Cara menutup styrofoam di dinding. Isolasi dinding dengan polystyrene dari dalam. Langkah-langkah persiapan - bagaimana isolasi dimulai

Insulasi termal berkualitas tinggi di rumah membantu tidak hanya menghemat uang, tetapi juga meningkatkan kenyamanan di rumah. mungkin baik di luar maupun di dalam, terutama jika dana untuk perbaikan terbatas. Ada cara 100% yang sangat baik untuk mengisolasi dinding dari dalam dengan instruksi busa + video, setelah mempelajari yang tidak akan sulit untuk melakukan semua pekerjaan sendiri.

Manfaat Styrofoam

Ada banyak bahan isolasi panas, tetapi busa telah diminati selama lebih dari satu tahun, karena sifatnya:

Styrofoam memiliki kekurangan: mudah dirusak oleh tikus, sangat mudah terbakar, dan mengeluarkan asap korosif saat dibakar. Untuk meminimalkan kejenuhan lapisan isolasi termal jika terjadi kebakaran, Anda harus memilih pemanas dengan kandungan penghambat api yang tinggi dan kepadatan tinggi, dan sebagai dekorasi luar gunakan hanya bahan yang tidak mudah terbakar.

Kondisi isolasi dinding dari dalam

Ada kondisi tertentu ketika dimungkinkan untuk melakukan isolasi termal internal, dan ketika tidak. Dengan insulasi yang tidak tepat, kondensasi muncul di dinding, jamur berkembang di bawah lapisan insulasi, dan kerusakan bertahap terjadi. Pengembunan menunjukkan lokasi titik embun, dan kemunculannya tergantung pada kelembaban dan suhu di rumah. Tabel akan membantu menentukan titik embun:

Selain itu, faktor-faktor lain juga penting: keberadaan sistem ventilasi, kualitas pemanasan, mode pengoperasian hunian, ketebalan dinding penahan beban, dan wilayah tempat tinggal.

Berdasarkan ini, dimungkinkan untuk melakukan isolasi dinding internal dalam kondisi berikut:

orang terus-menerus tinggal di rumah;
sistem ventilasi sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan;
pemanasan bekerja tanpa gangguan;
isolasi direncanakan untuk semua permukaan;
dinding selalu tetap kering.

Dalam semua kasus lain hanya diperbolehkan.

Harga untuk bahan isolasi termal

Bahan isolasi termal

Prosesnya, meski sederhana, membutuhkan persiapan yang matang. Pertama, Anda perlu menghitung jumlah lembaran busa, menyiapkan alat dan Bahan tambahan. Ukuran standar lembar:

lebar - 1 m dan 0,5 m;
panjang - 1 dan 2 m;
ketebalan - 10, 20, 30, 40, 50 dan 100 mm.

Untuk isolasi termal internal yang terbaik adalah plastik busa 1x0,5 m dan 1x1 m, tebal 50 mm. Lembaran besar Anda masih harus memotong, dan sangat tidak nyaman untuk mengangkutnya. Untuk menghitung jumlah material yang dibutuhkan, luas ruangan harus dibagi dengan luas satu pelat dan ditambahkan 10%, karena akan ada pemborosan saat memotong insulasi.

Selain itu Anda akan membutuhkan:

Langkah 1. Membersihkan dinding

Busa melekat pada yang bersih, kering dan dinding datar, oleh karena itu, pertama-tama bongkar lapisan lama. kertas dinding, plester dekoratif, panel dan pelapis lainnya dihilangkan sepenuhnya, tetapi cat harus dihilangkan hanya jika ada delaminasi atau retakan. Jika dindingnya rata, benar-benar utuh, lapisan catnya sangat tahan lama, Anda dapat segera memulai isolasi.

Langkah 2. Penjajaran

Setelah membongkar lapisan, dinding diperiksa dengan hati-hati dari kerusakan. Untuk menyegel alur dan retakan yang dalam, gunakan mortar semen, cacat yang lebih kecil dapat dihaluskan. Pastikan untuk memeriksa permukaan dengan level untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

Setelah kering, area yang dirawat digosok dengan amplas, dan kemudian seluruh dinding ditutupi dengan sifat antijamur. Jika bahan dinding terlalu keropos, disarankan untuk menerapkan primer dalam dua lapisan.

Harga untuk berbagai jenis primer

primer

Langkah 3. Pemasangan insulasi di bawah jendela dan baterai

Yang pertama mengisolasi area masalah - jendela, radiator, kemiringan pintu.

Pertama, area yang akan diisolasi diukur secara akurat, dan kemudian pengukuran ditransfer ke busa. Potong lembaran sesuai dengan tanda dan tempelkan ke dinding. Ketika semua fragmen dipasang, Anda dapat mulai mengedit. Menurut instruksi, lem diencerkan dengan air, diaduk dengan baik, dan dibiarkan bergizi. Untuk sterofoam komposisi perekat diterapkan sesuai dengan skema:

Lapisan perekat harus seragam dan tipis. Setelah itu, sepotong insulasi diterapkan ke bagian dinding yang sesuai, diratakan dan ditekan dengan kuat dengan tangan Anda. Selanjutnya, fragmen berikutnya direkatkan hingga seluruh area tertutup busa.

Langkah 4. Insulasi dinding

Jauh lebih mudah untuk mengisolasi bagian dinding yang terbuka. Mereka mulai dari bawah: selembar plastik busa ditutupi dengan lem, ditempatkan di dinding dan diatur pada tingkat yang sama, kemudian ditekan dengan kuat di seluruh area.

Lembaran yang berdekatan diletakkan sehingga tidak ada celah di sepanjang jahitannya. Sambungan vertikal harus digeser setengah dari lembaran, yaitu dalam pola kotak-kotak. Seluruh proses secara konstan dikendalikan oleh level, jika tidak, kemiringan atau ketidakteraturan pada bidang horizontal dapat terbentuk. Saat seluruh area tertutup busa, Anda perlu istirahat selama 2-3 hari agar lem benar-benar kering.

Langkah 5. Menyegel dan memperbaiki dengan pasak

Jika dalam proses mengencangkan lembaran pada sambungan ada celah, Anda akan membutuhkan busa poliuretan untuk penyegelan. Anda tidak dapat menggunakan busa dengan toluena - itu menghancurkan struktur insulasi. Slot dengan lebar 4 cm dan lebih pertama diisi dengan potongan busa, lalu ditiup dengan busa.

Setelah 3 jam, busa berlebih dari sambungan yang dirawat dipotong dengan hati-hati dengan pisau tajam, dan jahitannya sendiri dilapisi dengan lem. Selanjutnya, setiap lembar diperkuat dengan jamur dowels dan di 4-5 tempat. Fiksasi gabungan insulasi semacam itu akan memberikan kecocokan dan keandalan maksimum selama operasi.

Langkah 6. Penguatan dan plester

Lapisan insulasi panas harus dilindungi dari pengaruh luar. Cara termudah adalah dengan menerapkan plester. Untuk melakukan ini, pertama, strip dipotong dari strip penguat di sepanjang ketinggian dinding dengan margin kecil; strip pertama diterapkan ke dinding dan mortar plester diterapkan dengan spatula di sepanjang tepi atas sehingga menahan mesh.

Lapisan dibuat setebal 5 mm. Setelah itu, solusinya diterapkan dengan spatula dari atas ke bawah dan di seluruh lebar strip. Di sisi tempat strip yang berdekatan akan dipasang, Anda harus meninggalkan tepi jala yang menonjol secara vertikal dengan lebar 2 cm.

Poin penting: penguatan pertama kali dilakukan di sepanjang pintu dan bukaan jendela, di belakang radiator, di lereng dan di sudut, dan hanya kemudian di bagian dinding yang terbuka. Di sepanjang tepi strip, mereka diletakkan dengan tumpang tindih 1 cm; lapisan plester harus didistribusikan secara merata di atas dinding, menutupi seluruh jaring.

Harga untuk jenis plester populer

Plester

Langkah 7. Penyelesaian akhir

Permukaan kering diperlakukan dengan pelampung atau amplas khusus, membasahi dinding secara berkala dengan air. Dinding yang dihaluskan dengan cara ini ditutupi dengan 1-2 lapisan menyelesaikan dempul, kemudian diampelas, dipoles dan dicat.

Jika plester artistik digunakan sebagai pengganti cat, proses pengisi dan pengamplasan dapat dilewati. Pada saat ini, isolasi dinding di dalam rumah dianggap lengkap.

Video - 100% cara untuk mengisolasi dinding dari dalam dengan busa + instruksi video

Untuk tinggal di rumah dengan nyaman setiap saat sepanjang tahun, dan tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk pemanas, itu harus diisolasi. Ada sejumlah besar bahan hemat panas di pasaran untuk dinding, langit-langit, dan lantai.

Kategori harga isolator ini cukup luas. Tetapi banyak pemilik bangunan pribadi lebih suka menggunakannya sebagai insulator panas atau wol mineral. Ini adalah bahan yang murah dan menuntut dengan karakteristik hemat panas yang baik. Cara melindungi rumah dengan busa dengan benar, kami akan mempertimbangkan secara rinci di bawah ini.

Polyfoam adalah salah satu yang paling populer di kalangan pengembang swasta, keunggulan utamanya adalah biayanya yang murah, tetapi selain itu, busa memiliki banyak keunggulan:

berat jenis kecil;
biaya rendah;
kinerja isolasi termal yang baik;
tahan kelembaban, polystyrene tidak menyerap air, tidak seperti wol mineral;
mudah dipasang, pelat dapat diperbaiki dengan lem rakitan;
Anda dapat melakukan pekerjaan sendiri.

Bahan apa pun memiliki kekurangan, dan busa tidak terkecuali:

kedap uap;
tingkat kedap suara yang rendah;
runtuh ketika suhu tinggi(800C);
runtuh saat kontak dengan pelarut organik;
tidak cocok untuk mengisolasi bangunan bertingkat.

Untuk mengisolasi bangunan pribadi - ini adalah pilihan yang sangat baik untuk, terutama jika anggaran untuk konstruksi terbatas.

Isolasi eksternal rumah dengan busa polistiren

Jika diputuskan untuk menggunakannya sebagai bahan penghemat panas, maka langkah pertama adalah menyiapkan semua yang Anda butuhkan.

Bahan

Insulator paling optimal untuk isolasi fasad dianggap polistiren - PSB-S-25, ia memiliki karakteristik hemat panas yang baik, sementara itu jauh lebih kuat dari bahan PSB-15.

Ketebalan pelat yang digunakan untuk insulasi tergantung pada:

bahan untuk membuat dinding rumah;
tingkat isolasi;
wilayah dimana bangunan tersebut berada.

