Обшиваем баню вагонкой своими руками. Отделка бани внутри вагонкой своими руками: пошаговая отделка бани с фото инструкцией. Подготовка несущих поверхностей

Выбор облицовочных материалов значительный. Но если речь заходит о таком специфическом «объекте», как баня, то вариантов при детальном рассмотрении не так уж и много. И это в основном касается лишь разновидностей панелей, так как и специалисты, и собственники участков сходятся во мнении, что лучшее решение для отделки – деревянная вагонка. Рассмотрим все нюансы отделки бани изнутри вагонкой.

Под понятием своими руками всегда подразумевается – простой инструмент (бытового уровня), доступная в реализации технология и недорогие материалы. Вот из этого автор и исходит. Начнем с этапа подготовки к отделке бани.

Тип

В плане удобства монтажа желательно ориентироваться на вагонку класса «евро». От образцов традиционного исполнения она отличается параметрами паза. В чем преимущество отделки бани этой доской?

• Так называемый «гребень» длиннее, следовательно, даже при температурной деформации (а она неизбежна, особенно в парилке) щелей между панелями однозначно не будет.
• Наличие специальных (компенсационных) каналов на изнаночной стороне вагонки способствует естественной вентиляции (повышает ее эффективность) под отделкой, инициирует отвод конденсата и препятствует растрескиванию досок по причине некоторой их деформации в процессе температурных перепадов.
• Еще один плюс, отмечаемый пользователями – вагонка «евро» от известного производителя обязательно подвергается пропитке еще на стадии изготовления. С точки зрения автора этим, так или иначе, заниматься придется. Но применительно к евродоске можно проделать все необходимое по упрощенной методике. Значит, несколько сэкономить на препаратах, да и времени на дополнительную обработку понадобится намного меньше.

Сорт

По данному критерию излишняя экономия нецелесообразна – только «Премиум», «Экстра», «Прима» (высшие) или A (первый). И вот почему. В сортах более «низких» допускаются такие дефекты, как трещины, сучки и ряд иных. Разница – в их параметрах и количестве на единицу площади. Но, в условиях, которые характерны для любой бани (перепады влажности и температуры, их высокие значения, особенно в парной) те же сучки могут со временем просто вывалиться, а трещины – «расползтись». И вот тогда придется заниматься ремонтом, а значит, тратить деньги.

Порода

Баня – это несколько помещений. Вагонка из хвойных пород для парной не подходит – при нагревании древесины она выделяет смолу. Поэтому только доски из лиственных деревьев. Для остальных же комнат – на усмотрение собственника. Профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие породы для парной:

• липа. Пожалуй, наиболее использующаяся в банях вагонка. Ее основные плюсы – прочность материала в сочетании с простотой раскроя и обработки, красивая структура, благородный оттенок. Принято считать, что липа отдает вовне положительную энергию, поэтому для бани – оптимальный выбор.

• осина. Такая вагонка несколько «мягче», так как древесина отличается меньшей плотностью. Преимущества этого дерева в том, что уход за ним несложный, со временем доска набирает прочность, да и вагонка из нее выглядит очень привлекательно. Для тех, кого интересуют вопросы биоэнергетики, можно добавить – буквально вытягивает из нас весь «негатив».

• ольха. Цена на такую вагонку выше, чем на осину и липу, но она того стоит. Основное достоинство – дубильные вещества, содержащиеся в древесине. Хорошо обрабатывается и практически не проводит тепло. Для парилки весьма существенное качество доски.

Рассматривать такие породы, как абаши, ясень, дуб, хемлок и ряд других не имеет смысла – вагонка из этой древесины стоит достаточно дорого. Но если финансовые возможности позволяют, следует обратить внимание.

Для всех остальных помещений лучше приобретать вагонку хвойную. В принципе, ее обрабатывать и не придется, так как она по определению защищена от гниения содержащейся в структуре смолой. Разве что чисто символически, для «профилактики» (подразумевается обессмоливание древесины). Если добавить приятный аромат, источаемый хвойным деревом, разнообразие оттенков, красивую структуру и легкость в раскрое, то такая вагонка для всех помещений бани, за исключением парной, отличный выбор.

Калькулятор количества вагонки

Составление схемы отделки

Это необходимо сделать по двум причинам:

• Составленный чертеж поможет определить требуемый объем закупки пиломатериала. Вагонка в основном продается образцами длиной по 3 м. Естественно, в процессе монтажа панели придется распиливать, подгонять, как-то комбинировать отдельные фрагменты. Если приобретать древесину «на глазок», то затраты получатся выше, и останутся излишки. Рачительный хозяин так не поступает.
• Именно схема поможет понять, как лучше в бане (по всей площади или в отдельно взятом помещении) расположить вагонку. Вариантов несколько, хотя основными считаются два. И по вопросу, какой из них предпочтительнее, даже у специалистов нет единого мнения. Следовательно, решать придется самостоятельно, с учетом габаритов помещения, его конфигурации и «наполнения» (предметы меблировки, бытовые приборы и так далее).

Крепление досок вертикальное

Сторонники такой схемы выделяют следующие преимущества:

• Монтаж отделочной доски производится быстро за счет простоты технологии.
• Брызги воды и конденсат не затекают в щели, а смещаются вниз.
• При таком способе монтажа вагонки достигается наиболее эффективная циркуляция воздушных потоков (за счет каналов с изнаночной стороны), которые устремляются снизу вверх.
• Применительно к парной такая отделка позволяет добиться максимальной аккумуляции тепла в помещении.

Крепление досок горизонтальное

Те, кто отстаивает именно такой способ укладки вагонки, оперируют следующими аргументами:

• Вагонка крепится вверх «шипом» (выступом), следовательно, и вода между панелями не задержится.
• Циркуляция воздуха не снизится, так как ей способствует ориентация реек несущего каркаса (вертикальное положение).
• Практичность. Этот довод весьма внушительный, если учесть специфику помещений с повышенной влажностью. В основном сырость накапливается на уровне, близком к полу. Значит, низ будет подгнивать более интенсивно. В этом случае при вертикальном монтаже вагонки придется менять все доски, а при горизонтальном – лишь парочку нижних панелей.
• Перепад температуры приводит к тому, что доски начинают деформироваться. Это особенно заметно при их вертикальной установке.

Получается, что в парной лучше все-таки располагать вагонку горизонтально. А вот в других комнатах бани – на личное усмотрение собственника, с учетом особенностей их оформления. Это и «наполнение», и общий дизайн, и много чего еще – для фантазии домашнего мастера пределов нет.

Есть еще и диагональный монтаж вагонки. Смотрится эффектно, не более. В практическом плане такое крепление досок никаких преимуществ не дает. И это при том, что своими руками установить их по данной методике довольно сложно. Даже опытные мастера затрачивают на это много времени. Связано с обязательной точностью подрезки образцов и их грамотной подгонкой по месту.

