Преимущества использования катамарана для рыбалки. Как сделать парусный катамаран своими руками? Водный велосипед катамаран самодельный чертежи

Постройка катамарана

Прошлой осенью я начал строить катамаран. В июне судно было готово к выходу на воду. При этом, делалось все за городом, где мы проживаем постоянно, и где у нас имеется целый свободный домик (который мы так и назвали - эллингом), поэтому строить катамаран можно было в своем собственном помещении. Кроме того мы фрилансим, поэтому заниматься катамараном можно было в любое свободное время - хоть утром, хоть днем, хоть ночью, без рабочих дней и выходных. Именно поэтому, думаю, катамаран был построен достаточно быстро. В противном случае на него ушло бы не менее года.

Катамаран задуман как походный, с грузоподъемностью до 800кг. Габариты сего чуда - 6 х 2.7 м (2.2 по осям корпусов). Мост - 4.5 х 2.5 м. Жесткость призван обеспечить довольно высокий паук, а также весьма жесткая и толстая мачта. Поплавковая ферма сделана из тех же профилей, и поперечены установлены между верхними и нижними ее продольными элементами. Сверху одна труба, снизу - 2.

Строился катамаран с использованием непривычного материала - прямоугольных труб. Супрематическим я его обозвал, так как там у меня сплошные прямоугольники, а круглая труба предполагается всего одна - швертовая балка. Все остальное - из профилей прямоугольного сечения 80 х 40 х 2, АД31Т1.

Выбрал именно такие трубы я в первую очередь потому, что с ними очень легко работать, а также не требуется никаких ухищрений для соединения различных элементов меж собой. Сплав этот все кругом почему-то не любят, однако, справочники говорят о том, что по своим механическим характеристикам он весьма близок ко всеми горячо любимым АМг5 и АМг6.

На катамаране мы сходили в три путешествия

Груз мы размещали преимущественно на корпусах, в полиэтиленовых бочках вдоль ферм. Топливо в канистрах располагалось на жесткой палубе. Также на палубе стояла пара рундуков, в которых находилась наша походная кухня и инструменты - это было очень удобно.

Спали мы в обычной китайской палатке, купленной за пару тысяч рублей. Днем палатка снималась, а ночью устанавливалась на палубе. В этой палатке мы спали прямо на воде, что позволяло обходиться без выхода на берег в тех случаях, когда высадка была затруднена. За два месяца путешествия мы ни разу не ставили палатку на земле, даже если катамаран при этом находился на берегу.

Впервые в жизни в путешествии у нас было электричество. На палубе катамарана стоял загерметизированный ящик с автомобильным аккумулятором. Аккумулятор запитывался от моторного генератора, и впоследствии, от аккума заряжалась вся наша электроника - навигатор, ноутбук, фотоаппарат, читалка, телефоны. Это значительно повышает уровень комфорта и облегчает жизнь.

Что касается переделок и модернизации, то некоторые мысли, конечно, есть.

Модернизация катамарана

1. Баллоны скорее всего мы будем менять, т.к. их форма нас не устроила. Нужны носы с острыми штевнями.

2. Вместо бочек будем использовать рундуки, которые также вынесем за пределы палубы.

3. Подумаем над ходовой рубкой. А то в этот раз ее все-таки очень не хватало.

4. Может быть слегка увеличим палубу, благо конструкция это позволяет.

В остальном катамаран нас полностью устраивает, насколько это в принципе возможно с данным типом судна, т.е. с надувным и разборным.

Материалы и комплектующие для строительства катамарана

Баллоны. Суммарный объем двух баллонов – 3 куб.м. Купили их в украинской фирме Нэрис. Их сайт – www.neriskayaks.com Обошлись они нам в 2011 году в 20 000 рублей, но сейчас они должны стоить подороже.

Паруса. Общая площадь 10 кв.м. Заказали мы их у питерского мастера – Новицкого. Его email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Обошлись они нам в 10 000 рублей.

Мотор Mercury, 4 л/с, с длинной ногой. Купили его в Москве, в компании Велход. Их сайт www.velhod.ru Обошелся мотор нам в 43 000 рублей.

Якоря Денфорта – 2 шт, по 6 кг каждый.

Фанера для палубы – 6 листов, 1,2х2,4 м, 8 мм толщины.

50 м профильной трубы 80х40х2, сплав АД31Т. 20 м профильной трубы 35х35х2, сплав АД31Т. Шина разных размеров из такого же сплава. Купили ее в Листмете.

Несколько метров алюминиевой трубки 12х1, которая использовалась в качестве втулок под болты в местах соединения продольных и поперечных элементов конструкции.

Около трех тысяч вытяжных алюминиевых заклепок. Купили их в Метизах.

Около сотни разных болтов, гаек, шайб, преимущественно из оцинкованной стали.