Saran: jika keputusan dibuat untuk mengisolasi rumah dengan plastik busa dengan ketebalan pelat 10 cm, maka lebih baik membeli bahan masing-masing 5 cm, tetapi dua kali lebih besar, dan membuat dua lapisan tumpang tindih. Ini akan menghilangkan jembatan dingin.

Apa yang perlu diatur untuk isolasi dinding berkualitas tinggi:

lem pemasangan;
profil awal;
sterofoam;
pasak (jamur atau payung);
sudut berlubang;
plester;
jaring yang diperkuat;
profil untuk mengatur lereng;
cat untuk pekerjaan fasad.

Untuk kekuatan menempelkan busa ke dinding beton, dengan ketebalan pelat 5 cm, pasak harus minimal 9 cm, untuk dinding bata - 12 cm.

Mempersiapkan dinding

Dari pangkalan, Anda perlu mempersiapkan dengan hati-hati dengan memeriksa retakan, jamur, delaminasi. Plester tua yang tidak tahan lama harus dibongkar. Formasi jamur perlu dibersihkan dan dinding dirawat dengan senyawa antiseptik.

Retakan dan penyimpangan yang dalam harus diperbaiki dengan mortar. Agar komposisi dapat melapisi retakan dengan baik, retakan tersebut harus disulam, disiapkan. Untuk penyematan, Anda dapat menggunakan lem konstruksi atau busa poliuretan.

Utamakan dindingnya impregnasi yang lebih baik penetrasi dalam - sempurna mengatasi semua jenis formasi biologis, sementara secara signifikan meningkatkan daya rekat antara alas dan perekat.

Anda dapat memeriksa seberapa baik permukaan disiapkan untuk memasang busa, untuk ini, pelat busa direkatkan ke alas dan setelah 3 hari mereka mencoba merobeknya. Jika bahan mudah lepas dan tanpa residu, maka dinding belum siap.

Pekerjaan instalasi

Setiap proses instalasi dimulai dengan penandaan. Anda tidak boleh menggambar kisi-kisi seperti itu di sepanjang dinding, karena pelat busa memiliki toleransi, dan markup seperti itu akan sangat mengganggu Anda. Cukup dengan mengalahkan garis horizontal dan vertikal yang rata. Untuk ini, lebih baik menggunakan level laser.

Lebih baik memulai pemasangan insulator panas dari dinding yang jauh, terutama jika tidak ada pengalaman dalam pekerjaan konstruksi, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman di dinding yang paling tidak mencolok.

Memasang profil

Karena dalam kebanyakan kasus, bahan dengan ketebalan 5-10 cm digunakan untuk mengisolasi dinding dari luar, maka profil juga menggunakan parameter yang sesuai.

Elemen awal dipasang secara ketat di sepanjang garis yang ditandai, pada paku dowel dengan langkah 25-30 cm. Instalasi yang benar elemen ini, akan membantu di masa depan untuk memasang busa dengan lancar.

Celah kecil harus dibiarkan di antara profil saat bergabung, sekitar 5 mm - untuk menyeimbangkan ekspansi material saat dipanaskan.

Cara memperbaiki styrofoam ke dinding

Bahan dipasang di pesawat dengan beberapa cara:

untuk dinding dengan perbedaan kecil, lem diterapkan di sepanjang lapisan, dan beberapa kesalahan harus dibuat di permukaan;
oleskan komposisi dengan spatula dengan gigi pada permukaan lembaran, tetapi opsi ini berlaku untuk alas yang rata sempurna;
oleskan lem yang mirip dengan perekat rakitan. Sangat mudah digunakan, karena diaplikasikan di sepanjang tepi dari balon, dan dengan kuat menempelkan material ke dinding.

Mereka mulai merekatkan busa dari sudut dinding yang jauh lebih rendah, ke profil awal.

Baris berikutnya dari lembaran busa ditumpuk dalam urutan miring relatif terhadap yang pertama, dan kuat.

Perhatian khusus diberikan pada isolasi lereng jendela dan pintu, karena merupakan sumber kehilangan panas. Anda perlu membeli profil jendela dengan pita perekat dan memasangnya di kusen atau kusen pintu.

Profil tidak akan membiarkan tepi busa berubah bentuk, sementara strukturnya akan terlihat selesai.

Menarik! Beberapa pengrajin membuat desain fasad styrofoam yang unik dengan meletakkan beberapa lapis material di tempat yang tepat dan memasangnya dengan aman.

Lem akan mengambil kekuatan terakhirnya dalam 3-4 hari, jika Anda mengerjakan isolasi rumah dengan busa dengan tangan Anda sendiri, maka pada akhir isolasi seluruh struktur, dinding pertama sudah siap untuk diproses lebih lanjut.

Fiksasi tambahan busa

Untuk menjaga bahan di dinding lebih aman, Anda juga dapat memperbaikinya dengan pasak khusus (jamur, payung). Mereka dipasang sehingga bagian lebar pengikat tersembunyi ke dalam busa dan tidak menonjol.

Jika celah muncul di antara pelat selama proses pemasangan, maka mereka dapat dengan mudah diperbaiki. busa poliuretan... Tidak menakutkan jika busanya mencuat saat mengering, Anda cukup memotongnya rata dengan pisau tajam.

Anda tidak boleh meninggalkan rumah yang diisolasi dengan plastik busa selama lebih dari 10-14 hari tanpa finishing, karena lapisan atas material akan mulai hancur di bawah pengaruh sinar matahari, dan Anda harus menggiling seluruh permukaan fasad.

Penyelesaian lereng

Sehingga finishing rumah setelah isolasi sudah selesai dan pemandangan indah, Anda perlu melengkapi sudut-sudut struktur dan lereng dengan benar. Untuk melakukan ini, sudut berlubang direkatkan pada mereka, sesuai dengan levelnya.

Untuk pemasangan yang benar lem dioleskan ke sudut dan elemen berlubang ditekan dengan kuat ke sana. Maka Anda harus melewatinya dengan lem agar sudutnya menjadi rata. Biarkan hingga kering selama sekitar satu hari.

Bagaimana menerapkan plester fasad ke styrofoam

Jangan biarkan insulasi tidak terlindungi untuk waktu yang lama, itu bisa runtuh dan Anda harus memulai dari awal lagi.

Untuk menyelesaikan Anda dapat menerapkan bahan-bahan berikut:

papan;
plester;
lapisan;
batu dekoratif;
Panel PVC dan sebagainya.

Pertimbangkan cara melapisi rumah dengan styrofoam, yang kemudian harus diplester langkah demi langkah:

jaring penguat dengan jaring 4x4, atau 5x5 dipasang di dinding. Berkat ini, plester tidak akan retak seiring waktu. Jala diletakkan di atas lem ubin, dengan tumpang tindih 5-10 sentimeter;
segera setelah lem mengering, Anda bisa mulai melapisi permukaannya. Agar jala benar-benar tertutup, satu lapisan plester sudah cukup;
segera setelah plester mengering, permukaannya menjadi dua lapisan, setiap lapisan berikutnya diterapkan pada permukaan yang dikeringkan.

Pekerjaan plesteran harus dilakukan dalam cuaca yang tenang dan tidak berangin. Dempul dapat retak karena pelapukan kelembaban yang cepat.

Menyelesaikan

Sebelum menerapkan lapisan akhir dempul, dinding harus disiapkan dengan baik. Setelah lapisan primer terakhir kering, dempul bisa diaplikasikan. Kemudian permukaan diampelas dengan baik dan dicat dengan cat fasad dengan warna yang diinginkan.

Isolasi internal rumah dengan busa polistiren

Pelapis rumah do-it-yourself dengan plastik busa hanya digunakan jika metode isolasi termal lain tidak dapat diterapkan, misalnya:

diperlukan untuk melakukan isolasi di apartemen, di atas lantai dua, tidak mungkin untuk melakukan pekerjaan tanpa keterlibatan pemanjat konstruksi;
dibuat rumah baru dengan fasad yang sudah jadi.

Kerugian dari insulasi semacam itu adalah bahwa busa menghilangkan sebagian daerah yang berguna tempat, selain itu, mudah terbakar.

Bagaimana memilih bahan?

Perhatian khusus harus diberikan pada keamanan insulasi, karena busa akan berada di sisi ruangan.

Isolator panas ini memiliki kelemahan yang harus diperhatikan:

permeabilitas uap;
sifat mudah terbakar;
kebutuhan untuk melengkapi ventilasi paksa, untuk mencegah efek rumah kaca di dalam ruangan;
pekerjaan tambahan pada pemasangan penghalang uap.

Untuk insulasi dinding internal, ada baiknya membeli bahan insulasi yang setahan mungkin terhadap api, ditandai dengan NG (tidak mudah terbakar).

Isolasi dinding rumah

Pertimbangkan cara mengisolasi rumah dengan penoplex dengan benar - ini adalah tahap pekerjaan yang penting, karena itu tergantung pada seberapa baik ruangan akan diisolasi. Alur kerja dimulai dengan persiapan permukaan.

Mempersiapkan dinding

Itu dibuat sesuai dengan algoritma berikut:

bersihkan dari lapisan lama;
menghilangkan debu, noda minyak dan kotoran;
menghilangkan penyimpangan dengan plester;
rawat permukaan dengan primer khusus dengan sifat antiseptik.

Segera setelah primer kering, Anda dapat melanjutkan dengan instalasi.

Teknologi isolasi:

Pada permukaan yang disiapkan, tanda harus diterapkan - garis vertikal dan horizontal di sepanjang level.
Ke strip horizontal, kencangkan profil awal dengan ukuran yang sama dengan ketebalan busa.
Papan direkatkan ke permukaan.

Saat membeli perekat, Anda harus memastikan bahwa itu tidak mengandung pelarut atau aseton, karena busa polistiren tidak tahan terhadap serangan kimia.

Setelah memasang baris pertama, yang kedua harus diikat dengan offset ke lantai lembaran.
Lem akan benar-benar kering pada hari ketiga, pada saat itu tidak ada pekerjaan yang dilakukan pada permukaan yang diisolasi.

Perlu dicatat bahwa jika, sebelum dinding diisolasi di apartemen, screed dipasang di lantai di sepanjang mercusuar, maka tidak perlu memasang profil awal, pemasangan pelat dimulai dari cakrawala lantai.

Isolasi langit-langit

Jika Anda perlu mengisolasi langit-langit dari dalam, maka pekerjaan dilakukan sesuai dengan algoritma berikut:

persiapan permukaan;
penataan bingkai - tahap ini dilakukan jika di masa depan direncanakan untuk menutupi langit-langit dengan eternit;
pemasangan polistiren;
pemasangan material yang menghadap.