Внутренняя отделка бани вагонкой – порядок работы

Своими руками означает еще и свободу выбора – инструмента, методики, той же схемы, препаратов и так далее. Гораздо полезнее будет остановиться на особенностях этапов работы.

Подготовка основы

Многое зависит от того, новая баня или построена уже давно, и решение по ее отделке вгонкой принято гораздо позднее. Читатель сам определит, что ему нужно сделать.

• Зачистка. Задача – в ходе осмотра поверхности выявить имеющиеся дефекты и наметить способы их устранения, а также решить, что для этого понадобится.

• Устранение обнаруженных повреждений. К примеру, если баня – сруб, то весьма вероятно, что придется заниматься выведением грибка, отбеливанием древесины и ее пропиткой специальными составами. В строении из кирпича или ячеистого бетона, возможно, будут обнаружены трещины, которые следует заделать.

• Обработка. В зависимости от материала стен, их нужно также покрыть соответствующим препаратом. Зачем, если они не из дерева? Своими руками, абсолютно грамотно, все выполнить не получится. Практика показывает, что образование на стенах конденсата – явления обычное при самостоятельной отделке. А это значит, что он (и сопутствующий сырости грибок) постепенно переберется на утеплитель и саму вагонку.

Традиционно использующиеся пропитки в данном случае (для древесины, бетона) неэффективны по одной причине – кратковременность действия. Опытные мастера советуют кирпич и ЖБИ обмазывать шпаклевкой ПВА. Схватывается намертво, образует непроницаемый слой и служит не меньше 5 лет. Но для деревянной бани – не вариант, так как она перестанет «дышать».

Гидроизоляция

Даже если стены и обработаны шпаклевкой, то пренебрегать этим слоем не следует. Тем более что пленка п/э стоит дешево, а зафиксировать ее полотна (с нахлестом) можно рейками несущего каркаса. Стыки герметизируются скотчем строительным. Все достаточно просто и быстро.

Монтаж несущего каркаса

• Рейки – только деревянные; металлопрофиль под вагонку не устанавливается. Пояснение простое – численное значение коэффициента расширения сочленяемых материалов должно быть примерно равным (в идеале – идентичным).
• На брусках экономить не стоит – лучше дорогие, но прямые. С «горбылем» возникнут проблемы, так как на неровной основе деревянную вагонку качественно уложить не получится. Причина – в твердости материала; сухая древесина (а другая при отделке не монтируется), в отличие от пластика, не изгибается.
• Как установить решетку, зависит от расположения панелей. При креплении вагонки вертикально рейки фиксируются горизонтально, и наоборот. Это понятно. Другое дело, как выбрать параметры каркаса. Здесь все зависит от того, будет ли монтироваться слой теплоизоляции или нет. В первом случае придется предусмотреть и контобрешетку, иначе качественной циркуляции воздуха под отделкой не добиться. В некоторых комнатах утеплитель, возможно, и не понадобится (теплый климат, толстые стены, наружная теплозащита). Тогда и толщину реек каркаса можно уменьшить; оставить лишь небольшой зазор между вагонкой и стенами.
• Фиксация – максимально жесткая. Но только не гвозди. Данный тип крепежа легко колет древесину, тем более просушенную. Если и использовать, то лишь специальные, анкерные, с предварительным сверлением реек.

На данном этапе следует сразу же проложить (обустроить) ряд коммуникаций:

• Эл/проводку. Но только в рукаве, причем металлическом (гофре). Провод (кабель) обязательно с влагоотталкивающей изоляцией.
• Вентиляционные каналы. Своими руками несложно установить отрезки металлической трубы или гофры (сечением 80 – 100 мм), проходящие сквозь стены. Вверху – на уровне 15 – 20 см от потолка; внизу – 20 (±5) от напольного покрытия. И желательно поближе к банной печи. Необходимо предусмотреть и заслонки, чтобы была возможность регулирования интенсивности воздухообмена.

Внутреннее утепление

К этому процессу следует подойти рационально. Если решение принято, то чем именно создать термослой? Для парилки оптимальный вариант – пенофол с фольгированным покрытием. Он укладывается под обрешетку металлизированной стороной внутрь помещения (для эффективного отражения ИК-лучей).

В остальных помещениях (если утепление требуется) можно ограничиться минватой. Учитывая, что это баня, и слой внутренний, желательно приобрести модификацию «эко», как наиболее «экологически чистый» материал.

Укладка плит (рулонов) производится в ячейки, между рейками. Так как вата эластична, то после распрямления она надежно удерживается без дополнительной фиксации. Но при условии, что схема несущего каркаса составлена с учетом размеров образцов!

Слой пароизоляции

Во многих статьях данной тематики указывается та же пленка. Здесь некоторая неточность. Пленки выпускаются в различных исполнениях. Обычная (сплошная) для пароизоляции не подходит, так как не пропускает воздух. Поэтому только специальные модификации (с микроскопическими отверстиями) или соответствующие мембраны – выбор достаточно большой.

После монтажа данного слоя, как выше отмечалось, рейки контробрешетки (для создания вентиляционного зазора). Крепление материала на древесину – скобами (при помощи степлера строительного).

Непосредственно отделка бани

Если вагонка от известного производителя, то инструкция всегда прилагается к товару. Но и при ее отсутствии сообразить, как состыковать доски, несложно. Есть выступы, пазы – все очень просто. Откуда начинать сборку – тоже непринципиально, так как по углам устанавливаются вертикальные рейки, более тонкие. Или угловые профили. Декоративная составляющая здесь на втором месте. Основная функция этих элементов – в предотвращении затекания воды в стыки панелей по углам помещения. Главнее другое – как грамотно произвести крепление отделочной доски.

• Обязательно с «утапливанием» метиза в древесину. Поэтому в вагонке делаются фаски. Иначе при нагреве об них можно обжечься. Да и с точки зрения эстетики они деревянной отделке привлекательности не добавляют.
• Любой металл в условиях сырости ржавеет. И это «перекидывается» на дерево и проявляется в виде рыжих разводов, пятен. Поэтому только оцинкованный крепеж.
• Еще один нюанс – что использовать? Для фиксации вагонки саморезы, шурупы, то есть все то, что прихватывает намертво, не подходит. Причина та же – температурное расширение. Для крепления отделочной доски нужно брать мелкие гвозди или спец/детали – скобы, кляймеры (в продаже имеются).
• Посадочные места крепежа необходимо заделывать. Шляпки прикрываются грунтовкой (соответствующего древесине оттенка) или миниатюрными пластиковыми заглушками. Также можно приобрести в любом мебельном магазине, и стоят недорого.