На мачту – 8 м. трубы 50х2 Д16Т, на втулки несколько метров трубы 45х2 Д16Т. Примерно 50м стального троса 6х19, 3мм, из которых 20 м. – нержавеющего.

Колуши, талрепы, кольца, мочки и прочее.

Несколько метров медной трубки 8х2, продается в магазинах сантехники. Использовалась она для опрессовки огонов на тросе.

Веревка в количествах.

Использование нержавеющего крепежа, как показал опыт, особого смысла не имеет, за исключением некоторых самых мелких деталей. Стальной оцинкованный крепеж не особо ржавеет. Заменить его дешевле, чем покупать нержавеющий. Ну и преимущество оцинкованного крепежа также заключается в том, что он не вызывает электрохимической коррозии алюминиевого сплава. То же можно сказать и про тросы.

На яхтенные комплектующие также не имеет смысла тратить огромные бабки, так как в других магазинах можно найти более дешевые аналоги, практически не уступающие фирменным компонентам по функционалу. Например, яхтенный двушкивный блок может стоить в яхтенном магазине 5 000 рублей, а в туристическом магазине альпинистского снаряжения подобные изделия можно купить за 300 рублей. Альпинистский блок будет сделан из такой же стали, с теми же подшипниками, разве что без стопора.

Поэтапное строительство катамарана

Рама

Сейчас у меня уже готова "верхушка" рамы, т.е. пока еще нету нижних коробов. Штука получилась весьма мощная, профиля сами по себе в вертикальном направлении довольно жестки, а кручению сопротивляются не сильно (что, ИМХО, хорошо). Во всех местах, где есть отверстия, установлены усиления изнутри и снаружи, а в сами отверстия забиты алюминиевые трубки 12х1 (крепеж весь М10).

Выкатка из эллинга

Началось строительство в ноябре 2010 года, а в апреле 2011 приволок я катамаранные баллоны, которые весят, наверно килограмм 50, и в связи с этим мы наконец выволокли наш строящийся катамаран на улицу. Радостное событие, типа "выкатка из эллинга". Теперь от завершения строительства нас отделяет всего-ничего.

Надобно доделать центральную секцию палубы, которая сделана из фанерных листов, подкрепленных карлингсами; соорудить моторную балку; сделать мачту и такелаж. Самое главное, конечно, это мачта и такелаж, и вроде бы дел на пару дней, но все тормозится из-за отсутствия нужной трубы и нержавеющей полоски, из которой я хочу сделать путенсы "паука". Рулевое и швертовые устройства у меня готовы, но пока еще не установлены, на их деталях сохнет лак. Ну а вот и картинки, на которых мельком показан процесс сборки катамарана.

Полусобранная рама

Шпангоут

Кормовой транец

Моторная штанга

Меня всегда вдохновляли модные паралелограммные транцы, но так как я знаю толк в извращениях, я сделал все по-своему.

Особенность моего варианта в том, что для подъема мотора транец надо не тянуть вверх, а давить вниз. Таки мотор довольно тяжелый, и вытягивать его балансируя где то на кормовой балке, чревато для здоровья. Мне же для подъема транца требуется наступить ногой на штангу, надавить хорошенько, и поставить ее на стопор, в одном из 3 положений.

Так как мотор у меня длинноногий, опустить его я на земле не могу. Целью сооружения такого извратного механизма было, естественно, надежное заглубление мотора при работе, мелководный режим, а также убирание подальше от воды мотоголовки, когда мотор выключен.

На всех вертящихся осях, кстати, стоят втулки из алюминиевых трубок. Думаю, чем бы их смазать таким консистентным и несмываемым.

На установленный мотор я аккуратно подергал туда и сюда. Вроде все выглядит надежным. Впрочем, при поднятом положении хочется сделать какое-то усиление, чтобы всю конструкцию не свернуть, например, сильным ударом. Также все это дело пока не имеет никакой защиты от падения. То бишь если при подъеме и опускании рука соскользнет с рукоятки, или нога как-нибудь сорвется, то вся халабуда адски ударится о стопор. Ничего хорошего в этом не будет. Надо бы сделать хотя бы прокладочку. Вообще я думаю и о каких-нибудь резинках или пружинах, облегчающих работу.

Мотор я заводил в бочке - вибрации присутствуют неслабые, но и не смертельные при этом. В районе кокпита они в основном уже гаснут, а вот кормовая балка вибрирует будь здоров. Отсюда возник вопрос к знающим френдам: как защитить болты и гайки от раскручивания? Посадить их на краску (нераскручиваемые при разборке), или, может на гроверы? Может самоконтрящиеся гайки поискать, или вообще, контргаек накрутить? Дело в том, что детали подвески соединены через резиновые прокладки, т.е. болты сильно не затянуть.