Persiapan langit-langit

Jika isolasi dilakukan pada bingkai, maka permukaan langit-langit tidak memerlukan persiapan khusus. Cukup membersihkan bidang dari elemen yang tidak melekat dengan baik, dan melapisinya dengan impregnasi dengan antiseptik.

Pemasangan

Pertama-tama, tanda diterapkan, tahap ini tidak dapat dilewati, itu tergantung pada seberapa halus permukaannya:

mengalahkan garis lurus di sekeliling ruangan;
garis besar lokasi pemasangan profil langit-langit;
beri tanda di tempat-tempat di mana suspensi dipasang.

Pemasangan reng:

pasang profil pemandu di sepanjang garis di dinding, perbaiki dengan paku paku - langkah 25-30 cm;
kemudian pasang suspensi lurus pada dua pengencang di sepanjang langit-langit, elemen dipasang dalam pola kotak-kotak;
perbaiki profil langit-langit dengan menempatkannya di pemandu dan kencangkan ke setiap suspensi dengan "biji" self-tapping kecil.

Penting! Pitch profil langit-langit harus sama dengan lebar pelat material agar tidak memotong busa selama pemasangan.

Segera setelah pekerjaan mengatur bubut selesai, Anda dapat mulai memasang insulasi di sel di antara profil dan memasang penghalang uap. Kemudian tinggal melapisi langit-langit di sepanjang bingkai.

Isolasi lantai

Untuk benar-benar mengisolasi ruangan dari dingin, perlu untuk mengisolasi semua permukaan, dan lantai tidak terkecuali.

Persiapan lantai

Cara mempersiapkan permukaan untuk insulasi akan tergantung pada jenis perlindungan termal yang dipilih, eksternal atau internal.

Pemasangan

Untuk pemasangan internal, Anda dapat melengkapi insulasi pada log, atau di bawah screed.

Pemanasan di sepanjang lag dilakukan dalam urutan berikut:

bersihkan alasnya;
melengkapi waterproofing;
pemasangan lag;
peletakan styrofoam;
pengaturan penghalang uap;
menyelesaikan lantai.

Saat memasang insulasi di sepanjang batang kayu, kekuatan busa yang rendah dikompensasi. Jika screed dipasang pada busa, maka Anda harus meletakkan bahan yang diperkuat tambahan, dan ini adalah biaya tambahan.

Isolasi eksternal

Jika garis finis sudah berada di lantai, lantai, dan tidak masuk akal untuk membongkarnya, lalu terapkan isolasi eksternal permukaan lantai. Insulasi termal harus dipasang dari sisi subfloor, ini tidak sulit untuk dilakukan.

Tahapan pekerjaan:

kencangkan permukaan lantai dengan penghalang uap;
pasang palang 50x50 mm di bagian dalam lantai menggunakan sekrup self-tapping;

Penting! Sekrup self-tapping harus dipilih sedemikian rupa sehingga tidak keluar dari sisi ruangan melalui papan dan lantai. Tidak sulit untuk menghitung: batang dengan bagian 50 dan papan lima, pengencang tidak boleh lebih dari 80 mm.

letakkan busa di antara jeruji;
isi semua celah di antara jahitan dengan busa poliuretan;
potong sisa-sisa busa kering dengan pisau konstruksi;
letakkan lapisan kedua penghalang uap;
melengkapi lantai kasar. Untuk melakukan ini, Anda dapat mengambil papan setebal 2 cm dan memasangnya ke balok dengan sekrup self-tapping 34x40 mm.

Kesimpulan

Kita dapat mengatakan bahwa setiap pemilik gedung atau apartemen pribadi dapat melakukan proses seperti mengisolasi rumah dengan plastik busa dengan tangan mereka sendiri. Hal utama adalah mengikuti instruksi dengan ketat, dan kemudian rumah Anda akan selalu nyaman dan hangat.

Insulasi dinding do-it-yourself dengan plastik busa adalah topik yang sangat, sangat relevan. Bahannya murah, ringan dan berfungsi, dan memungkinkan Anda untuk dengan cepat mendapatkan efek yang sangat nyata. Pengurangan biaya pembawa energi dan tarif untuk pasokan panas tidak diharapkan di masa mendatang.

Industri konstruksi pada dasarnya tidak terlalu dinamis: bagaimanapun, hal utama dalam "mobil untuk perumahan" (Le Corbusier) adalah penghuninya, seseorang, dan tubuhnya tidak berubah secara mendasar. Oleh karena itu, perkembangan pesat teknologi yang murah dan efisien untuk pembangunan rumah hemat energi juga tidak diharapkan: sampel modern rumah mandiri energi dengan ruang tamu sekitar 50 meter persegi. m, untuk dua ruang tamu, biayanya sekitar $ 1.000.000.

Teknologi insulasi dinding dengan busa adalah pilihan yang sepenuhnya dapat diterima selama beberapa dekade, yang memungkinkan tidak hanya pemilik rumah individu untuk secara signifikan mengurangi biaya mereka, tetapi juga memperbaiki situasi lingkungan secara umum. Tetapi, seperti di tempat lain pada umumnya, hasil yang diinginkan hanya dapat diperoleh dengan mengambil pekerjaan dengan pemahaman penuh tentang esensi masalah. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan konsep dasar.

Ambang batas suhu

+18 derajat Celcius bukan tanpa alasan mereka dianggap sebagai batas bawah ambang kenyamanan: persepsi psikofisiologis suhu dan kelembaban pada titik ini berubah secara dramatis. Di bawah - jari membeku, menggigil kedinginan. Saya ingin tidur, menundukkan kepala di bawah selimut, dan di pagi hari untuk bangun dari tempat tidur perlahan-lahan, menggigil, bergidik dan mendesiskan sesuatu melalui gigi saya. Dengan kelembaban relatif 75%, di luar ambang kenyamanan yang tak terlihat, pakaian yang tidak bertambah berat sama sekali tampak lembab; dindingnya licin. Pakaian dalam cepat basah oleh keringat dan berbau tidak sedap.

Melebihi +18- masalah yang sama sekali berbeda: Anda berjalan di sekitar apartemen dengan celana olahraga dan T-shirt, Anda berpikir tentang mencuci di kamar mandi tanpa gemetar batin, Anda tidur nyenyak dengan tangan di atas selimut, dan di pagi hari Anda bangun dengan ceria.

+22 sudah menjadi ambang batas medis dan sanitasi - tidak lebih rendah dari yang seharusnya untuk menjaga suhu di institusi medis: perawatan, bahkan pilek, berjalan sesuai rencana, dan kemungkinan komplikasi menurun tajam.

+25 - ambang batas optimal fisiologis: hangat, bagus, Anda bisa tidur telanjang, tetapi jika Anda kedinginan, kemungkinan terkena flu meningkat secara dramatis. Di kamar mandi Anda tidak akan berlari untuk waktu yang lama, itu menjadi pengap.

Dan akhirnya +28 - ambang atas kenyamanan dan pada saat yang sama medis dan sanitasi: rumah sudah panas, dan jika Anda melompat ke jalan di musim dingin, Anda dapat terkena pneumonia.

Titik embun

Titik embun, seperti yang Anda tahu, adalah suhu di mana absolut, dalam gram uap air per meter kubik udara, kelembaban, menjadi 100% secara relatif dan kondensasi atau bentuk kabut. Namun, hanya beberapa sumber yang menunjukkan bahwa tidak hanya suhu yang penting, tetapi juga rasio kondensasi / penguapan kelembaban. Misalnya, pengukuran titik embun kelembaban udara dengan higrometer evaporatif harus dilakukan di ruangan atau tempat berlindung tanpa angin sedikit pun, jika tidak, pembacaan akan menjadi sangat terdistorsi. Dengan nilai kelembaban relatif khas untuk tempat tinggal, suhu titik embun berada dalam + (10-15) derajat.

Penting untuk selanjutnya: Dengan menghilangkan uap air dari area dengan suhu titik embun, kondensasi dapat dihindari dengan kelembaban keseluruhan yang sama di dalam ruangan.

Dalam struktur bangunan, titik embun sesuai dengan permukaan imajiner tertentu, secara umum, mengulangi kontur bangunan. Selama itu dalam ketebalan dinding atau insulasi, semuanya beres: tidak ada yang jatuh ke dalam kondensasi. Jika titik embun padam, itu juga baik-baik saja - panas kembali dari ruangan tidak akan membiarkan kondensat masuk ke ketebalan dinding, dan itu akan mengalir ke bawah atau menguap.

Tetapi jika titik embun ada di dalam, bahkan di dalam pemanas, tetapi menyala dinding penahan beban, ini sudah buruk: tekanan termal yang sama akan mendorong kondensat ke dinding, meskipun beton. Dan di sana tulangan akan berkarat karena kelembaban, pembekuan / pencairan berkala sesuai musim akan cepat merusak bahan dinding.

Lebih berbahaya lagi dari titik embun di dalamnya adalah untuk kesehatan penghuninya: di tempat tinggal seperti itu, risiko perkembangan jauh lebih tinggi dan perjalanan penyakit paru-paru yang ada menjadi rumit. Dan akhirnya, dinding basah dan cucian basah juga tidak dapat diterima. Baik dari segi kesehatan maupun biaya perbaikan cepat yang tak terelakkan.

Penting #2: ketika mengembangkan sistem insulasi, perlu untuk sepenuhnya mengecualikan kemungkinan kondensasi di dalam ruangan, bahkan jika titik embun menembus ke dalam.

Dalam atau luar?

Di gedung-gedung apartemen, styrofoam sepertinya menggiurkan: tidak perlu memformalkan apa pun di mana pun, tidak perlu membayar pekerjaan tim pendaki industri. Tapi ini hanya penampilan - modal, hingga nilai yang dihitung dari kehilangan panas (lihat di bawah), isolasi dari dalam tidak memungkinkan untuk menghindari kondensasi di dalam ruangan: titik embun, berjalan di dinding dari musim ke musim, akan pasti jatuh ke dalam celah antara struktur pendukung dan insulasi. Dan kantong di sana tuli, tidak ada tempat untuk menguapkan kondensat, dan semua fisik dan kimia air (sangat sulit) akan berbahaya.

Rekomendasi seperti: "Kenapa, apa itu, dimasukkan ke dalam paroizol, dan semuanya tertutup cokelat!" berasal dari "ahli", yang pegangan dari instrumen hanya terbiasa dengan mouse komputer dan secangkir kopi. Benar-benar sama tidak ada master yang teliti akan berusaha untuk menempatkan penghalang uap di luar, dengan radiator pemanas, jendela, bukaan balkon, batang gorden, dll., dinding, setelah mencapai kekencangan total... Satu lubang kecil yang tidak mencolok - dan efek dari botol terbuka mulai bekerja, dinding, untuk sementara waktu, menyedot dan menyedot kelembaban.