При сочленении досок необходимо добиться максимального их примыкания, а потом несколько раздвинуть (на 2 – 3 мм). Для чего? Температурное расширение – это одно. Но не следует забывать и о том, что вагонка станет постепенно накапливать влагу, что неизбежно даже при регулярной вентиляции и просушивании бани. Значит, доски несколько набухнут.

Облицовка потолка – отдельный вопрос. Начинать внутреннюю отделку бани нужно именно с него. В чем нюансы?

1. Во-первых, скобы для фиксации доски здесь не подойдут, так как под весом вагонки они легко выйдут из древесины. Значит, только кляймеры или гвозди.
2. Во-вторых, укладка ведется только от двери (в данном случае имеет значение визуальный эффект).
3. В-третьих, вагонка располагается так, чтобы между торцами досок и стеной оставался зазор не менее 4,5 (±0,5) см. Причина в том, что под потолком собирается все тепло, следовательно, именно на нем доски подвергаются максимальному расширению.

В заключении следует отметить, что пиломатериал, независимо от степени промышленной осушки, породы и сортности, подлежит обязательной обработке перед использованием по назначению. Так как речь идет о бане, то составы нужно подбирать грамотно, учитывая особенности строения. Особое внимание следует уделить вагонке для наиболее «проблемного» помещения – парилки.

Все декоративные элементы, различные откосы, планки и так далее крепятся аналогично – метизами. Сажать их на клей нельзя. Иначе в процессе деформации древесины всю отделку начнет коробить.

Отделка вагонкой бани изнутри, в первую очередь, парного отделения – это один из основных интерьерных элементов. Лучшим пиломатериалом для обшивки является панель разных сортов, применение которой позволяет достичь сочетания нужных технических характеристик и желаемого внешнего вида.

Особенности материала

У отделки бани вагонкой есть определенные особенности, которые берут в расчет еще во время приобретения материала.

При покупке вагонки для банной облицовки учитывают такие нюансы:

• высокую температуру в парном помещении;
• температурные колебания;
• высокую или низкую влажность воздуха;
• цену пиломатериала.

Такая доска считается долговечным, звукоизоляционным и теплоизоляционным материалом.

Какой вагонкой обшить баню внутри

Вагонку для отделки парилки выбирают по таким характеристикам:

• тип пиломатериала – при отделке парного помещения досками из определенной породы дерева чаще используют евровагонку;
• сорт – парную обшивают только досками из элитных разнообразных пород древесины, в которых нет сучков, червоточин.

Однако, иногда даже живые деревянные сучки со временем выпадают под воздействием температурных колебаний.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Для того чтобы правильно подобрать конкретную вагонку для парного помещения, сначала необходимо ознакомиться с особенностями древесных пород, из которых сделана доска. Обшивку парилки таким пиломатериалом выполняют из лиственных или хвойных деревьев.

Чаще отделку бани выполняют такими породами:

• Липа. Имеет высокую устойчивость к влаге, сохраняет первоначальный цвет и структуру доски. Помимо отделки бани, липу применяют при изготовлении банной полки, лавки, ковша или двери.
• Осина. Мягкая порода, которая обладает высокой стойкостью к воде и пару. После проведения интенсивной просушки осина становится более плотной и прочной.
• Кедр. Самый дорогой из отделочных материалов. Кедр нагревается меньше липы, осины, а также не образует смолы, как сосна, поэтому не обжигает кожу.
• Сосна. Недорогое дерево, которое редко применяют в парилке. Гораздо чаще сосной обшивают небольшой предбанник или отдельное помещение для отдыха.

Вагонкой из сосны потолок парилки не обшивают. Ведь после нагрева выделяемая смола начинает капать на пол.

Стандартные параметры вагонки

Размер деревянных вагонок напрямую связан с породой дерева, из которой они сделаны. Ниже приведены рекомендуемые характеристики пиломатериала: ширина, длина и толщина.

Подобная информация нужна для правильного выбора оптимального количества досок вагонки. Есть несколько отличий по сортам.

Деревянная евровагонка имеет следующие стандартные размеры:

• ширина – 80-120 мм;
• длина – 0,5-6 м;
• толщина – 13-19 мм;
• размер шипа – 8-9 мм.

Простая вагонка обладает такими параметрами:

• ширина – 8-15 см;
• длина – 0,6-6 м;
• толщина – 1,2-2,5 см.

Пиломатериал по стандарту ЕС имеет такие параметры:

• ширина – 96 мм (максимум);
• длина – 2,1-3 м;
• толщина – 12,5 мм.

На предприятиях РФ изготавливают такие размеры:

• ширина – 8-12 см;
• длина – до 6 м;
• толщина – 1,3-1,9 см.

Чаще при обшивке бани используют такие профиля:

• ширина – 96 мм;
• длина – 2-6 м;
• толщина – 12,5 мм.

Таким образом, больше всего подобные доски различают по длине. С этим параметром связано их прямое назначение.

Разновидности вагонки по профилю

Есть 4 вида вагонок, которые различают между собой по профилю досок:

• стандартная;
• евровагонка;
• блок-хаус (бревенчатая имитация);
• американка.

При отделке бани используют такие марки пиломатериала:

• «Софт Лайн»;
• «Штиль»;
• «Классическая».

Все эти доски являются евровагонкой и имеют разнообразные размеры и профили. Их иногда называют ламелями.

Какой вагонкой обшить парилку бани

При обшивке парного помещения деревянной вагонкой чаще применяют такие пиломатериалы:

• липовая доска, хорошо переносит перепады температуры воздуха, воздействие горячей воды и образование пара, поэтому пиломатериал из нее не деформируется и не обесцвечивается;
• осиновая вагонка, по параметрам она не хуже доски из липы, а также имеет более низкую стоимость;
• доска из клена и ольхи, пиломатериал из такой древесины имеет невысокую теплопроводность, поэтому им чаще обшивают любые банные помещения, в том числе и парную.

Совет! При покупке вагонки для бани необходимо учитывать то, что в такой комнате температура воздуха иногда достигает 100 градусов. Поэтому для отделки подобного помещения лучше покупать пиломатериал только из «безопасной древесины».

Вычисляем площадь внутренней обшивки

Например, необходимо обшить вагонками парное помещение размера 3х3 м, а высота потолков равна 2,5 м. При этом отделку проводят на всех стенах и на потолке, а пол в расчет не берут.

В бане есть 2 комнаты – парилка 2х3 м и предбанник 1х3 м. Тогда площадь отделки первого помещения равна таким параметрам:

• площадь 2 длинных стенок парилки = 3*2,5*2=15 кв. м;
• площадь 2 коротких стен = 2*2,5*2=10 кв. м;
• площадь потолочного покрытия = 2*3=6 кв. м.