Такелаж

Собственно, сделал сегодня "паук". Рама в связи с этим стала реально жесткой. Впрочем, когда я приделаю мачту, то она станет еще жестче, так как я рассчитываю именно на мачту, как основной элемент, обеспечивающий жесткость, и на ее 8 вант. Но и с пауком тоже ничего: садишься на один угол, а противоположный приподымается - благодать.

В общем-то все у меня сделано просто и бесхитростно. Стойкой паука служит ядреный фанерный швертовый колодец, стоящий в фанерной же платформе.

Сверху на этой платформе будет лежать алюминиевая полоса, а на ней будет стоять степс мачты. Колодец, думается мне, надо усилить сбоков ребрами жесткости. На некоторых фотографиях трубы кажутся гнутыми, но вы не пугайтесь, это параллакс объектива))

Мачта

Ну, стало быть, почти закончил я с мачтой и стоячим такелажем. Почти - это значит, что на мачту мне предстоит еще понацеплять мелких примочек и покрасить ее. Возможно, поставить двурогую краспицу. Ну да ладно, распишу все по порядку.

Так как мне с самого начала втемяшилось сделать все просто и по понятиям, мне, кроме вант и штага, необходимо было раскрепить мачту еще и 4 штагами - двумя бакштагами и двумя форштагами (?). На этих снастях предполагалось висеть углам моста, для пущей жесткости. Вся сложность заключалась в том, что бакштаги вполне естественно должны цеплять заднюю шкаторину грота, не давая ему поворачиваться. Самый простой вариант решения этой проблемы заключался в намеренном увеличении высоты мачты и задирании топовой оковки как можно выше. Однако, от этого меня отговорили, и я применил другое, очень спорное решение. В его эффективности и надежности я до сих пор не уверен: я сделал наверху такую особую кочергу, выносящую точку крепления бакшатагов на полметра в корму.

Вот эта кочерга пока просто висит на лежащей мачте. Такую приблуду я неоднократно видел на картинках настоящих жестких лодок, но ничего конкретного про нее мне найти нигде не удалось. Немного подумав, я просто решил, что пущай, будь что будет, и вырезал ее из фанеры. Понятное дело, что эта хрень очень сильно гнет мачту, и сразу возникает необходимость установки двурогой краспицы куда-то на оковку основных вант. Однако, делать краспицу и ромбованты сразу мне было лень, и я просто вставил в мачту в том месте длинную семидесятисантиметровую втулку.

После некоторой подготовки мы установили мачту. Вот и кочерга на топе, стоит себе. Лицезреть это шоу собрались все домашние, и очень кстати, скажу я вам. Пропихивать мачту о шести с половиной метрах через густо нависшие еловые ветки - дело не для средних умов, для этого понадобились усилия сразу трех человек: мамы с рогатиной; меня, тянущего мачту за штаг; Наташки, бегающей вокруг и поправляющей путающиеся и зацепляющиеся за все тросы.

Итак, стоячий такелаж состоит у меня из 11 тросов: 4 штага на топе, 2 основные ванты, стаксельштаг, 4 нижние ванты. На этот раз я решил использовать обычную оцинкованную сталь. Это дешевле и таит в себе меньше коррозионного гемора, чем нержавейка. Да и нету смысла использовать нержавеющую сталь выше палубы. На байдарке, во всяком случае, оцинковка прекрасно служила в течение двух сезонов и до сих пор находится в исправном состоянии.

Сама мачта изготовлена по чисто колхозным технологиям. Ликпаз сделан из разрезанной вдоль трубки, привернутой саморезами к основной трубе. Стык между ликпазом и основной трубой щедро и аккуратно замазан силиконовым герметиком. Мачта состоит из трех колен: 2.5м - 1.5м - 2.5м. Втулки сознательно сделаны как можно более длинными, а снизу и сверху вставлены для усиления куски по 70 см. Да, мачта сделана неповоротной, основная труба - 50х2 Д16Т. Сплав этот мне ужасно не хотелось использовать из-за его нежности в отношении коррозии, но других труб нигде не нашлось. Изначально мне хотелось взять вообще трубу 80х2, но с такими жирными трубами на базах оказался напряг. В итоге я имею тонюсенькую мачту, раскрепленную целой кучей тросов. Стоит нормально, крепко.

Степс пока не доделан, его требуется как-то мощно и до дури усилить.

Когда я настроил все веревочки, мы дружно принялись поднимать грот. Несмотря на все мои опасения он зашел в ликпаз легко и непринужденно.

Паруса я, кстати, заказывал у Сергея Новицкого. Это совершенно замечательный парусный мастер, который выполняет свою работу предельно качественно и прекрасно понимает, что именно нужно заказчику, даже если этого не понимает сам заказчик. Вот и сейчас грот встал просто прекрасно.

Затем мы прицепили к парусу уишбон, согнутый мной об ближайшую березу и бесхитростно законцованный трубками-втулками и алюминиевыми полосками. Так как пока никаких уток и стопоров у меня нигде не установлено, все веревки привязываются просто так, куда попало.