Jadi, benar-benar tidak mungkin untuk mengisolasi dari dalam di apartemen? Itu mungkin dan perlu, tetapi juga dalam proses penyelesaian atau dekorasi ulang. Sangat mungkin dan perlu untuk meletakkan lembaran busa paling ringan dan termurah (dan paling hangat) kelas 20 atau lebih rendah ke dalam sel peti kayu di bawah selubung kayu lapis, kayu, laminasi, MDF atau drywall. Dan prasyarat: di dinding, peti tidak boleh terletak di atas struktur telanjang, tetapi di atas plester, meskipun yang kasar buatan sendiri - sekali. Baterai pemanas harus tipe modern, dengan saluran yang diprofilkan - dua. Dan tiga, sangat diinginkan bahwa bingkai jendela memiliki slot ventilasi yang dapat disesuaikan.

Bagaimana cara kerja isolasi semacam itu? Pertama, radiasi inframerah baterai akan memanaskan kulit, dan konveksi udara di bawahnya akan menyebarkan pemanasan. Kedua, aliran udara hangat dari nozel radiator, diarahkan miring ke atas, langsung di dekat dinding akan menciptakan ruang hampa. Kecil, tapi cukup untuk mengeluarkan uap air dari bawah casing tanpa sempat mengembun.

Sebuah jendela yang memberikan ventilasi pada ruangan tanpa mendinginkan meningkatkan efek: dengan menyesuaikan slot dengan radiator untuk kenyamanan di tengah ruangan, kita mendapatkan bola udara kering di dekat dinding, mendorong titik embun lebih dalam ke dinding. Dan bahkan lebih meningkatkan efek plester tidak sederhana, tapi hangat. Cukup tanah liat yang diperluas, yang hanya sedikit lebih mahal dari biasanya.

Ada juga efek samping positifnya, bahkan dua. Pertama, Anda dapat memasukkan polystyrene yang paling longgar dan termurah ke dalam peti, yang tidak cocok untuk kelongsong eksterior, yang akan mengurangi biaya keseluruhan isolasi eksternal berikutnya. Kedua, jika ini dilakukan, maka dalam kue puff yang terbuat dari beton atau batu bata di antara busa di kedua sisi, kebebasan pergerakan titik embun akan sangat terbatas.

Namun, bagian depan hiasan dekoratif dinding dengan busa, selain tidak kuat dan berumur pendek, akan memberikan efek sebaliknya: besar ketahanan termal(lihat di bawah), sebaliknya, akan menarik titik embun. Perhitungan yang akurat membutuhkan penyelesaian persamaan diferensial, tetapi kesimpulan akhirnya sederhana: dari dalam, resistansi termal insulasi tidak boleh meningkat secara tiba-tiba; selubung hanya menghaluskannya.

Kesimpulan untuk bagian: mencapai isolasi termal penuh isolasi internal itu tidak mungkin, tetapi sangat mungkin untuk memperkuat yang di luar ruangan, untuk mengurangi biaya pemanasan sebesar 5-7% atau untuk menaikkan suhu di apartemen ke ambang batas kenyamanan. Pemanasan dinding bagian dalam juga masuk akal. Pertama, bagaimana. Kedua, penurunan perpindahan panas internal akan membuatnya lebih mudah dan lebih akurat untuk menyesuaikan radiator berventilasi.

PPP atau EPS?

PPS - busa akrab bagi sebagian besar

Dari berbagai bahan isolasi termal untuk kerja mandiri yang paling cocok adalah polystyrene yang diperluas (PPS), juga polystyrene yang diperluas. Bahan ini diproduksi baik dalam bentuk pelat yang ditekan dari butiran, yang bahasa sehari-hari disebut polistiren, atau dalam bentuk pelat busa polistiren yang diekstrusi (EPS). Yang terakhir adalah 3-4 kali lebih mahal ($ 12-16 per meter kubik dibandingkan sekitar $ 4), tetapi memiliki konduktivitas termal yang lebih rendah dan beberapa kali lebih tahan lama. Karena kekuatannya yang relatif tinggi, pelat EPSP diproduksi dengan seperempat, yang sangat penting: dengan atau tanpa menempelkan sambungan, pembentukan jembatan dingin pada sambungan antara pelat tidak termasuk.

Bahan mana yang harus Anda pilih? V di rumah pribadi, demi ekonomi lebih baik melakukan PPP: membentuk kotak tertutup, secara umum, insulasi akan memperoleh kekuatan yang cukup. Jika seharusnya menerapkan plester dekoratif di atas dasar plester eksternal, dan ada uang untuk perbaikan, maka demi kekuatan yang lebih tinggi lebih baik untuk mengambil EPS.

Di apartemen kota, pilihannya terutama tergantung pada kondisi iklim daerah tersebut: di daerah dengan angin kencang dan curah hujan, Anda perlu mengencangkan dan memesan EPS... Ini melekat lebih kuat pada lem dan jamur, dan penyerapan kelembabannya adalah 0,1-0,4% berat dibandingkan 1,5-3,5% untuk PPS. Tetapi di daerah dengan iklim yang merata, PPS sederhana tidak dilarang- kemungkinan kerusakan pada lapisan pada ketinggian sangat kecil, dan plester timbul di bagian luar di lantai tidak dilakukan, dari bawah masih tidak terlihat.

Bagaimana cara merekatkan?

Pertanyaan berikutnya yang perlu diselesaikan bahkan sebelum perhitungan adalah bagaimana merekatkan pelat ke dinding; teknologi itu sendiri akan dijelaskan di bawah ini.

Plastik busa direkatkan ke dinding dengan campuran khusus, dua komponen - perekat dan leveling - atau satu universal. Tampaknya lebih mudah untuk bekerja dengan campuran universal, tetapi tampaknya hanya: station wagon jauh lebih mahal, dan biayanya 20-25% lebih banyak untuk menghadapi area yang sama. Mempertimbangkan bahwa beberapa puluh atau ratusan kotak harus dilapisi, jumlahnya cukup nyata.

Dalam hal kekuatan, ketahanan dan daya tahan, baik campuran terpisah dan universal adalah setara.

Bagaimana memperbaikinya?

Juga, berjalan sedikit ke depan, kami akan memberi tahu Anda cara memperbaiki pelat yang direkatkan. Untuk kekuatan, mereka diikat ke dinding dengan pengencang khusus - payung, atau jamur, lihat gbr. Lebih baik tidak mengambil jamur logam: mereka berkarat, dan busa yang berusaha membengkak karena pemanasan dalam panas dipotong di sekitar mereka. Metode penyimpanan jamur, yang dijelaskan di bawah ini, tidak berlaku untuk jamur logam.

Jamur plastik perlu diambil lengkap (ini lebih mahal), atau, lebih murah - ditimbang secara terpisah. Tetapi dalam kasus terakhir, klip harus diambil dengan PVC, dan paku untuknya adalah propilena. Paku harus dimasukkan, dan jika plastik berasal dari kelompok kekuatan yang sama, akan ada banyak limbah. Lebih baik tidak mengambil yang polietilen termurah sama sekali - mereka bengkok dan sobek seperti terkutuk.

Perhitungan termal

Berapa ketebalan busa untuk insulasi dinding? Cukup menempel lebih tebal berarti tidak hanya membuang, tetapi juga mengurangi kekuatan lapisan.

Nilai awal adalah kehilangan panas spesifik yang diizinkan di zona iklim tertentu, atau ketahanan termal bangunan R. Untuk dinding di bagian Eropa dari Federasi Rusia, nilai yang disarankan adalah:

Selatan (Krasnodar - Astrakhan - Rostov-on-Don) - 2,8 kW / sq.m.
Strip bumi hitam (Voronezh - Lipetsk - Volgograd) - 3,5 kW / sq.m.
Pita tengah adalah 4,2 kW / sq.m.
Zona Boreal (Karelia - Arkhangelsk - Naryan-Mar) - 5 kW / sq.m.

Catatan: di luar Ural, batas utara jalur boreal umumnya mengikuti batas selatan permafrost. Strip tengah juga menyempit dan didorong kembali ke selatan. Misalnya, Vladivostok terletak pada garis lintang yang sama dengan Sochi, tetapi Anda perlu mengisolasi di sana, seperti di Moskow.

Di lokasi tertentu dan di daerah dengan kondisi cuaca yang sulit, R dapat ditemukan di lampiran SNiP, di departemen arsitektur lokal atau MVK kotamadya. Untuk lantai, R diambil dengan koefisien 1,3; untuk langit-langit - 1.7. Artinya, di Moskow lantai R harus setidaknya 5,5 kW / sq.m, dan langit-langit - dari 7 kW / sq.m.

Nilai R yang ditunjukkan berasal dari nilai tipikal gradien suhu T dari dalam ke luar. Misalnya, di wilayah Moskow dianggap sama dengan 40 derajat: +20 di dalam dan –20 di luar. Jika berubah tidak lebih dari 1,7 kali, ketergantungan R padanya dapat dianggap linier dan diambil dengan koreksi yang sesuai. Misalnya, Anda ingin memiliki +25 di rumah di Barvikha dengan -40 berlebihan. G = 25 - (-40) = 65,65 / 40 = 1,625. Kami mengalikannya dengan 4,2 kW / sq.m yang direkomendasikan untuk wilayah Moskow, kami mendapatkan 6,8 kW / sq.m. Isolasi harus diperhitungkan untuk R tersebut.

Selanjutnya, Anda perlu mengetahui nilai k untuk berbagai bahan bangunan dan finishing. Apa ini kk? Ini adalah ketahanan termal spesifiknya, R kuadrat bahan dengan lapisan setebal 1 m, mis. melalui satu meter persegi ketebalan luar dengan G standar akan meninggalkan begitu banyak panas. Beberapa pengertiannya adalah:

Kelas beton bertulang 400 - 2,00 kW / m.
Mortar semen-pasir kelas 200 - 1,16 kW / m.
Bata silikat - 0,7 kW / m.
Batu bata keramik yang dibakar - 0,56 kW / m.
Sama, berongga - 0,35-0,41 kW / m.
Plester gipsum - 0,43-0,47 kW / m.
Plester hangat (TSh) pada busa atau vermikulit yang diperluas - 0,057 kW / m.
TSH pada pasir perlit - 0,063 kW / m.
TSH pada tanah liat yang diperluas - 0,22-0,25 kW / m.
Tanah liat yang diperluas dalam butiran 20 mm - 0,16 kW / m.
Ek, laminasi - 0,20 kW / m.
Pinus, MDF, kayu lapis konstruksi - 0,16 kW / m.
Fibreboard, OSB, drywall - 0,15 kW / m.
Polyfoam PSB-20 - 0,033-0,035 kW / m.
Sama, PSB-25 - 0,035-0,037 kW / m.
EPS - 0,028-0,032 kW / m.