Таким образом, общая площадь отделки бани = 15 + 10 + 6 = 31 кв. м.

• площадь 2 длинных стен предбанника = 3*2,5*2=15 кв. м;
• площадь 2 коротких стенок = 1*2,5*2 = 5 кв. м;
• площадь потолочного покрытия = 1*3=3 кв. м.

Общая площадь отделки прихожей в бане = 15+5+3=23 кв. м.

Общая площадь банной отделки = 31+23=54 кв. м. Причем из итоговой цифры надо вычесть площадь окон и дверей, после чего нужно добавить 15-процентный запас пиломатериала на подрезку.

Совет! Не следует покупать вагонку, если она не обернута термоусадочной пленкой. Такие доски считают некачественным стройматериалом, который мгновенно теряет цвет и сильно портит отделку бани.

Как правильно делать замеры

При правильном проведении замеров для отделки парилки вагонкой осуществляют такие действия:

• замеряют высоту, длину и ширину парной комнаты, где будет расположена баня;
• там, где будет установлена печь, стены оформляют плиткой или разнообразными камнями, вагонки из дерева монтируют в бане на расстоянии от печки минимум 40 см;
• при проведении замеров в расчет берут и толщину самой теплоизоляции.

Если высота парного помещения, например, равна 2,5 м, длина – 4 м, а ширина – 3 м, то, какого размера нужна евровагонка? Это зависит от способа монтажа доски: горизонтальный или вертикальный.

При первом варианте отделки используют планки только 1 размера и такой длины – 2,5 м. Ими обшивают стены.

Если сначала проводят отделку потолка, то тогда используют вагонку меньшей длины. Количество погонных метров рассчитывают по ширине доски.

Если баню обшивают горизонтально, то тогда применяют длинную евровагонку, максимальная длина которой равна 3 м. При применении обычной доски сначала определяют, какая ширина у нее должна быть.

С евровагонкой дела обстоят проще. Она обладает шириной 88 мм.

Бани из кирпича или бетона обязательно утепляют. Следует обратить пристальное внимание на выбор утеплительных материалов, на монтаж пароизоляции и установку каркаса.

Объем вагонки квадратных метров

Ниже приведена таблица, по которой можно узнать, сколько кв. м пиломатериала в 1 куб м, а также высчитать количество дощатых упаковок, где одна состоит из 10 панелей вагонки. По нижеприведенной таблице можно найти ориентировочную стоимость отделки.

Как обшить вагонкой баню

Перед тем как начать отделку парного помещения, необходимо все продумать и подготовить. В итоге дело пойдет быстрее, и такой ремонт будет недорогим.

Ниже приведена пошаговая инструкция по отделке бани вагонкой своими руками.

Обшивку парилки досками проводят в несколько этапов:

• подготавливают необходимые инструменты;
• замеряют баню и рассчитывают определенное количество пиломатериала;
• подготавливают несущие поверхности;
• устанавливают каркас;
• обивают баню вагонкой.

После выполнения вышеперечисленных шагов проводят заключительные монтажные работы. Новая и красивая обшивка бани готова!

Подготовка материалов и инструментов

При проведении отделки бани пользуются такими материалами:

• саморезами, их используют во время крепления дощатой обрешетки и основных каркасных брусков к стенке, если парилка сделана из бревен;
• неотесанным брусом, размер которого равен таким параметрам – 40*50 мм;
• утеплителем;
• фольгой из алюминия, которая обеспечивает надежную пароизоляцию, благодаря этому материалу, пар не попадает на поверхность слоя утеплителя;
• фольгированным скотчем;
• финишными гвоздями или клипсами – кляймерами.

В этом деле также не обойтись без применения следующих инструментов:

• молоток;
• строительный степлер;
• уровень;
• шуруповерт или отвертка.

Также при обшивке бани используют дрель или специальный перфоратор. Вторым инструментом выполняют отделку парных помещений со стенами из бетона или кирпича.

Выбираем способ монтажа вагонки

Технология проведения обшивки бани вагонкой бывает одной и той же. Однако есть 2 варианта монтажа – вертикальный и горизонтальный.

Чаще применяют второй способ, потому что он более удобен при проведении отделки и дальнейшей эксплуатации.

После проведения вертикального монтажа температура пиломатериала внизу и сверху становится разной. Таким образом, доска быстро портится и теряет свою форму.

Вагонки, которые прибиты горизонтально, намного реже усыхают в бане или становятся шире.

При горизонтальной отделке парилки получают такие преимущества:

• зрительно увеличивается длина стенки;
• при затемнении пола старую вагонку с легкостью меняют на новую;
• вода не попадает в дощатое соединение, пиломатериал быстрее сохнет и дольше не портится;
• воздух за такими досками хорошо циркулирует;
• вертикальный дощатый каркас считают хорошим барьером для крыс или мышей;
• отделку парной горизонтальным способом проводить гораздо легче, чем вертикальным.

Важно! Если вагонку монтируют в бане горизонтально, то ее паз направляют вниз. Вертикальный монтаж чаще проводят в тех банях, которые являются саунами.

В этих помещениях есть сухой воздух. Воды фактически нет, стенки не темнеют, а в дощатые стыки не попадает вода, потому что нет водяных брызг.

При проведении вертикального монтажа вагонки в бане своими руками для обеспечения хорошей воздушной циркуляции в досках с помощью дрели делают несколько дырок.

Прежде чем обшивать парное помещение, следует определиться с тем, что нужно получить в итоге: русскую баню или же финскую сауну.

Установка обрешетки

При установке в бане каркасной обрешетки используют брус, толщина которого больше чем у утеплителя. В качестве теплоизоляции применяют минеральную вату.

Брус устанавливают перпендикулярно направлению вагонки, при этом делают шаг, равный 45-55 см. При возникновении в банных стенках больших неровностей используют небольшую подкладку из той же древесной породы, что и вагонка.

Потом к банной стене крепят деревянный каркас (обрешетку). В этом случае используют шурупы с пластиковыми дюбелями или саморезы из оцинкованного металла.

Проведение коммуникаций

После установки обрешетки в бане проводят коммуникации, а также устанавливают освещение – ставят включатели света.

Это надо сделать с самого начала отделки. После установки вагонки провести коммуникации будет невозможно без нарушения целостности обшивки. Придется все заново разбирать.

Утепление и пароизоляция

Чаще в качестве банного утеплителя используют минеральную теплоизоляционную вату. На рынке продают большое количество различных видов этого материала.

Главным правилом укладки утеплителя считается отсутствие щелей или зазоров между теплоизоляционной минеральной ватой и доской. Иначе в будущем в стенках бани образуются температурные мосты.