К счастью сегодня погода выдалась ветренной, поэтому на всю систему удалось посмотреть практически в действии. Вися свободно, грот, конечно, идет небольшими складками, но надуваясь ветром, он разглаживается и принимает правильную форму. Плюс есть легкая возможность как угодно гнуть мачту.

Моя топовая кочерга также оказалась работоспособной. Грот лишь слегка цепляет за подветренный бакштаг, а мачта при работе, вопреки опасениям, вовсе не гнется буквой зю. Опять же, мост, за счет всех этих снастей, стал ощутимо более жестким, чем без них, просто с нижними и основными вантами. Я это проверял, вывешивая углы и дергая их - качается весь мост, скручиваясь совсем немного.

Собственно, вот. Теперь осталось съездить за раксами для стакселя и поставить, наконец, его. Меня до сих пор волнует, как поведет себя мачта со стакселем. Тогда-то я и решу нужна ли мне краспица.

Ну а вообще остаются уже сущие мелочи:)

На этом, собственно наша запись пока заканчивается. Позадавайте, пожалуйста, вопросы - что нам стоит еще описать и что разъяснить.

Своими руками? Для такого судна нужно два основных элемента: это рама и емкости с воздухом.

Рама. В походных условиях рама катамарана может быть изготовлена из деревянных жердей, так экономится вес и объем снаряжения. В остальных случаях она изготавливается из дюралевого сплава. В промышленном производстве используют авиационный алюминий марки Д16Т - это довольно дорогой материал, его трудно достать, тем более в малом объеме. Мало того трубы должны быть диаметром 35-40 мм с толщиной стенки 1.5 мм.

В качестве альтернативы подойдет более дешевый сплав АД31Т1, однако раму такую лучше использовать для катамаранов, которые будут использоваться на простых реках.

Баллоны. Изготовление баллонов сложный процесс, поскольку требует определенного опыта. Потребуется выкройка, сама ткань ПВХ, клей, присадка для клея и инструменты (фен, валик, специальный шпатель). Могу сразу Вас заверить, что первые баллоны, они как и блины - комом:) Поэтому лучше заказать изготовление, либо купить заводские. Если Вы все таки решились на самостоятельное изготовление, то наши рекомендации такие:

1. Ткань ПВХ любая, но только лодочная. Плотность от 750 гр/кв.м. Очень хорошая ткань производства Mirasol, из нее готовят баллоны байдарок Хатанга .
2. Клей. Лучше по параметрам цена-качество, это клей 900 И. На банке есть подробная инструкция по применению. Понадобится 1 литровая банка с запасом
3. Присадка. Десмодур (китайский аналог дешевле). Нужна для добавления в клей, придает термопластичность, Ваши баллоны не развалятся при температуре 70 градусов, но на солнце надутыми не оставляйте.
4. Выкройки. Ниже можете взять выкройку и распечатать на широкоформатном принтере. По этому макету был изготовлен катамаран на примере выше, длиной 4 метра, диаметром баллонов 45 см.

5. Клапана выского давления - покупать можно на рынке, где продают ПВХ лодки.
6. Нужны также инструменты, такие как фен, кисточка, ролик для приглаживания ткани и шпатель (такжде может быть куплен на рынке, где продают лодки или ремонтируют их).
7. Стропа, люверсы и фурнитура

В нашем интернет-магазине можно приобрести баллоны иил катамаран целиком.

В этой статье мы расскажем как сделать парусный катамаран своими руками. Сразу скажем,что простейший катамаран для отдыха на озере или реке можно сделать из подручных средств, плотно связав материалы, хорошо держащиеся на плаву. Самодельный катамаран из бутылок — забавная конструкция, которая прослужит пару дней и сделает Ваши выходные незабываемыми.

В данной статье мы предлагаем более сложный вариант самодельного катамарана. Достоинства данной конструкции:

Основной материал – древесина сосны: доступен любому желающему;
собрать и перевезти сможет один человек;
просторная палуба

Такая постройка способна прослужит не один сезон и при правильной сборке способна заменить лодку или катер для рыбалки. Перейдем непосредственно к пошаговой инструкции, которая поможет сделать катамаран своими руками.

Рама

Основной материал – сосна (качественная, сухая).

Рама составляется из 8 брусьев: 4-х стрингеров и 4-х бимсов (поперечные).

Каждый состоит из двух частей. Части разной длины: в местах их соединения крепятся подуключены (длина подбирается индивидуально – под «гребца»). Далее необходимо:

Выстругать бруски — 8 шт. (40×40). Длина 4-х из них – 1110, 4-х – 1340.
Части стрингеров соединить с уголками (40x40x4) так, чтобы на стык частей попадала середина уголка. В стыках частей обязателен зазор!
Выстругать бруски – 4 шт. (75×30 x1380). Концы сузить «на ус», для уменьшения массы. Поместите бимсы на стрингеры и просверлите.
Подрундучники – кормовые (45x23x770) и носовые (58x24x1010). Оптимальное крепление подрундучников к бимсам – гвоздь.
Деревянные детали хорошо зашкурить, покрыть олифой.