Catatan:

Untuk bahan berpori, nilai k ditunjukkan dalam keadaan kering udara; untuk kayu - pada kelembaban 12%.

Angka-angka di kelas busa menunjukkan kepadatannya dalam kg / m3. Secara umum, bervariasi dalam kisaran 11-35 kg / meter kubik (untuk EPS - 30-45 kg / meter kubik); karenanya, k PSS bervariasi dari 0,031 hingga 0,041 kW / m.

Laminasi 0,012 m (12 mm);
PSB-20 0,030 mm;
TSH pada tanah liat yang diperluas 0,020 mm;
Dinding dalam dua batu bata tanah liat dengan lapisan mortar batu 1 cm - 0,50 m bata dan 0,010 m mortar;
Plester semen eksternal 0,030 m.

Rn setiap lapisan dihitung dengan rumus:

Rn = pn / kn, di mana p adalah tebal lapisan dalam meter; n adalah nomor seri dari lapisan.

R1 = 0,012 / 0,20 = 0,06 kW / m2;
R2 = 0,030 / 0,035 = 0,85 kW / m2;
R3 = 0,020 / 0,25 = 0,08 kW / m2;
R4 = 0,50 / 0,56 = 0,89 kW / m2;
R5 = 0,010 / 1,16 = 0,008 kW / m2;
R6 = 0,030 / 1,16 = 0,026 kW / sq. M.

Total R = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6 = 0,06 + 0,85 + 0,08 + 0,89 + 0,026 + 0,008 = 1,914 kW / sq. M. Tidak cukup bahkan untuk Krasnodar, tetapi sudah masuk jalur tengah tanpa insulasi, Anda harus membekukan, atau membayar ekstra untuk pemanasan sebesar 4,2 - 1,914 = 2,286 kW (sekitar 2,3) dari setiap kuadrat luas dinding luar.

Sekarang mari kita hitung ketebalan insulasi luar yang diperlukan untuk membawa R ke norma 4,2 kW / sq. M. Kami sudah menemukan apa yang perlu kami simpan di ruangan Rther = 2,3 kW / sq.m tambahan. Kami akan mengisolasi dengan EPS, di mana K = 0,032 kW /; nilai atas diambil berdasarkan penyerapan air. Ketebalan P insulasi ditentukan oleh rumus terbalik:

P = K * Rtermal

Kami memiliki: P = 0,032x2,3 = 0,0736 m Selubung EPPS 80 mm atau bahkan PSB-25 untuk mata akan memungkinkan Anda untuk menghangatkan diri dengan benar, karena juga akan ada plester di bagian luar.

Masalah bagi mereka yang ingin: Buang R2 (polystyrene dalam peti di bawah kelongsong) dari daftar, hitung, dan tentukan berapa banyak insulasi EKSTERNAL yang dihemat hanya dengan 3 cm internal yang murah (dapat berupa limbah, dari limbah). Dan transfer ke uang, dengan harga di wilayah Anda.

Catatan:

Isolasi lantai dan langit-langit di rumah-rumah pribadi dihitung dengan cara yang sama. R untuk berbagai jenis atap dapat ditemukan di SNiP atau buku referensi bangunan lainnya, atau batu tulis dapat dianggap semen, ubin - bata, dan untuk atap logam anggap R = 0.

Saat menghitung insulasi di lantai atas gedung bertingkat, lantai tidak dihitung, karena lantai bawah adalah apartemen di mana mereka panas. Dan di lantai dasar, sebaliknya, hanya lantai yang diisolasi.

Kami menghangatkan diri sendiri

Insulasi dinding eksternal yang dieksekusi dengan benar adalah "tiupan" yang ditunjukkan pada gambar. Perakitannya mencakup langkah-langkah berikut:

Revisi dan persiapan dinding;
Selubung atap dengan busa;
Hal yang sama - lereng;
Hal yang sama untuk dinding;
Memasang styrofoam ke dinding;
Menempelkan atap, lereng, dinding dengan mesh fiberglass penguat untuk plester;
Primer untuk plesteran;

Tidak ada alat khusus yang diperlukan, Anda bisa bertahan dengan rumah biasa dan perbaikan dan konstruksi. Tetapi sangat penting untuk menyiapkan perancah atau kambing dengan ketinggian sedemikian rupa sehingga cornice jatuh setinggi wajah, jika tidak, sulit untuk mendapatkan insulasi berkualitas tinggi. Dan pasti - podkoselchik, dari mana wajah akan berada di suatu tempat di ketinggian bagian atas jendela.

Mari kita perkirakan: bahkan jika langit-langit di rumah dengan ketinggian apartemen standar adalah 2,7 m, maka, dengan mempertimbangkan tonjolan fondasi, ketebalan lantai tumpang tindih dan screed-nya, itu akan menjadi lebih dari 3,5 m dari tanah ke cornice Artinya di tengah tembok akan ada area yang tidak nyaman untuk bekerja baik dari perancah maupun dari tanah. Anda tentu saja dapat menyewa perancah yang dapat dilipat, tetapi itu tidak akan murah: mereka akan dibutuhkan untuk waktu yang lama. Dan membawa mereka bolak-balik tidak nyaman.

Fitur fisik dan keuangan

Isolasi harus dimulai pada musim semi, 3-4 hari setelah pemanas dimatikan. Atau di musim gugur, jumlah yang sama setelah suhu luar harian rata-rata turun di bawah +18, mis. sesaat sebelum menyalakan pemanas. Tetapi kemudian Anda harus punya waktu untuk melapisi dinding sebelum banjir.

Fisika di sini adalah untuk membawa rumah ke dalam kesetimbangan termodinamika. Jika Anda menempelkan busa pada dinding yang ketebalannya belum mendingin, busa akan berkerut selama proses pengeringan lem, tidak terlihat oleh mata, tetapi cukup untuk membuat sambungan lem menjadi rapuh. Di musim panas, dinding membengkak terlalu banyak dan menyusut di siang hari; secara umum, untuk musim panas lebih baik istirahat dalam pekerjaan insulasi, mengencangkan yang sudah dilapisi dengan foil pada selotip.

Dalam hal keuangan, lebih baik memulai di musim semi: dalam perekonomian saat ini selalu ada resesi, tabungan selama musim dingin telah digerogoti, hanya ada sedikit uang. Dimulai dengan lereng dan cornice, yang optimal dari sudut pandang organisasi kerja, Anda dapat melakukannya pada awalnya tanpa biaya minimal dan dapatkan keterampilan yang nantinya akan membuat tembok lebih cepat dan lebih mudah. Pada akhir musim semi - awal musim panas sudah dimungkinkan untuk mengambil dinding, dan karena cuaca masih memungkinkan untuk bekerja, tetapi dalam harga untuk pemanas penurunan musiman baru saja akan dimulai, dan akan mungkin untuk membelinya di harga yang lebih murah.

Secara umum, kita mulai di musim semi, dan di musim gugur - jika kita melewatkannya dan menyadarinya.

Pemasangan busa harus dimulai dari sisi utara. Lem akan menempel dengan baik di tempat teduh dan kelongsong utara akan memberikan dukungan untuk melengkapi kotak yang kokoh. Tetapi jika Anda mulai dari selatan, maka sebaliknya, kulit selatan, bermain dari pemanasan yang tidak merata, akan menyeret yang lainnya.

Tentang masalah waktu

Ada dua operasi dalam pekerjaan, dinormalisasi oleh waktu; masing - selama 3-4 hari:

Ikatan mesh setelah memperkuat lembaran.
Nat dan plester primer.

Dalam kasus pertama, fotosensitifitas busa berperan: tidak dapat disimpan di bawah sinar matahari langsung bahkan dalam kemasan (omong-omong, apakah ada gudang untuk bahan?) Dan pada saat yang sama, lem membutuhkan waktu sehari untuk mengeras. Yang kedua, primer kering yang kewalahan tidak akan menahan plester dengan benar.

Artinya, jangan berharap untuk membuat seluruh kotak atau dinding besar sekaligus, Anda harus bekerja dalam beberapa bagian. Dalam kasus pertama, kami merekatkan begitu banyak piring sehingga besok atau lusa kami punya waktu untuk memperbaiki, menerapkan, dan merekatkan jala. Di bagian kedua, kami memolesnya, menggosoknya besok, melapisinya lusa. Cadangan satu atau dua hari jika terjadi hujan. Dan dalam kasus yang sama - 2-3 balok di atap, dan sepotong besar film untuk tirai.

Tentang persiapan EPS

EPPS adalah bahan yang agak padat dengan permukaan yang halus. Untuk menjaganya tetap di lem dengan benar, itu harus digulung dengan roller jarum drywall sebelum menempel. Gulung - di kedua sisi, karena mesh akan direkatkan di luar.

Tentang lem

Campuran perekat (saat membeli, harap perhatikan bahwa kemasannya berbunyi: "Untuk polistiren yang diperluas") harus diencerkan dalam dua konsistensi: krim untuk piring dan seperti jeli untuk dinding; jeli harus berkibar di atas spatula yang ditempatkan secara horizontal tanpa menetes darinya.

"Krim asam" untuk lapisan pertama busa akan membutuhkan sekitar 1/8 jeli; khusus - melihat pekerjaan. Untuk yang kedua, cornice dan lereng, jeli tidak diperlukan sama sekali, semuanya direkatkan dengan krim asam di sana. Dengan organisasi seperti itu, konsumsi lem untuk pemula mendekati minimum - 4 kg / sq.m. Dan jika kita mengencerkan sesuai dengan instruksi, maka kita hampir tidak akan memenuhi maksimum 6 kg / m2. Nah, perbedaannya langsung terlihat - satu setengah kali.

dinding

Tidak perlu melapisi dinding hanya untuk hacks-shabashniki "nyasar". Primer dengan primer penetrasi dalam pada batu atau beton, tergantung pada bahan dinding. Tetapi sebelum priming, perlu untuk menghilangkan noda dari dinding (dalam arti harfiah, tetapi tidak dengan kapas atau spatula medis, tetapi dengan telapak tangan dengan sedikit tekanan) dan, tergantung pada hasilnya, siapkan dinding:

Masih ada debu jalanan berwarna coklat atau gelap - cuci dengan air dengan pel untuk jendela, dan olesi keesokan harinya.
Mekar keputihan garam mineral dan produk dari pelapukan awal lapisan permukaan tetap - berjalan dengan sikat kabel logam bundar dalam bor atau penggiling, bersihkan dengan kain kering atau sikat kabel lembut, dan prima.
Ada plak abu-abu (beton, batu bata pasir-kapur), merah atau coklat (bata tanah liat) - erosi permukaan semakin dalam. Hal ini diperlukan untuk bekerja dengan benar dengan sikat kabel ke yang padat, atau bahkan merobohkan sekam dengan perforator dengan pahat, kemudian merawatnya dengan kontak beton dan menyekanya ke tingkat yang rata dengan dempul semen pada beton.