Помимо минеральной ваты, в качестве утеплительного материала при отделке парилки применяют пленку из полиэтилена, рубероидные листы или рулоны из пергамина. Полосы из этих материалов крепят строительным степлером и делают обязательный нахлест не менее 5-7 см.

Для обеспечения большей надежности дощатые стыки проклеивают широким строительным скотчем или клейкой лентой.

Как крепить вагонку в бане

Отделку парилки вагонкой осуществляют скрытым методом. Тогда используют различные саморезы, кляймеры (клипсы) или гвозди.

Так предотвращают образование контакта с горячим метизом. Эти приспособления не соприкасаются с паром или горячей водой, и на них не образуется коррозия.

Крепление покрытия на стены

Во время крепления покрытия на стены применяют стандартную технологию.

Учитывают такие моменты:

• вагонку крепят в шип саморезами, которые сделаны из оцинкованной стали;
• до этого в доске заранее просверливают отверстия, в целях предотвращения возникновения сколов;
• такой пиломатериал можно крепить гвоздями или кляймерами (скобами);
• установку покрытия начинают от того угла, в который труднее всего попасть, потом последнюю вагонку подгоняют по длине и ширине, что фактически нереально сделать, если доступ к месту ее монтажа наглухо закрыт;
• отделку углов проводят с помощью применения плинтуса из дерева, который крепят гвоздями из нержавейки.

Все конструкции из древесных пород покрывают антисептическим раствором.

Обшивка потолка

Монтаж потолочного покрытия, как правило, начинают от входа. Тогда вагонки прибивают к потолку только кляймерами (клипсами) или финишными гвоздями.

При установке вагонок на банном потолке пользуются финишными гвоздями, которые забивают добойником. Для придания эстетичного внешнего вида то место, где был забит гвоздь, обрабатывают наждачкой.

Между торцами пиломатериала и банной стеной делают зазор, равный 4-5 см. Тогда в парной устанавливают нормальную вентиляцию и дают возможность конструкции «погулять», ведь температура под потолочным покрытием в нагретой парилке наиболее высока.

Двери и оконные откосы

Перед тем как обшивать деревянной вагонкой банные двери, сначала предварительно подготавливают доски, которые имеют конкретную длину. Дверные проемы отделывают наличниками.

Во время отделки оконных банных откосов начальные тонкие планки прикладывают к пластмассовым вагонкам. При применении более сложного монтажа сначала устанавливают каркас, а потом обшивают его вагонкой.

Чтоб сделать все правильно, требуется внимательность и подготовка.

Как обшить парилку вагонкой: особенности

При проведении обшивки парилки нужно учитывать такие нюансы монтажа вагонки в бане:

• в парном помещении нельзя устанавливать доску горизонтально, иначе водяные брызги попадут в замок и вагонка станет темнее, но если по дизайну без горизонтального крепления не обойтись, то шипы устанавливают так, чтобы они смотрели наверх;
• необходимо использовать крепежные элементы, которые покрыты цинком, потому что при образовании большого количества влаги железо быстро ржавеет;
• все крепежные планки и углы надо сверху слегка заострить, чтобы капли воды быстрее стекали вниз;
• планки нужно крепить на расстоянии – 4-5 см от банного цоколя, чтобы не нарушить воздушную вентиляцию в бане.

Если вагонка стала черной, ее надо срочно обработать специальной отбелкой (например, Сенеж Сауна).

Заключение

Отделка вагонкой бани является несложным делом. Для того чтобы самостоятельно обшить парную этим пиломатериалом, нужно выполнить следующие действия:

• выбрать подходящий пиломатериал;
• определиться с видом монтажа;
• выполнить необходимый объем работ.

При соблюдении всей технологии даже новичок самостоятельно и быстро справится с подобной работой.

обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!

Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.

А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

• Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
• Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
• Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
• Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
• Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.

Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.

Самым популярным и удобным в использовании материалом для внутренней отделки бани является вагонка. Дерево для бани – самый подходящий вариант за счет своих полезных качеств и натуральности. Давайте разберемся, как произвести эту отделку собственноручно.

С чего начать?

В первую очередь, необходимо остановить свой выбор на качественных и натуральных материалах. Обшивка должна быть устойчивой к постоянному конденсату, влажности и высокой температуре. Можно подобрать такие виды материала как кирпич, пенобетон или газосиликатные блоки. Однако ни один из каменных материалов не заменит дерево, хотя бы по той причине, что камень не сможет создать специальный микроклимат, который и притягивает к парной, а также тот запах древесины, который до сих пор любим всеми посетителями бани.

Почему все-таки вагонка?

Вагонка – вид строительного материала, изготавливаемый из древесины. Отличается своей структурой доски, которая имеет специальный паз вдоль сторон. За счет такого крепления между панелями обеспечивается максимальный контакт, способствующий большей теплоизоляции. Помимо прочего, вагонка считается внешне красивым материалом, практичным и долговечным.

Какая именно вагонка понадобится для обшивки?

Важно обратить внимание при выборе на характеристики дерева. Оно должно:

• обладать устойчивостью к высоким температурам и температурным колебаниям;
• быть влагостойким и прочным;
• иметь доступную и разумную цену.

Столкнувшись с широким ассортиментом материала, начинаем различать типовые характеристики досок.

• евровагонка

Многие останавливаются на такой разновидности, так как большие размеры доски позволяют облегчить монтаж, а специальные прорези на обратной стороне обеспечивают вентиляцию древесины, что предупреждает ее рассыхание и потрескивание. Евровагонка на стадии изготовления обрабатывается защитными средствами. Это облегчает процесс самостоятельной обработки дерева. Смело используйте вагонку в качестве обшивки.

• классическая вагонка

Узкие доски стандартного размера с прямыми углами. Лучшим способом обшивки такой доской считается вертикальное крепление. Если крепить их горизонтально, визуально утратит красоту пространство, конденсат сможет затекать под доски, что приведет к разрушению отделки и ее деформации.

• вагонка «штиль»

Схожа по конструкции с классической доской, однако имеет закругленные углы. Тыльная сторона обеспечена специальными зазорами, которые способствуют вентиляции материала.

• вагонка «софт лайн»

Считается разновидностью вагонки, комбинирующей в себе вариант «штиль» и евровагонку. Отличается удлиненным шипом, обеспечивающим лучшее скрепление, и закругленными углами.

• блок-хаус

Популярный вид вагонки, имитируемый бревно. Как правило, лучшим вариантом он считается для наружной отделки фасада, однако и для обшивки бани можно считать подходящим материалом. Удобный монтаж и долговечная эксплуатация обеспечены за счет цепких креплений и наличия вентиляции досок с обратной стороны.