Палуба

Материал – брезент (самый плотный).

Добавив к длине рамы припуски на карманы получите длину полотнища для палубы. Припуск нужен под карманы для шпангоутов.
Ширину вычислим измерив расстояние между третьим и вторым стрингерами. Оставьте достаточный припуск для подворота кромки.
Сформируйте карманы под средние бимсы. Для этого снизу пришейте широкие полоски.
Отверстия под болты следует обметать суровой ниткой.
При крепеже бимсов к стрингерам проследите, чтобы палуба была туго натянута.

Рундуки

Материалы: фанера (3 – 4 мм), деревянные рейки (20×15), клей, петли рояльные (крепление крышек), шурупы.

Для чехла подойдет любая плотная ткань.

Точное соблюдение их размеров необходимо, чтобы носовой рундук легко вставлялся в кормовой, упрощая транспортировку. Будут удобны ручки, протянутые сквозь отверстия в боках меньшего рундука.

Размеры большего: 800x285x225 мм.

Уключины

Можно сделать из стальных стержней (достаточно диаметра 14 мм).
По оси стержни распилить на глубину 7 см и разогнуть «рожки» в стороны.
Ось качания заменит гвоздь (4 мм), леска выполнит функцию шплинтов.

Подуключины

Материал: труба алюминиевая (диаметр 22)

- Сначала расплющите концы трубы.

Вставки – пластины (алюминий, толщина 7).

Прикрепить их вертикально к уголкам стрингеров (первого и четвертого).
Крепить шарнирно, но плотно (заклепать).
Подобным способом прикрепить к полкам подкосы из труб (диаметр 20). Подойдет хомут из алюминиевой пластины.

Поплавки

Материал: плотная палаточная ткань, резиновые шары.
В прорези сшитого баллона поплавка вставляют шары.
Размеры: длина – 3600, диаметр – 400 .

При изготовлении:

Оставить припуск на подворот (40), на шов (60).
Чтобы придать поплавку нужную форму вырезают по 4 кормовых и носовых клина (длина 760).
Прикрепить страховочные ленты (для шаров) к внутренней поверхности баллона. Тесемки от лент потом завяжете на стрингерах.
Оставив в корме и носу отверстия для трубок от шаров, сшейте края прочной нитью.

Мачта

Конструкция мачты напрямую зависит от модели паруса. Поэтому ее надо подбирать после приобретения паруса . Скажем только, что этот катамаран будет «чувствовать» себя прекрасно с 4-метровой мачтой. Лучше сделать ее разборной – трехсекционной.

Гик

Заготовка: брусок 30×30

Повторяется технология изготовления мачты.
Петли для переднего конца – стальные полосы.
Просверлить отверстия для соединения с вертлюгом.
Задний конец снабдите накладками для стыковки с ноком.

Нок

Технология изготовления повторяется. Последнее действие: оборудуйте нок проволочной уткой и шкивом из металла.

Парус

Пошив паруса – особое искусство! Если опыта у вас нет, знатоки советуют оборудовать свое детище готовым парусом. Приличную скорость и достаточную безопасность такой конструкции сможет дать парус площадью 4 м2. При необходимости можно сделать простенькую конструкцию из готового полотна.

Пуль

Основные материалы: сосна (бруски), фанера 10, трос стальной, листовая сталь 1,7.

Стойка с составляющими руля через уголок притянута к шпангоуту (горизонтальная полка этого же уголка крепится шурупами). Дополнительно стойку оборудуйте тросовыми растяжками .

Стойку руля и древко баллера соединить уголковыми петлями. Через их отверстия проденьте проволочную поворотную ось. Из трех пластин (толщина каждой – 1,7) можно склепать подвижную часть баллера.

Поворотное перо готовят из листа дюралюминия 1,5.

Швертовое устройство

Балку изготовьте из уголков (дюралюминий) размером 35×35 и 30×30.
Аккуратно пропилите отверстия для шипов подвески кронштейна.
Кронштейн можно склепать из нескольких профилей.
Растяжки сделайте из стального троса 2 мм, колец и кусков медной трубки.
Для обшивки шверта возьмите дюралюминиевый лист 2 мм.
Канавку в месте сгиба выберите круглым напильником диаметром 5 мм.
«Хвостовую» часть склепайте. Используя фанерные подкладки, укрепите шверт и вставьте консоль (изготовить из шеста для прыжков).
Обшивку с консолью соедините заклепками.
Вклейте в шверт обтекатели из пенопласта, предварительно обернув их в марлю, пропитанную эпоксидкой.
Шверт с кронштейном соедините шарнирно.

