллельными рядами снизу вверх. При облицовке выступающих углов предпочтительнее использовать фасонные угловые детали.

В процессе эксплуатации на облицованной поверхности могут появиться различные дефекты, они могут быть как явными (трещины, вздутия, сильные загрязнения), так и скрытыми (всевозможные отслоения). Скрытые дефекты можно обнаружить простукиванием. Явные дефекты искать не нужно – они сами бросятся вам в глаза. При обнаружении дефектов необходимо их устранить, не дожидаясь, пока плитка упадет вам на голову или «уедет» из-под ног.

Отслоение плитки от растворной прослойки – причинами этого может быть применение раствора с большим содержанием вяжущего вещества; перенасыщенная цементным молоком, жирная или пыльная тыльная поверхность плитки. Устраните этот дефект следующим образом: вырубите растворную прослойку и вновь установите плитку, соблюдая всю технологию.

Отслоение плитки от стены вместе с прослойкой – причины: некачественный раствор, пыльная, жирная либо слишком гладкая поверхность.

Порядок устранения: очистите плитку от растворной прослойки и установите заново, соблюдая всю технологию.

Трещины в облицованной поверхности (как по линии швов, так и через плитку) – причина: неравномерная осадка здания.

Порядок устранения: простучите участки облицовки около дефектных мест, обнаруженные отслоившиеся плитки снимите, плитки с дефектами извлеките с помощью зубила (действуя осторожно, чтобы не повредить кромок близлежащих плиток), растворную прослойку по возможности удалите и приготовленную таким образом поверхность заново облицуйте плиткой, соблюдая всю технологию.

Вспучивание всего облицовочного слоя – причина: зыбкость поверхности.

Порядок устранения: всю плитку осторожно снимите, очистите от прослойки, основанию придайте прочность (например, с помощью штукатурки) и заново производите облицовку, соблюдая всю технологию. Если придать прочность поверхности не удается, то от затеи с облицовкой целесообразней отказаться.

Уход за облицованной поверхностью начинается с момента завершения укладки плиток и фактически совпадает с заключительным этапом облицовочных работ. Следует помнить, что ходить, прислоняться, иными словами, оказывать на свежеоблицованную поверхность какое-либо механическое воздействие строго запрещается, вплоть до полного твердения подстила-ющего слоя.

По завершении укладки плиток всю лицевую сторону облицованной поверхности очистите от цементно-песчаного раствора, мастики или клея. Делать это нужно крайне осторожно, т. к. подстилающий слой к тому моменту будет еще недостаточно твердым. По истечении 2–3 дней со дня произведения облицовочных работ швы заполните пластичным раствором и поверхность также тщательно очистите.

Чтобы поверхность, облицованная керамической плиткой, как можно дольше сохраняла свой первоначальный вид, необходимо обеспечить правильный уход, под которым подразумевается следующее:

– по мере загрязнения поверхность мойте мягкой ветошью мыльным раствором либо любым моющим средством;

– если на поверхности плитки образовались трудносмываемые жирные пятна, протрите их жирорастворяющим средством (из отечественных средств можно порекомендовать препарат «Фея», из импортных – «Комет» и «Санлайт»), оставьте на время и затем смойте теплой водой;

– для поддержания глянцевого блеска керамическую плитку периодиче-ски протирайте раствором уксусной кислоты (1 стакан уксуса на 1 л воды);

– в местах соприкосновения облицованной поверхности с металлическими трубами, под воздействием влаги и кислорода на плитках могут образоваться пятна ржавчины. Удаляйте ее специальными средствами, в составе которых есть щавелевая или лимонная кислота (из отечественных средств для этой цели подойдет порошок «Санитарный-1» или жидкость «Санитарный-2», из импортных – «Сиф»). Реагируя с оксидом железа, они образуют бесцветные соли, которые легко смываются водой. Однако эти средства оказывают сильное химическое воздействие на глазурованный слой плитки, поэтому они не предназначены для повседневного использования;

– обнаружив дефекты облицованной поверхности, следует произвести ремонт покрытия.

Мы предлагаем лучшую цену на плитку производства Китай в любом количестве.