Сорта вагонки

Определившись с типом вагонки, выбираем сорт материала:

• премиум класс (сорт 0)

Отличается идеально гладкой поверхностью и высокой ценой. Материал абсолютно качественный, не имеет недостатков, неровностей.

• класс «А» (сорт 1)

Имеет допустимое количество сучков и трещин. На поверхности можно наблюдать смолу, возможна шероховатость.

• класс «Б» (сорт 2)

Трещины имеют сквозной характер. Наличие сучков увеличено. Местами наблюдается выступ натуральной гнили доски. Необходимо защищать поверхность лаками и красками, что не позволяет использование материала в парной. Обшивка других помещений в бане допускается.

• класс «С» (сорт 3)

Плохой материал для обшивки бань. Если использовать материал для отделки, то не больше чем в качестве вспомогательного материал для технических целей. Характеристики вагонки таковы, что на доске имеется большое количество недостатков и дефектов.

Выбираем древесину

Наконец, можете приступать к выбору вида древесины.

• липа

Внутренняя отделка бани вагонкой из липы является самой популярной. Дерево обеспечивает идеальный микроклимат. Характеристики липы:

• прочность, надежность;
• устойчивость к рассыханию;
• полюбившаяся многих структура дерева и цветовая палитра;
• требует обработки, иначе поверхность начнет заметно гнить или приобретать темный оттенок.

• осина

Вагонка имеет мягкую и эластичную структуру, что позволяет производить легкий монтаж. Особенной чертой древесины считается тот факт, что с годами она не изнашивается. Наоборот, чем дольше материал эксплуатируется, тем прочнее его структура становится. Осина считается влагостойким материалом. Во время эксплуатации материал легко ошкуривается.

• ольха

Обладает дубильными веществами, что полезно для организма, она хорошо восприимчива к высоким температурам. Однако дерево имеет низкую теплопроводность и высокую цену.

• дуб

Вагонка из дуба – сложный материал для обработки и установки. Это может оказаться несущественными минусами, если учесть, что дерево практически не подвергается гниению и плесени. Помимо этого, стоимость материала очень высока.

• другие виды вагонки

Альтернативными вариантами могут послужить вагонка из ясеня, а также лиственных или хвойных пород.

О каких нюансах надо помнить?

Установка теплоизоляции

Самым главным условием для бани или сауны считается выдержка тепла и пара. Следовательно, обшить вагонкой стены и пол с потолком – полдела. Предварительным этапом перед отделкой будет считаться установка теплоизоляционного слоя. Существуют несколько способов, как это сделать:

1. Бюджетным вариантом считается крепление с помощью степлера к стене алюминиевой фольги или пергамина. Утеплитель устанавливается в свободные пространства обрешетки и закрывается паробарьером.
2. Укладка утеплителя прямо на стены до того, как устанавливается обрешетка для отделки. Утеплитель накрывается фольгой. Только после этого сооружаем обрешетку и отделываем стены вагонкой.

В качестве утеплителя оптимальным вариантом для бани будет использование базальтовой ваты.

Важно утеплитель устанавливать так, чтобы не оставалось на стене ни пробелов, ни свободных пространств, ни даже зазоров. Обезопасить себя от попадания в глаза или рот мелких частиц ваты необходимо строительными очками и респиратором.

Таким образом, при установке утеплителя и обволакивании стен фольгой вы обеспечите своей бане хорошую теплопроводность и устойчивость к конденсату и влаге.

Вентиляция

Мы уже ранее говорили о том, что в стенах должна быть правильным образом установлена вентиляция. После установки утеплителя и обрешетки самым главным для стен будет считаться образование отверстий под потолком и на полу, желательно рядом с топкой. Вентиляция должна быть установлена так, чтобы имелся свободный доступ к ней.

Монтаж обшивки

Как и для любой строительной деятельности, для отделки бани изнутри необходим особый перечень инструментов. Устанавливаем обшивку с помощью:

• перфоратора (можно использовать электрическую дрель);
• строительного степлера (понадобятся соответствующие скобы);
• электрического лобзика;
• строительного угольника, уровня и рулетки;
• шуруповерта (понадобятся саморезы одного размера);
• гвоздей, кляймеров и молотка.

Обивка вагонкой голых стен не приведет ни к чему хорошему. После установки утеплителя или еще до этого (зависит от того, какой способ утепления вы выбрали) необходимо установить обрешетку, на которую в дальнейшем будут крепиться доски вагонки.

Первым делом проверьте наличие на стенах больших дыр или углублений. Если такие имеются, их необходимо заделать, иначе обрешетку попросту не за что крепить.

Непосредственное изготовление обрешетки своими руками начинается с заготовки реек, деревянных брусков. Крепятся они к стене за счет гвоздей или саморезов. Рейки должны устанавливаться на стене горизонтально, на равном расстоянии друг от друга. Интервал между ними нужно сделать таким, чтобы в него спокойно влезал утеплитель. Крепление реек начинается по краям, а потом установка продвигается к середине. Обрешетка готова, можно приступать к обшивке.

После приобретения вагонки не торопитесь ее набивать на стены. Материалу необходимо «устояться» в закрытом помещении бани в течение 24 часов. Для чего это нужно? Ответ прост: доскам необходимо впитать в себя необходимую влагу, деформироваться, насколько это возможно, чтобы доски не трескались раньше положенного времени. Дождавшись их деформации, доски нужно обработать раствором и просушить.

Способов крепления досок может быть три: вертикальное, горизонтальное и по диагонали.

• Крепим вагонку вертикально

Распространенный вариант для бань или саун, так как крепление достаточно простое и удобное. При использовании крепление практично: при появлении конденсата на стенах влага стекает вдоль досок, это защищает материал от попадания воды внутрь стены.

Воздух за счет такого крепления циркулирует в правильном направлении, за счет этого в парной создается правильный микроклимат, перемещение воздуха по помещению свободно.

Недостатком может оказаться нерентабельность использования. Если понадобится заменить одну из досок вагонки, разбирать придется всю конструкцию целиком.

• Крепим вагонку горизонтально

Многие отвергают такой способ из-за его небезопасности. Это не так: крепление досок происходит шипом вверх, а значит, вода, так же как и при вертикальном креплении, попадет внутрь с малой вероятностью.

Выбирая такое крепление, готовьтесь к установке обрешетки: благодаря ей воздух будет правильно циркулировать между вагонкой и стеной.

Доски заменять просто. Особенно правильно устанавливать такой тип крепления вагонки на полу, так как доски подвергаются быстрой порче.

Горизонтальный способ обшивке удобен в банях «под сруб». Такие сооружения в течение нескольких лет усаживаются и имеют постоянную деформацию. При установке вагонки вертикально изменение положения досок неизбежно.