Все размеры даны в миллиметрах.

Post Views: 2 546

ПВХ – современный материал, обладающий массой положительных качеств. Он довольно недорогой, легкий, прочный, долговечный, устойчивый к разным климатическим условиям и средам. К тому же, пластиковые трубы легко и быстро соединяются, обеспечивая абсолютную герметичность стыков.

Благодаря этому, использование пластиковых труб получило широкую популярность не только при монтаже водопроводов и канализационных систем. Из них «народные умельцы» своими руками изготавливают множество полезных «штуковин», начиная от стеллажей и поилок и заканчивая санями и плавсредствами.

В этой статье мы расскажем вам о том, как можно быстро и недорого изготовить катамаран из пластиковых ( своими руками.

Cодержание статьи

Почему катамаран?

Вариантов плавсредств существует масса, как и их предназначений. Для тех, кто проживает вблизи водоемов, а особенно для тех, у кого преодоление водной преграды является жизненной необходимостью, катамаран подойдет идеально. Такой вариант судна имеет массу преимуществ перед байдарками, лодками или яхтами.

для изготовления катамараны из пластиковых труб требуется минимальное количество материала. К тому же, вполне могут быть использованы остатки от недавнего монтажа канализации или водопровода;
катамаран имеет небольшой вес, поэтому не доставляет проблем в вопросах транспортировки;
благодаря особенностям конструкции – два баллона, соединенные палубой, такое плавсредство имеет высокие мореходные качества, прочность, надежность и достаточную скорость движения;
возможность размещения необходимого количества мест для сидения;
на катамаран можно установить двигатель любого типа.

Из чего состоит катамаран?

Катамаран имеет большое количество особенностей конструкции, в сравнении с другими плавсредствами.

Именно поэтому нужно подробно знать его составляющие, прежде чем приступать к чертежам и монтажным работам.

Первая, и самая главная, часть катамарана – поплавки. Это две камерные конструкции, расположенные по бокам плавсредства. Их непосредственная задача – удерживать судно на плаву. Баллоны могут быть изготовлены из разных материалов, ограничивающих внешний периметр поплавка. Для этого используют пленку, из которой изготавливаются надувные баллоны, пенопласт или трубы ПВХ.
Соединительная рама. Она может быть выполнена из любых материалов, начиная от все тех же пластиковых труб и заканчивая деревом или металлом. Чем легче рама катамарана, тем меньший размер могут иметь поплавки.
Палуба. Эта часть создается для размещения пассажиров, багажа и прочего, что будет транспортироваться по воде.
Руль. Функцию руля у любого плавсредства выполняет подводная лопасть, которая для движения прямо устанавливается параллельно движению, для поворота отгибается в ту или иную сторону с помощью выведенной на палубу поворотной ручки.
Весла, педали, мотор или любое другое устройство, приводящее катамаран в движение.

Расчет размеров судна

Диаметр поплавков, а так же ширина и длинна судна зависят, в первую очередь от того, где и как оно будет эксплуатироваться. Чем больше предполагается экипаж и чем больше будут перевозиться грузы, тем больше должны быть размеры плавсредства и диаметр поплавков.

Увеличить грузоподъемность судна можно за счет увеличения сечения баллонов или их длинны. Решающим фактором в данной ситуации является объем воздуха внутри баллонов.

Оптимальные параметры расчета поплавков, исходя из экипажа и грузоподъемности следующие:

одноместный катамаран должен иметь длину 2-3 метра при поперечном сечении баллона 0,3-0,4 метра;
для изготовления двухместного судна используют баллоны длиной 3,5-4 метра при диаметре 0,45-0,5 метра;
трех и четырехместные плавсредства имеют длину до 6 метров при диаметре поплавка 0,5-0,6 метра.

Катамаран длиной более 6 метров делать не рекомендуется, поскольку он потеряет практически полностью свою маневренность. Хотя, если плавать вы собираетесь в основном по прямой, ограничений на размер такого «кораблика» нет.

Чем больше размер судна, тем больше его проходимость и устойчивость, но меньше маневренность. Это касается как его длины, так и ширины.

Ширина катамарана, в первую очередь, определяется его назначением и способом приведения в действие. Если вы изготавливаете катамаран для сплава по реке на веслах по принципу байдарки, его ширина не должна превышать 1,2 метра. В противном случае, захват воды веслами становится невозможным. Если планируется посадка гребцов на баллоны, ширина судна может быть увеличена до 2 метров.

Если же катамаран будет рыболовецким или прогулочным и его планируется оснащать парусом, мотором или лопастями с педалями, его ширина может быть увеличена еще.

Ширина катамарана должна быть минимум в полтора раза меньше его длины.