Cornice

Kami merekatkan cornice dengan strip dengan ketebalan minimum (30 mm) pada satu "krim asam" - di mana lagi untuk mendorong pasak, jika hanya ada setengah bata yang mencuat dari dinding. Lembaran tipis EPS mudah dipotong dengan pisau rakitan, dan untuk EPS Anda harus menggunakan gergaji ukir dengan file busa atau gergaji besi untuk logam dengan tali.

Kami merekatkan, mulai dari dinding, lalu menopangnya dengan pelat dinding. Elemen horisontal lem dengan ekstensi, di mana yang vertikal akan berbaring. Seharusnya tidak ada ujung yang menggantung.

Lereng

Di lereng, kusen jendela eksternal harus diganti sehingga overhang akhir adalah 40-60 mm. Misalnya, jika ketebalan insulasi adalah 80 mm, ambang jendela baru harus 150-170 mm lebih lebar dari yang lama; 20-30 mm akan untuk mesh dan plester. Kusen jendela yang terlalu lebar tidak diperlukan, karena akan berisik saat hujan.

Sebelum memasang ambang jendela, isi dada di bawahnya dengan potongan-potongan busa, busakan, oleskan ambang jendela dan tekan dengan batu bata atau beban improvisasi lainnya. Seharusnya tidak ada rongga di bawah ambang jendela, lihat gambar; kelembaban pasti akan menembus ke dalamnya, dan dinding akan menjadi lembab tanpa titik embun. Busa mengeras selama sehari, setelah itu Anda bisa merekatkan busa.

Kami mengambil bahan untuk menempelkan lereng dari kisaran standar ketebalan: 30, 40, 50 mm, sehingga tidak mengganggu pembukaan tutup. Hal ini diperlukan untuk merekatkan dengan takeaway, dengan mempertimbangkan ketinggian sudut strip busa: setelah lem mengeras, insulasi lereng dipotong rata dengan dinding, atau pemimpin dibiarkan 5-7 mm sehingga pelat dinding menekannya dan menahan seluruh lereng.

Menempelkan dinding

Dinding direkatkan dalam barisan dari atas ke bawah; jika direkatkan dari bawah ke atas, maka di bawah tekanan pelat di atasnya, seluruh lapisan akan merayap. Pelat disusun secara horizontal (lebar, tidak tinggi). Sambungan vertikal harus bergantian terhuyung-huyung, di mana pelat sudut harus dipotong setengah memanjang.

Lem-jeli diaplikasikan ke dinding dengan sekop berlekuk setidaknya 400 mm (atau lebih baik - 800-1000 mm); pada spatula lebar itu diterapkan dengan rata-rata (60-100 mm). Jika lubang yang dalam ditemukan, di mana spatula tergelincir, olesi dengan media. Selanjutnya, sosis krim asam dioleskan ke ujung piring dengan spatula bersudut sempit (10-20 mm), atau dari tabung dengan pistol, piring diletakkan di tempatnya dan, gemetar, diratakan dan disesuaikan dengan yang sebelumnya. satu.

Lapisan insulasi 50 mm seringkali tidak cukup, jadi Anda harus merekatkannya menjadi dua lapisan. Lapisan atas direkatkan dengan pergeseran setengah lempengan secara horizontal, mis. di atas setengah pelat sudut lapisan bawah, yang atas akan kokoh, dan sebaliknya. Lapisan atas direkatkan seluruhnya pada "krim asam".

Menurut rekayasa panas, lapisan harus memiliki ketebalan yang sama. Jika, katakanlah, ketebalan totalnya adalah 80 mm, seperti yang dibongkar sebelumnya, maka Anda perlu mengambil 40 + 40 mm, dan bukan 50 + 30.

Pengancing

Mengikat busa ke dinding dengan jamur, pabrikan merekomendasikan melakukannya dengan amplop, yang umumnya benar. Tetapi dalam instruksi perusahaan untuk beberapa alasan, disarankan untuk menempatkan jamur sudut yang menjorok dari tepi piring. Satu-satunya penjelasan yang kurang lebih masuk akal untuk instruksi seperti itu dari para ahli yang sangat cerdas adalah keinginan untuk menjual lebih banyak pengencang kepada orang-orang bodoh bulat, dan setahun kemudian, ketika isolasi perlu diperbaiki karena sudut pelat yang terangkat, untuk menjualnya lebih banyak. .

Pengrajin segera, secara halus, diabaikan, diam-diam dan verbal, seperti titik kontrol, dan jamur sudut dikaitkan dengan sudut pelat, seperti yang ditunjukkan pada gambar. jadi satu jamur sudut tidak menahan satu piring, tetapi tiga, dan secara umum dudukannya lebih andal. Ragu? Mari kita ingat kekuatan bahan: kekuatan unit prefabrikasi ditentukan oleh kekuatan bagian terlemahnya. Yang dalam hal ini adalah polystyrene. Meskipun seluruh kompor dituangkan dengan jamur, itu tidak akan lebih kuat.

Satu-satunya syarat adalah jamur harus plastik. Yang logam tidak cocok dengan busa menurut TCR (koefisien ekspansi suhu), dan busa dipotong di sekitarnya. Selain itu, jamur logam bersifat korosif.

Jamur harus duduk setidaknya 60-80 mm di dinding. Artinya, jika insulasi 80 mm, jamur membutuhkan 150-160 mm. Bor untuk mereka kemudian perlu diambil 200 mm - dengan margin untuk mendarat di kartrid dan untuk kantong debu di lubang buta.

Lebih tepatnya, Anda perlu mengambil DUA boraks sekaligus. Anda harus banyak mengebor, bor, yang masih cukup menggerogoti dinding, bisa aus dalam kaliber, dan Jamur tidak akan naik ke lubang. Sementara yang kedua sudah usang, Anda dapat membeli yang berikutnya tanpa repot.

Jamur dimasukkan ke dalam lubang dengan tangan dan dipukul dengan busa dengan palu karet. Mereka juga menancapkan paku propilen ke dalamnya, sebelum menenggelamkan kepala jamur ke dalam busa. Sumur dengan kepala jamur disegel dengan larutan perataan, lihat di bawah.

Sudut dan keliling lereng dibuat dengan jamur dengan langkah 150-300 mm, dengan lekukan dari sudut 200-220 mm, dihitung DI DINDING. Artinya, jika insulasinya, sekali lagi, 80 mm, Anda harus mundur 300 mm. Sudut-sudut lereng harus jatuh pada jamur; berdasarkan ini dan memilih langkah penempatan mereka.

Perekatan jala

Sehari kemudian, permukaan busa diratakan dengan pelampung dengan jaring abrasif. Tidak perlu membuang jala yang sudah usang: baik untuk meratakan tanah di bawah plester dengannya, dan jala baru di tanah menjadi kencang dan merobeknya. Kemudian campuran LEVELING disiapkan, dan jaring direkatkan di atasnya.

Pertama, sudut-sudutnya direkatkan, secara bertahap membuka gulungan jaring dari atas ke bawah. Mereka menopangnya dengan menempelkannya pada sepasang paku yang ditancapkan miring ke styrofoam. Campuran, sekali lagi, diterapkan pada busa dengan spatula berlekuk lebar, mesh diterapkan, diregangkan, dan ditekan, ditusuk dengan sikat ujung yang sedikit lembab, atau digulung sampai mesh terletak pada busa. Menerapkan mesh dan kemudian mengoleskan campuran ke dalamnya adalah cara yang tersebar luas tetapi rumit.

Catatan:

Di tempat-tempat dengan iklim yang keras, sudut berlubang khusus pertama kali direkatkan ke sudut pada "krim asam". Preferensi harus diberikan kepada yang plastik.

pilihannya lebih mahal, tetapi tidak terlalu merepotkan - jaringnya dilem dengan "krim asam", dan sehari kemudian diisi dengan campuran perata, dan hari lain kemudian digosok.

Tepi jaring dibiarkan bebas pada awalnya (lihat gambar), jika tidak, sambungan akan menjadi menonjol. Tumpang tindih strip mesh kira-kira 2/3 dari margin, mis. 5 cm dengan stok 7 cm dan 7 cm - dengan stok 10 cm.Setelah mengatur campuran (di suatu tempat dalam 2-4 jam; cukup untuk menempel di dinding rata-rata dengan beberapa keterampilan) tepi jaring dilipat kembali, campuran diterapkan, ujung-ujungnya diterapkan lagi dan ditekan ke busa.

Primer dan plester

Setelah sehari, mereka melewati leveler dengan pelampung dengan jaring abrasif bekas (lihat di atas). Sekarang, dalam 3 hari, permukaan perlu dipoles dengan primer di bawah plester dan diplester, tetapi ini sudah. Hanya satu hal (lihat di atas tentang masalah waktu) - tanah di bawah plester harus diratakan dengan abrasif bekas yang sama satu hari setelah aplikasi, tetapi selalu dalam 3-4 hari. Anda juga dapat memplester, setelah relief tanah terbentuk.

Catatan: jika plester akan dilakukan nanti, tanah di depannya harus dirawat dengan cairan primer penetrasi jauh ke dalam batu.

Kami mengisolasi lantai

Jika permukaan bawah lantai tumpang tindih dapat diakses, katakanlah, ruang bawah tanah di bawah seluruh rumah, kami mengisolasinya dari bawah, menghitung ketebalan busa menggunakan teknik dinding, tetapi menggunakan R untuk lantai. Dalam hal ini, pekerjaan dapat diselesaikan dengan menempelkan busa dengan jamur.

Jika busa harus dilakukan dari dalam, maka tiga metode efektif di sini, yang pertama adalah tanpa mengganti screed:

Kami memasang EPS 30-40 mm pada screed.
Menurut EPS, kami membuat peti pada tanggam berpotongan dengan sel 300-400 mm dari balok 40-60 mm.
Kami menempatkan PPS-15 atau PPS-20 ke dalam sel peti.
Di peti kami membuat 16-20 mm, dan di atasnya - dekoratif dari laminasi, marmoleum atau gabus.

Kedua, jika di bawah screed kurang dari 150 mm:

Di lantai dasar, kami melakukannya seperti biasa.
Alih-alih tanah liat yang diperluas, kami menempatkan EPPS 30-40 mm.
Berikutnya adalah mesh penguat dan, seperti biasa.
Penghiasan - di atas peti kayu dengan PPP dalam sel, seperti yang dijelaskan.