• Крепим вагонку по диагонали

Как правило, крепление применяется для потолка. Крепятся доски за счет кляммеров. Установка начинается от угла. Монтаж досок производится рядами по всему периметру потолка. Излишки досок по краям отпиливаются электролобзиком под углом.

Облицовка бани поэтапно

Начинаем установку облицовки с потолка. Крепежом для досок выступают гвоздики или кляймеры, которые вбиваются несколькими способами:

• Гвозди под углов в 45 градусов. На потолке крепеж будет совсем незаметным. Крепите доски между собой с небольшим зазором, предоставив возможность им спокойно разбухать без ущерба конструкции.
• Гвозди забиваются насквозь. Лучший вариант для евровагонки. Важно сначала в древесине просверлить углубление, а затем вбить гвоздь. Замаскировать крепежи можно пробками.
• Крепление кляймерами облегчает процесс монтажа вагонки. Они устанавливаются на обрешетку, а вагонка просто сцепляется с ними при установке.
• Возможно использование косого вбивания гвоздя или потайного. Один из сложных способов крепления. Если работаете с такими материалами впервые, лучше воздержаться, так как есть риск испортить не только доску, но и всю работу в целом.

Отделка сауны вагонкой

Вагонка – материал тонкий, молотком гвозди добивать сложно, поэтому можете использовать добойник.

Как и на потолке, — на полу и стенах вагонка должна быть закреплена с небольшим интервалом между досками для свободного ее перемещения. Расстояние зазоров примерно 2-3 мм. Можно оставить пространство в 15 мм между потолком и стенами, скрыв его при помощи потолочного плинтуса.

На стены вагонка монтируется таким же способом, как и на потолке. Начинаем обшивку с угла и двигаемся по направлению к центру. Зазор от пола должен составлять около 1-3 сантиметров, чтобы вода к доскам не подступала, и они не гнили со стремительной скоростью. Учитываем зазоры между досками. Важно их оставлять, чтобы каждая доска имела свое пространство для движения и разбухания.

Как делать эти зазоры? Просто: вторая доска вбивается в первую до упора. Вдоль шва отмечается несколько полос острым предметом. После этого доска двигается на отмеченные полосы. Убедитесь в том, что доска раздвинута равномерно с помощью уровня.

Завершающим этапом обшивки будет первый прогрев помещения и «снятие пробы». Необходимо проверить материал на прочность и убедиться в его качестве уже после остывания помещения. Если где-то обнаружены дефекты крепления, дополнительно закрепить их можно с помощью гвоздей.

Отделка бани вагонкой внутри своими руками

Учитывайте тонкости при обшивке вагонкой:

• обязательно учитывайте расположение шипа вагонки при установке в горизонтальном положении;
• крепежи должны быть оцинкованными, чтобы избежать коррозий и ржавчины металла, а, следовательно, и подтёков на самом дереве;
• соблюдайте правильный интервал между досками для нужной вентиляции и свободного перемещения вагонки во время нагревания помещения;

Для выполнения внутренней отделки бани нужны знания свойств древесины и камня, требований безопасности и минимальные навыки работы с древесиной. Мы расскажем о материалах и видах отделки, рекомендуемых для применения в бане, а навыки столяра и плотника придётся приобретать по ходу дела.

Нужна ли бане отделка

Вне зависимости от того, какая у вас баня - русская, финская сауна или турецкий хамам, баня - это высокая температура и большая влажность. Не выполнив отделки, не изолировав стены, пол и кровлю, вы будете вынуждены часами протапливать парную, а вместе с ней и окружающий воздух, выбрасывая деньги буквально на ветер.

Из-за разницы наружной и внутренней температуры влага будет оседать на стенах конденсатом, что со временем приведёт к образованию грибка, плесени и гниению деревянных конструкций. В случае если здание выполнено из кладочного материала (кирпича или блоков), парная без отделки грозит ожогами при соприкосновении с раскалённой стеной. Только в случае, когда баня срублена из брёвен или сложена из бруса, можно оставить её без дополнительной отделки, если толщина стен обеспечивает нормативное сопротивление теплопередаче. Если этого нет - возвращаемся к прочтению первого предложения абзаца.

Если баня сложена из бревна, полную внутреннюю отделку можно не проводить

К отделке бани предъявляется много требований в части безопасности:

Стены и пол бани чаще всего утепляют каменной или базальтовой ватой, но это не лучший вариант: маты и плиты минеральных утеплителей содержат небольшое количество битумного связующего, которое испаряется под действием высокой температуры, а также мельчайшие частицы волокон, вызывающие раздражение при оседании на коже.

Более безопасный и экономичный вариант - утепление пеностеклом - позволяет избежать указанных недостатков. Пароизоляцию выполняют алюминиевой фольгой или фольгированным пенополиуретаном, который относится к группе негорючих материалов и послужит дополнительным теплоизолятором.

Отделочные материалы для бани - как не ошибиться

Внутренняя отделка разных помещений в бане выполняет разные задачи, в соответствии с ними и выбирают вид отделки.

Таблица: требования к отделке бани

Отделка парной

Для обшивки парной лучше использовать древесину лиственных пород, которая не выделяет смолу при нагревании. При выборе материала для обшивки стен надо помнить, что баня - это не только приятно, но и полезно. Вдыхая в парной фитонциды, выделяемые нагретым деревом, мы увеличиваем сопротивляемость организма простуде, оздоравливаем дыхательные пути.

Если вас интересует бюджетный вариант отделки - выбирайте ольху, если ограничений по стоимости нет, тогда лучший вариант - ясень.

Баня, отделанная вагонкой из ясеня, будет выглядеть престижно и дорого

Для любителей хвойных запахов может быть предложен вариант комбинированной отделки: там, где возможно соприкосновение с кожей, делаем отделку из лиственных пород древесины, а, например, пространство под полками обшиваем кедром, лиственницей или сосной.

Для облицовки участка стены около каменки надо выбирать материал с высокой теплоёмкостью и теплопроводностью, обеспечивающей максимальное аккумулирование и равномерную отдачу тепла. Структура камня должна быть однородной, чтобы при попадании воды он не взорвался. Камни подбираются круглой или овальной формы с гладкой поверхностью для свободной циркуляции воздуха, оптимальный размер - от 5 до 21 см. Ещё одно требование - экологическая безопасность: при нагревании они не должны выделять вредных веществ.

Таблица: свойства камней для бани

Потолок в парной над каменкой так же, как и стена за ней и пол вокруг, требует защиты несгораемым материалом. Над каменкой можно выполнить участок подвесного потолка из плиты талькохлорита. Талькохлорит - универсальный материал для камней каменки, облицовки стен пола и потолка. Более бюджетный вариант - металлический лист над печкой, фундамент и облицовка стен из полнотелого хорошо обожжённого кирпича.