Порядок изготовления

Чтобы изготовить катамаран своими руками, нужно определиться с его назначением и, исходя из этого, рассчитать размеры. Мы рассмотрим два варианта судна: простейшее одноместное и туристический плот на основе катамарана.

Одноместный катамаран

Изготовление простейшего одноместного катамарана начинаем с изготовления поплавков. Берем две трубы одинакового диаметра и длины (исходя из расчетов, приведенных выше, нам понадобятся пластиковые трубы для наружной канализации диаметром 0,4 метра и длинной 2 метра). С одной стороны обоих труб крепим . Это будет задняя часть катамарана.

Переднюю часть, для большей проходимости и маневренности нужно приподнять. Для этого используем два пластиковых колена с изгибом 120 градусов. Крепим их на второй конец труб и так же закрываем заглушками.

При сборке баллонов особое внимание обращайте на герметичность стыков. Малейшая разгерметизация может привести к потоплению судна на воде.

Поплавки готовы. Можно приступать к сборке.

Для соединения поплавков в один «целый» катамаран можно использовать все, что угодно. Подойдут пластиковые трубы небольшого диаметра, деревянные бруски, металлические уголки и прочее.

Из выбранного вами материала делаем поперечины шириной 1,2 метра.
Устанавливаем баллоны строго параллельно друг другу так, чтобы загибы смотрели вверх и в одном направлении.
Закрепляем поперечные планки поверх баллонов. Для крепления могут быть использованы как хомуты, так и саморезы, которыми поперечные планки можно прикрутить к поплавкам для большей прочности.
На поперечные балки устанавливаем любое удобное сидение, берем в руки весла и гребем, куда хотим.

Одноместный катамаран из пластиковых труб своими руками (видео)

Туристический плот

Основные принципы изготовления этих двух плавсредств своими руками не имеют особых различий. Разница лишь в том, что прогулочный плот будет рассчитан явно не на одного человека. А еще лучше, если на нем поместится и груз в виде провизии, зонтика от солнца, одежды посуды и прочего.

Изготавливаем поплавки указанным выше способом. Но брать следует трубу диаметром 500-600 мм и длиной 6 метров. Это позволит сделать устойчивое и проходимое судно, на котором можно подремать, не переживая за жизнь экипажа.
Делаем прочную раму размером 6*2 метра. Поскольку рама не только должна удерживать баллоны в правильном положении, но и служить платформой для палубы, ее лучше изготовить из металлических уголков.
На трубы, из которых изготовлены поплавки, затягиваются хомуты, к которым, в свою очередь, с помощью болтов крепится рама.
На раме делают настил из досок.

Такая конструкция позволяет установить на катамаран любое движущее устройство, начиная от лопастей, приводимых в движение педалями, и заканчивая бензиновыми двигателями.

К тому же, такая платформа позволяет полноценно позагорать на солнышке, половит рыбку, в общем, весело и плодотворно отдохнуть в узком кругу лучших друзей.

Девушки сняли колготки и в воздухе ощутимо запахло весной, скоро водоемы освободятся от льда и начнется водный сезон для самодельной плавательной техники.
В сегодняшней статье я предлагаю заняться изготовлением самодельного катамарана.
Такой катамаран легко перевозить на багажнике автомобиля, его не надо регистрировать так как он не является гребной лодкой потому что имеет педальный привод.

С самодельного катамарана удобно рыбачить - его очень сложно перевернуть, высокий стул позволяет вытянуть ноги или поджать их под себя, на катамаране можно рыбачить стоя не боясь упать в воду от дуновения ветерка.

Вобщем - одни сплошные плюсы, так что смотрим чертежи катамарана и, взяв материалы, начинаем делать плавсредство своими руками.

Катамаран собран из двух пустотелых поплавков, имеющих длину 3000 мм при ширине 200 и высоте 250 мм каждый. Поплавки соединены между собою мостиком из дюралюминиевых уголков 30X30 мм (поперечины) и 20X20 (продольные связи), склепанных в одно целое. На мостике установлено кресло водителя 7, педали ножного привода 4, цепная передача с промежуточной звездочкой (узел 3) и движитель - гребное колесо (узел 4) с шестью плицами (лопастями), закрытое сверху металлическим кожухом. Для управления рулями 13 под левой рукой водителя установлена ручка 6. Движением ручки катамаран поворачивается вправо, движением - влево. Большая площадь взаимосвязанных рулей делает катамаран очень маневренным.