Jika ada lebih dari 150 mm di bawah screed, maka kami membuat screed kering dari beton aerasi (bukan beton busa!) Balok atau beton busa dengan ketebalan perhitungan termal... Kemudian - mesh penguat, screed pada beacon, bubut dengan insulasi, lantai, lihat lagi di atas. Metode ini bagus karena dimungkinkan untuk mengatur saluran untuk komunikasi tersembunyi di screed kering.

Kami mengisolasi langit-langit

Mengisolasi langit-langit dengan busa sulit karena Anda tidak dapat menggantung banyak bahan padanya. Tetapi disederhanakan dengan fakta bahwa udara di sana hangat dan bersirkulasi dengan baik (kecuali sudut). Oleh karena itu, kami akan memberikan saran: karena Anda tidak dapat melakukannya tanpa langit-langit palsu saat mengisolasi langit-langit, ratakan sudut-sudutnya saat memasangnya. Ini penting, dengan meningkatkan sirkulasi udara secara umum, akan mengurangi kemungkinan kondensasi di ruang interceiling.

Ada loteng - sangat bagus, Anda dapat secara akurat menghitung panas dan mengisolasi dengan busa di atasnya. Hanya perlu untuk tidak melupakan di bawah busa, dan meletakkan penghalang uap di atasnya dengan hati-hati: munculnya titik embun di loteng tidak dapat dihindari. Jika mereka berjalan bebas di loteng, tanpa perancah, EPSS perlu diisolasi, dan screed tahan lembab terbentuk di atasnya, dengan aditif dalam larutan emulsi polimer air.

Dimungkinkan untuk mengisolasi langit-langit di apartemen dengan baik jika bubut langit-langit palsu terbuat dari papan 40x100 mm yang ditempatkan di tepinya. Mereka melekat pada langit-langit dasar dengan sudut di kedua sisi dengan nada 100-120 mm. Sel diisi dengan PPS-15 atau 20, dan selesai. Sudut-sudutnya dihaluskan (lihat di atas), dan rongganya diisi dengan busa.

Bagaimana cara membakarnya?

Akhirnya - sebuah pertanyaan keselamatan kebakaran, karena busanya mudah terbakar. Ya, tetapi kelompok busa yang mudah terbakar yang disebutkan dalam artikel adalah G1, mis. mereka memadamkan diri. Ada jumlah polystyrene yang tidak signifikan dalam busa, yang utama adalah udara, dalam nyala busa jatuh menjadi tetesan kecil, yang segera terbakar. Di luar nyala api, busa padam; tidak mungkin untuk membakarnya dengan korek api. Tetapi gas beracun, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, masih dipancarkan, jadi Anda harus berhati-hati dengan kebakaran di rumah yang terisolasi.

Di gedung apartemen, selama konstruksi, mereka menjaga insulasi dinding luar, karena itu biaya pemanasan dua hingga tiga kali lebih rendah daripada rumah dengan area yang sama.

Oleh karena itu, masalah menjaga panas sangat relevan untuk rumah pribadi dengan ukuran berbeda. Paling pilihan terjangkau akan ada insulasi dinding do-it-yourself dengan plastik busa, yang tidak hanya akan mengalahkan nilainya dalam waktu singkat, tetapi juga akan bertahan lebih lama dari yang ditunjukkan pabrikan di kolom "Tanggal kedaluwarsa".

Setiap orang dalam hidupnya telah melihat plastik busa setidaknya sekali - lempengan putih muda yang hancur menjadi banyak butir. Karena strukturnya, bahan isolasi memiliki konduktivitas termal yang sangat baik - hingga 0,042 W / m * K, kepadatan - hingga 40 kg / m3, rezim suhu gunakan - 55? C ke +75? C, penyerapan air hingga 2% volume dan indeks permeabilitas uap - 0,05.

Ini adalah isolasi serbaguna, sangat cocok untuk isolasi dinding, ruang bawah tanah dan atap. Bobotnya yang rendah nyaman untuk transportasi insulasi, pemasangan dan tidak memberikan terlalu banyak beban di dinding. Insulasi busa aman untuk lingkungan, bahan tidak rentan terhadap efek biologis.

Kontra isolasi busa

Saat Anda mengisolasi rumah Anda dengan busa, pertimbangkan fitur-fiturnya yang dapat membahayakan Anda atau membawa kerusakan material jika Anda menggunakan pendekatan yang salah. Di antara nuansa ini adalah faktor-faktor berikut:

tikus dapat menggiling lempengan dalam hitungan hari;
mudah rusak oleh cat dan pelarut;
sikap terhadap G3-G4 - kelas mudah terbakar tinggi;
piring sangat mudah terbakar;
ketika dibakar, racun yang berbahaya bagi kesehatan dilepaskan.

Perhatian: ketidaksempurnaan tersebut dihaluskan dengan menggunakan teknologi yang tepat untuk mengawetkan busa di bawah plester.

Hal-hal yang diperlukan untuk bekerja

Sebelum mengisolasi dinding dengan busa, Anda perlu mendapatkan bahan-bahan berikut:

busa dengan ketebalan optimal dalam jumlah yang tepat;

Saran: jika, menurut perhitungan, ternyata pelat dengan ketebalan 1 cm cocok untuk dinding, maka untuk menghindari jembatan dingin pada sambungan material, ambil lembaran 0,5 cm dan rekatkan dengan tumpang tindih.

lem khusus;
mulai profil;
pasak dengan tutup berdiameter besar;

Tip: Panjang pasak tergantung pada jenis dinding. Untuk batu bata, Anda membutuhkan 1,2 cm atau lebih, untuk beton dan balok batu bara - mulai 0,9 cm.Ini dalam hal menggunakan pelat setebal 0,5 cm.

jaring penguat;
profil untuk desain lereng;
sudut dengan jala;
campuran plester;
cat fasad.

Pemilihan kelas bahan

Untuk mengisolasi fasad, gunakan merek PSB-S-25. Ini karena kekuatan dan sifat penahan panasnya. Terlepas dari kenyataan bahwa PSB-S-15 menahan panas lebih baik karena jumlah udara yang lebih besar di dalamnya. Untuk alasan yang sama, ia memiliki kelemahan berikut:

sulit untuk dipotong lurus;
rapuh, sangat hancur selama bekerja;
plester tidak pas;
tidak mungkin untuk memasang;
permukaannya mudah ditembus, bahkan jika jaring digunakan dalam prosesnya.

Pilihan ketebalan papan

Menghitung ketebalan optimal sangat penting jika dinding rumah Anda terbuat dari batu bata. Lapisan tipis membantu mengumpulkan kelembaban di batu bata, yang akan meningkatkan tingkat kerusakan bangunan. Di musim dingin, kelembaban menjadi es, dan setelah dinding diisolasi, itu ditutupi dengan gelembung dan bisa pecah. Untuk menghindari konsekuensi negatif, pilih ketebalan pelat untuk melapisi rumah dengan busa di luar berdasarkan:

fitur iklim wilayah, suhu tertinggi dan terendah di dalamnya, kekuatan angin;
efek yang diinginkan;
bahan dinding.

Perhatian: satu dinding mungkin memerlukan satu ketebalan, dan dinding lain dari rumah yang sama sama sekali berbeda. Anda tidak perlu membayar lebih untuk pelat yang lebih tebal jika yang lebih tipis cocok untuk Anda.

jumlah bahan

Ketika Anda mengetahui luas permukaan yang akan diisolasi, dikurangi jendela dan pintu, tambahkan rekaman sebesar 10% dan pilih jumlah pelat yang sesuai dengan dimensi ini. Jumlah pelat untuk dinding isolasi di luar, dikalikan dengan lima, sama dengan jumlah yang dibutuhkan pasak plastik. Memperkuat mesh juga diperhitungkan 10% lebih. Kisi-kisi konsumsi pada kemasan pabrikan yang Anda sukai akan membantu menentukan campuran plester.

Tahap 1: Mempersiapkan permukaan

Teknologi insulasi dinding dengan busa di luar menyediakan pekerjaan persiapan:

Hapus elemen dekoratif dari fasad;
Membongkar pasang surut;
Keluarkan sebentar pipa air, potongan tulangan dan elemen menonjol lainnya;
Periksa dengan cermat setiap sentimeter dinding luar untuk menutup retakan dan lekukan yang ada dengan mortar;
Periksa kemerataan di berbagai arah menggunakan level. Jika perbedaannya lebih dari 2 cm, hilangkan tonjolan;
Menghapus cat lama, debu dan kotoran;
Menggunakan roller atau sikat, tutupi dinding dengan primer yang meningkatkan daya rekat busa ke dinding;
Setelah lapisan primer mengering, isolasi dinding luar dengan busa dimulai secara langsung.

Saran: ketika Anda melakukan isolasi dinding dengan busa di luar dengan tangan Anda sendiri, dan permukaan yang akan dirawat menempati area yang luas, penggunaan pistol semprot akan objektif.

Tahap 2: Pemasangan pasang surut dan isolasi lereng

Pasang surut dilakukan sebelum rumah diisolasi dengan plastik busa dengan tangan Anda sendiri. Ujung-ujungnya harus menonjol 3-4 cm di luar dinding yang akan diisolasi. Lereng jendela lebih melindungi bahan tipis dari busa untuk fasad. Selanjutnya, docking dengan isolator panas utama dilakukan.

Opsi pemasangan untuk pelat busa

Hanya ada tiga opsi untuk memasang insulasi:

Lem - finishing luar dengan plastik busa menggunakan massa perekat, yang dibuat dengan mencampur campuran kering dengan air dengan mixer;
Paku - menggunakan pena penahan, satu di tengah dan empat di sudut. Paku atau sisipan polimer didorong ke dalam tutupnya;
Metode gabungan - mencakup kedua metode tentang cara mengisolasi rumah dengan benar dengan busa di luar, memberikan cengkeraman yang paling tahan lama. Anda dapat memilih metode mana yang akan digunakan sendiri.

Tahap 3: Pemasangan pelat

Selama proses instalasi, Anda memerlukan alat:

spatula 8 dan 20 cm;
wadah untuk solusi;
mixer untuk pencampuran yang baik;
tingkat bangunan.

Encerkan campuran perekat, misalnya Ceresit CM 83 dalam wadah. Proporsi untuk solusi ditunjukkan oleh pabrikan. Untuk mencegah larutan mengeras sebelum aplikasi, uleni dalam porsi. Dua spatula diambil - kami mengumpulkan yang kecil, meletakkannya di atas yang besar, yang diperlukan untuk menerapkan solusi ke dinding atau piring.

Pada versi pertama, karena kelengkungan dinding, busa tidak akan menempel dengan baik ke permukaan, berkontribusi pada hilangnya panas. Dalam hal ini, perekat diterapkan pada fasad. Dia menghaluskannya dengan menyesuaikan ketebalan lapisan.