Талькохлорит можно использовать не только как материал для камней, но и как отделку стен и потолка за каменкой

Пол в парной выполняют из бетона или керамической плитки, с гидроизоляцией и трапом для слива воды. Поверх укладывают ходовые настилы из древесины лиственных пород.

Отделочные материалы для моечной

Моечная с открытыми душевыми сетками требует устройства каналов, трапов и влагостойкой отделки: облицовки керамической плиткой или другим долговечным и влагостойким материалом, выдерживающим повышенную температуру.

В случае если планируется установка индивидуальных душевых кабин, такая отделка не требуется, можно обшить стены вагонкой, окрасить их или оштукатурить влагостойкой декоративной штукатуркой.

Для того чтобы вода не оказывала воздействие на каркас моечной, его отделывают плиткой

Полы желательно выполнить с подогревом. Плитка должна быть с шероховатой поверхностью, исключающей проскальзывание. Нежелательно в мокрых помещениях делать пол из дуба, так как он в мокром виде очень скользкий. Приветствуется покрытие из хвойных пород древесины, особенно, лиственницы, как самой устойчивой к гниению.

Участок пола у купели, где возможны значительные проливы воды, лучше выполнить из керамической плитки с трапом.

Потолок моечной придётся периодически мыть, соответственно, материал должен выдерживать обработку моющими средствами: вагонка из лиственницы, металлические реечные или кассетные подвесные потолки.

Комната отдыха

Комната отдыха не имеет ограничений по отделке, за исключением тёплого пола - всегда приятно босыми ногами ходить по тёплому дереву. В остальном оформление интерьера зависит от вкуса и требований владельца бани.

Фотогалерея: варианты отделки помещений бани

В этой парной дровница служит интересным элементом интерьера Мягкий рассеяный свет и жар от кирпичной русской печки создадут незабываемые впечатления от посещения бани Защитные абажуры из реек предохраняют светильники от механических воздействий и создают направленные потоки света В маленькой парилке принимать банные процедуры очень комфортно Очень украшает интерьер парилки комбинированная раскладка вагонки из древесины разных видов Парная для большой компании должна обогреваться каменкой повышенной мощности

Отделка бани своими руками

Для того чтобы в бане было красиво, надо выбрать надёжные и качественные отделочные материалы и смонтировать их в соответствии со спецификой помещений, описанной в предыдущих разделах.

Выбор отделочных материалов

Оптимальным для каждого владельца бани будет выбор, учитывающий размеры строения, личный вкус и финансовую составляющую. Чтобы не ошибиться при покупке материала, предварительно надо:

Расчёт площади помещений

Для определения потребности в материалах необходимо знать площадь отделываемой поверхности. Все вычисления делают в метрах.

Для пола и потолка умножаем длину комнаты на её ширину. Чтобы получить площадь стен, вычисляем периметр комнаты: складываем длину и ширину и умножаем на два. Произведение умножаем на высоту потолков. Из полученного результата вычитаем площадь дверей и окон, если они есть.

В помещениях со сложной комбинированной отделкой площадь каждого участка вычисляется отдельно.

Как купить качественные материалы и подготовить их к монтажу

Выбирая материал, надо обращать внимание прежде всего на качество товара.

Расчёт потребности в материалах

1. Найти площадь одной доски. Так, при стандартной длине 6 м и толщине 90 мм площадь доски будет равна 6∙0,09=0,54 м 2 .
2. Рассчитать площадь отделываемой поверхности. Предположим, что необходимо обить стены помещения размером 3 х 6 м с высотой потолков 2,5 м. Площадь поверхности равна: (3+6)∙2∙2,5=45 м 2 .
3. Вычислить количество досок. Для этого площадь поверхности делим на площадь одной доски: 45/0,54=83,3 доски.

Для примера приведём спецификацию материала для отделки парной:

Таким же образом производится расчёт потребности в древесине для остальных комнат.

Для расчёта лакокрасочных материалов следует площадь поверхности умножить на расход краски, который обычно приводится на упаковке в литрах на метр квадратный. Произведение покажет, сколько литров краски требуется купить.

Весь товар надо покупать с запасом в 10%, учитывая допуск на отходы и брак в работе.

Необходимые инструменты

Для выполнения отделки бани своими руками потребуются:

1. Перфоратор.
2. Шуруповёрт.
3. Строительный уровень.
4. Молоток.
5. Мебельный степлер.
6. Рубанок.
7. Ножовка или электролобзик.
8. Саморезы, гвозди или кляммеры.

Пошаговая инструкция по отделке бани

Работу выполняют после прокладки электропроводки и вентиляционных коробов, начиная с пола. Пол парной приподнимают на 10–15 см выше уровня смежных помещений. После того как уложен чистый пол, приступают к отделке стен. Последним выполняют потолок.

1. Изготовление каркаса для утеплителя. Каркас собирается из бруса 100х40 мм, пропитанного антипиреном и фунгицидом. Брус крепится саморезами или дюбелями к стене с промежутками, равными ширине плиты утеплителя минус 5 мм.

   По стенам и потолку монтируется каркас из деревянного бруса

2. Монтаж утеплителя. Между брусьями каркаса укладываются плиты или маты утеплителя на термостойком клее с дополнительным креплением дюбелями по 5–6 шт. на 1 м 2 .
3. Установка теплоотражающего материала. Алюминиевую фольгу или фольгированную огнестойкую плёнку, например, фольгированный пенофол, закрепляют скобами при помощи строительного степлера к слою теплоизоляции.

   По теплоотражающему слою монтируют контробрёшетку под финишное покрытие

Обшивка стен. К каркасу крепят вагонку в соответствии с выбранной раскладкой. Гвозди забивают в пазы так, чтобы они не были видны на отделке. Прибивают плинтус.

Для отделки помещений в бане можно выбирать разные сорта древесины с разными оттенками цвета

Монтаж каркаса подшивного потолка. К лагам перекрытия или к стенам из бруса 100х50 с вертикальной ориентировкой крепят каркас подшивного потолка. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор.

К устройству потолка приступают после обшивки стен

Монтаж теплоотражающего материала. Фольгу или фольгированный материал крепят тем же способом, что и на стены.

Обшивка потолка вагонкой. Выполняется аналогично обивке стен. Участок потолка над печью-каменкой защищается негорючим материалом: листом нержавеющей стали или плитным материалом. Крепится потолочный плинтус.

На утеплитель крепят фольгированную пароизоляцию, а затем на готовую обрешёту прибивают вагонку

Видео: внутренняя отделка парной

Познакомившись с требованиями к помещениям бани и изучив информацию о правильном выполнении отделки, вы получили необходимые теоретические знания. Выполнение работ не требует особых профессиональных навыков и под силу любому домовладельцу.