Поплавки имеют каркас из девяти прямоугольных шпангоутных рамок (они могут быть изготовлены либо из дерева, либо из алюминиевого уголка) и четырех продольных элементов (стрингеров), расположенных по углам шпангоутных рамок. Спереди и сзади поплавки оканчиваются прямыми штевнями. Каркас настолько прост по конструкции, что его можно собрать даже без стапеля, на ровном полу или большом столе. Обшивка (в том случае, если каркас металлический) должна быть сделана из легкосплавного листового материала. Она устанавливается на заклепках, с прокладкой по шву герметизирующей ленты (при отсутствии специальной ленты можно применить хозяйственную хлопчатобумажную ленту с подмазкой густотертой масляной краской). Сначала приклепывается дно, затем - борта. После этого поплавок изнутри надо прошпаклевать по швам и окрасить. В последнюю очередь ставится палуба на винтах М5 с потайными головками (около смотровых люков, где можно просунуть внутрь руку, следует палубу приклепать).

После зачистки готовые поплавки тщательно шпаклюются по швам и окрашиваются в желаемый цвет. Перед окраской поверхность металла необходимо обезжирить и обработать мелкой наждачной бумагой.

В случае изготовления поплавков из дерева шпангоутные рамки собираются из сосновых брусков 35X15 мм на косынках. Продольные стрингеры из сосны сечением 20X20 мм можно крепить к шпангоутам шурупами или крепкими капроновыми нитками с эпоксидным клеем. Последний способ очень прост и совершенно не ослабляет конструкцию, давая помимо того некоторую экономию веса.

Обшивку деревянного каркаса выполняют из трехслойной фанеры-переклейки толщиной 2 - 3 мм, на эпоксидном или казеиновом клею. Направление слоев - по дну и бортам - продольное, по палубе - поперечное. Фанеру запрессовывают тонкими гвоздями и шурупами 15X2,5 мм.

Готовый поплавок тщательно зачищается и оклеивается одним слоем стеклоткани на эпоксидной смоле. Если этих материалов нет, можно применить обычную хлопчатобумажную бязь, приклеив ее нитроклеем. Перед оклейкой все углы и грани корпуса поплавков надо слегка округлить драчевым напильником, чтобы ткань дольше не протиралась во время эксплуатации.

Как показала практика, велокатамаран особенно удобен для рыбаков и охотников: он очень остойчив, легко проходит через густые заросли водяных растений, совершенно бесшумен и малозаметен на воде. С него можно делать дальние забросы спиннингом, ловить поплавочными удочками, на мормышку и на кружки. Транспортируется на стандартном, выпускаемом промышленностью, крышевом автомобильном багажнике. Для этого на нем устанавливается деревянная рама с подкладками из поролона или пористой резины, на которые днищами поплавков ложится велосипед. Крепление к багажнику осуществляется крючками с застежками патефонного типа. Такая конструкция позволяет без особых усилий ставить и снимать его с багажника вдвоем. Чтобы при транспортировке не создавалось лишнее сопротивление воздуха, сиденье водителя сделано съемным, а ручка управления - складывающейся.

При постройке велокатамарана большинство металлических деталей можно изготовить своими руками или использовать некоторые стандартные велосипедные части, которые продаются в магазинах.

Г. ОВЧИННИКОВ, инженер

Велокатамаран: 1 - палуба, 2 - бортовой стрингер, 3 - бимс шпангоутной рамки, 4 - ведущая звездочка с педалями, 5 - ведущая цепь, 6 - ручка управления рулями, 7 - сиденье водителя, 8 - подкос спинки сиденья, 9 - кожух гребного колеса, 10 - продольная рулевая тяга, 11 - головка руля, 12 - поперечная рулевая тяга, 13 - руль.

Детали цепного привода: узел 1 - крепление пилона педалей к мостику, узел 2 - разрез по оси педалей, узел 3 - разрез по осп промежуточной каретки, узел 4 - разрез по оси гребного колеса.

Сечение корпуса А - А: 1 - шпангоутная рамка поплавка, 2 - поперечная связь (утолок 30X30), 3 - продольная связь (уголок 20X20), 4 - Т-образные лонжероны.

Сечение корпуса Б - Б: 1 - поплавок, 2 - кожух гребного колеса, 3 - плица (лопасть) гребного колеса, 4 - ось барабана, 5 - ведомая звездочка.

Источник: "Моделист-Конструктор" 1975, №9

Засранец комментирует:

Черт, отстойная заметка

Ло комментирует:

Уважаемый респект

Конструктор комментирует:

Моделист-Конструктор -отличный журнал!

Антон комментирует:

Этот катамаран подойдёт только для детей
от 10до 15 лет.
А для взрослых нужен по больше раза 3.

комментирует:

Сраные комментаторы, сами ничего не сделали, а тут ну все обсирать

Артем комментирует:

Согласен! Если критикуешь - покажи как можешь сделать лучше!

Андр комментирует:

Сейчас можно не заморачиваться с фанерой, достаточно вырезать из пенопластовых панелей утеплителя, типа пеноплекс. Можно взять 5 см ширины и вырезав заготовки бортов склеить их между собой.

Для прочности оклеить сверху стеклотканью на эпоксидке или яхтовом лаке.

В местах креплений - можно использовать накладки из водостойкой фанеры или пластика.