Opsi kedua cocok jika Anda berhasil menyelaraskan dinding. Dalam hal ini, kami meletakkan solusi dengan garis putus-putus di tepi lembaran, dengan lekukan 2-3 cm. Selanjutnya, kami membuat 6-8 tambalan di dalam garis putus-putus.

Langkah 4: Memasang pelat

Untuk memulainya, perbaiki batang awal dengan pasak atau jangkar di bagian bawah di sepanjang perimeter bangunan. Dalam prosesnya, gunakan tingkat bangunan untuk mencapai horizontal yang rata. Profil tidak hanya melindungi busa agar tidak meluncur ke bawah sampai terbentuk adhesi yang kuat, tetapi juga mencegah masuknya tikus ke dalam lembaran insulasi.

Pemasangan pelat dimulai dari sudut bawah mana pun. Saat solusi diterapkan, tekan insulasi ke dinding. Sejajarkan dengan profil awal. Gunakan level untuk membuatnya rata. Geser setiap baris baru untuk pemasangan yang aman. Setelah meletakkan semua panel, biarkan struktur benar-benar kering, yang memakan waktu hingga tiga hari.

Perhatian: tidak ada mortar yang muncul di sambungan pelat.

Langkah 5: Penahan dengan pasak

Setelah adhesi kuat ke dinding luar, insulasi termal dipasang dengan pasak.

Tip: untuk mencegah kemungkinan pembentukan jembatan dingin di tempat ini, berikan insulasi dengan inti plastik

Berkat ini, di masa depan dimungkinkan untuk menerapkan plester atau menyelesaikan fasad dengan panel. Untuk memasang dowel plastik, Anda perlu:

buat lubang dengan pons 2 cm lebih dalam dari panjang pasak;
masukkan tanpa paku;
palu ke tingkat pelat busa;
jika perlu, potong kuku yang menonjol di atas tutupnya.

Saran: untuk memperbaiki insulasi dengan aman, pasak harus memiliki panjang 4-5 lebih tebal dari pelatnya.

Ada dua opsi untuk menempatkan pasak:

pada satu lembar;
di tengah lembaran dan di sambungan - metode ini direkomendasikan oleh spesialis berpengalaman untuk menekan insulasi lebih erat ke dinding.

Langkah 6: Menyegel Sendi dan Pengencang

Periksa tempat-tempat kontak pelat - jika Anda melihat celah lebih dari 0,5 cm, Anda harus menutupnya dengan busa, memotong kelebihannya setelah pengerasan. Jika mulai dari 2 cm, masukkan potongan styrofoam ke dalam dan gosok langkan. Dempul sambungan dan tutup pasak dengan larutan lem untuk mendapatkan dinding yang rata.

Tahap 7: Penguatan

Tumpang tindih dengan mesh fiberglass penguat akan menggandakan umur hasil akhir. Untuk perekatan, campuran diaplikasikan dengan lapisan 0,2–0,3 cm ke dinding luar di atas insulasi, mesh diratakan di atas permukaan fasad, dan diturunkan ke dalam larutan.

Saat Anda mengambil kanvas lain, letakkan di tepi 5-7 cm dari yang pertama. Pada sambungan sudut, jala diletakkan di kedua sisi, dilindungi oleh sudut logam. Spatula lebar digunakan untuk menyebarkan mortar. Jika Anda tidak dapat segera menyelesaikan penguatan semua permukaan, jangan melapisi kanvas pertama dan terakhir di tempat tumpang tindih di masa depan. Grouting dapat dilakukan setelah 1-2 hari.

Saran: Campuran Ceresit CT 85 dapat digunakan sebagai larutan perekat.

Tahap 8: mendekorasi fasad

Agar rumah Anda tidak terlihat seperti bangunan abu-abu yang membosankan, hiasi permukaannya dengan plester dekoratif. Untuk melakukan ini, rawat dinding dengan primer, cat dasar atau plester dekoratif. Ikuti langkah-langkah ini setelah memasang mesh yang diperkuat.

Perhatian: untuk meletakkan lembaran insulasi di bawah pelapis dengan dinding, pertama-tama pasang bingkai profil pohon atau logam.

Kesimpulan

Polyfoam adalah bahan yang sangat baik untuk insulasi - tidak dapat kehilangan sifat insulasi termal hingga delapan puluh tahun, memberikan penghematan pada pemanasan. Jika Anda berencana untuk mengisolasi dinding dengan polistiren yang diperluas dengan tangan Anda sendiri, kerjakan beberapa bagian di semua tahap, kecuali untuk menerapkan lapisan perataan - lebih baik untuk menyelesaikannya pada hari Anda mulai. Sekarang Anda dapat mengisolasi rumah Anda dengan kualitas tinggi dan untuk waktu yang lama.

Insulasi dinding do-it-yourself dengan plastik busa sangat tersebar luas teknologi, karena ini adalah proses yang cukup sederhana dengan menggunakan bahan yang cukup terjangkau.

Polyfoam (polystyrene yang diperluas), karena karakteristik fisik dan operasionalnya, sangat populer untuk proses isolasi termal fasad dan balkon. Satu-satunya hal adalah tidak disarankan untuk melakukan dekorasi dinding interior dengan bahan ini.

Pemanasan dilakukan cara yang berbeda:

- perbaiki panel bahan ke dinding dengan lem, diikuti dengan finishing dengan plester atau batu bata;

- penggunaan berbagai panel termal dengan dasar isolasi yang terbuat dari polistiren yang diperluas dan lapisan luar dengan ubin dekoratif yang meniru batu bata atau pasangan bata, atau bahkan permukaan beton monolitik.

- insulasi dengan busa ekstrusi juga dilakukan selama konstruksi bangunan, sesuai dengan teknologi bekisting tetap, ketika mortar beton dituangkan ke dalam blok khusus dari insulasi.

Manfaat menggunakan polystyrene yang diperluas

Mengapa polystyrene paling sering dipilih untuk isolasi atau? bahan menghadap berdasarkan itu? Ini karena sifat spesifiknya:

Bahannya halus dan cukup padat. Kualitas ini memudahkan dan mempercepat proses pemasangan, dan juga membuat dinding hampir rata sempurna.
Bahannya yang ringan memungkinkan Anda untuk memasangnya sendiri. Ini dapat dengan mudah diangkat ke ketinggian berapa pun tanpa menggunakan peralatan khusus, dan menempel dengan baik ke permukaan dinding.
Konduktivitas termal yang rendah menahan panas dengan baik di dalam ruangan, dan tinggi penyerapan kebisingan akan membuat rumah tetap tenang.
Ketahanan air dari material akan membantu melindungi dinding dari efek presipitasi dan kelembaban tinggi udara.
Insulasi tidak memerlukan pekerjaan persiapan padat karya untuk pemasangannya, seperti konstruksi bubut (walaupun opsi ini juga dimungkinkan jika dindingnya tidak rata).
Dan satu lagi keunggulan bahan ini dibandingkan pemanas lainnya adalah harganya yang terjangkau.

Insulasi dinding do-it-yourself dengan plastik busa - dari awal hingga akhir

Agar pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tanpa ragu-ragu, seseorang tidak dapat melakukannya tanpa tindakan persiapan, yang meliputi penentuan jumlah bahan yang diperlukan, pembeliannya, serta pembelian atau persiapan alat yang diperlukan.

Ide lebih lanjut T persiapan permukaan dinding secara menyeluruh, dan baru setelah itu Anda dapat melanjutkan ke pemasangan polistiren yang diperluas panel.

Alat dan bahan

Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung bahan isolasi termal. Untuk ini, total luas dinding rumah yang akan diisolasi dihitung. Perhitungan rekayasa panas akan membantu Anda memilih ketebalan busa, yang didasarkan pada penentuan perpindahan titik embun. Jika perhitungannya ternyata terlalu tebal, maka busa bisa diletakkan dalam dua lapisan. Lapisan bahan kedua direkatkan hanya setelah yang pertama benar-benar kering. Namun, berbagai macam ketebalan bahan ini yang dijual (daging hingga 200 mm) biasanya memungkinkan untuk bertahan dengan pemasangan insulasi dalam satu lapisan.

* * * * *

Aplikasi yang berguna - kalkulator untuk menghitung sendiri ketebalan insulasi yang diperlukan

Biasanya, perhitungan teknik panas dilakukan oleh spesialis, namun, dimungkinkan untuk melakukan perhitungan seperti itu, dengan tingkat akurasi yang cukup, dan secara mandiri. Kalkulator di bawah ini akan membantu kami dalam hal ini.

Prinsip perhitungan bermuara pada fakta bahwa untuk memastikan kondisi kehidupan yang nyaman, struktur bangunan rumah (dalam hal ini, dinding) harus memiliki ketahanan tertentu terhadap perpindahan panas untuk mencegah kebocoran panas.

Untuk setiap wilayah, SNiP saat ini menetapkan nilai normal dari indikator ini. Tidak masuk akal untuk menyajikan semua tabel dalam publikasi ini - lebih baik menggunakan peta skema, yang menurutnya indikator ini dapat ditentukan dengan tingkat akurasi yang tinggi untuk wilayah tempat tinggal Anda. Harap dicatat - nilai untuk struktur bangunan yang berbeda berbeda, dan dalam hal ini kami tertarik pada indikator untuk dinding - mereka ditunjukkan dengan angka ungu:

Nilai resistansi yang diperlukan ini adalah jumlah dari indikator analog dari semua lapisan struktur dinding. Ini berarti bahwa jika ketebalan dinding tutup dan bahan pembuatannya diketahui (yang mudah ditemukan) nilai tabel koefisien konduktivitas termal), yaitu, kemampuan untuk menentukan "kekurangan" resistensi termal apa yang harus dikompensasi oleh lapisan insulasi termal. Dan dari sini, memiliki nilai koefisien konduktivitas termal busa, sudah mudah untuk menghitung ketebalan lapisan yang dibutuhkan.

Kalkulator sudah berisi nilai koefisien konduktivitas termal dari busa dan utama bahan bangunan digunakan untuk membangun tembok. Ini berarti bahwa hanya perlu menunjukkan bahan itu sendiri dan ketebalan dinding yang diukur.

Selain itu, dimungkinkan (meskipun tidak begitu diperlukan) untuk memperhitungkan ketahanan termal lapisan dekorasi dalam ruangan dinding. Ngomong-ngomong, banyak Bahan Dekorasi memiliki kinerja isolasi termal yang sangat mengesankan. Jika hasil akhir tidak diperhitungkan, maka ketebalan default lapisan finishing, sama dengan nol, dibiarkan begitu saja.

Nilai akhir dari ketebalan insulasi akan diberikan dalam milimeter. Mudah untuk membawanya ke ketebalan standar panel busa terdekat (ke atas).